Domaine du Prieuré

Le plus vaste des 1ers crus de l'appellation (17,66ha) tire son nom du mot «lave», qui ne désigne pas ici une roche volcanique, mais les grandes dalles de calcaire dur utilisées autrefois pour couvrir les toits des maisons. Dans le verre, un rouge élevé un an en fût qui s'ouvre sur un boisé léger et se révèle séveux, élégant et frais en bouche.

Élaborée à partir de raisins entièrement égrappés, cette cuvée séduit par sa robe rubis intense. Le nez s'ouvre sur des fruits rouges mûrs, presque confits. Une attaque douce et légèrement suave met en valeur la finesse du fruit dans une bouche souple et harmonieuse, qui s'étire sur une finale délicate et fruitée. Un vin soyeux et accessible.

Au nez, la cerise, la prune et des notes balsamiques se mêlent harmonieusement. En bouche, s'invitent le pruneau et le poivre noir, avec en soutien des tanins bien en place.

Un vin solaire et chaud précise Stephen Maurice à propos de cette cuvée. En effet, il y a de la rondeur et de la générosité dans ce vin, mais aussi une belle fraîcheur et surtout une expression aromatique intense, autour des agrumes, des fruits jaunes, des fleurs blanches et de l'amande. En prime, une jolie finale sur d'agréables amers.

Rose et pivoine composent un nez discret mais délicat. En bouche, de la douceur à l'attaque, puis un développement alerte, entre tanins fermes et belle fraîcheur, et une finale gourmande et chocolatée. À boire ou à garder.

Un élevage de 12mois pour cette vigne de 50ans. Dans le verre, un nez expressif, mêlant le yuzu et l'amande fraîche aux notes grillées du chêne. En bouche, du gras, de l'ampleur, un élevage enrobant et une longue finale sur le fruit. Un savigny blanc bien typé.

D'un beau doré à reflets verts, cette cuvée décline au nez des arômes de fruits blancs et de fleurs, ainsi que des notes boisées de caramel. La bouche affiche un réel équilibre entre fraîcheur minérale, richesse de la matière et boisé fondu.

Collé aux Petits Picotins, ce climat bien que qualifié de «grand» est légèrement plus petit que son voisin par sa surface: 11,30ha contre 11,52. Un mystère arithmétique et le charme des noms de climats bourguignons… Dans le verre, du charme aussi, à travers une belle robe rubis, un nez de groseille et de framboise mâtinées de bois, et une bouche ample et dense, dotée de bons tanins fermes.

une cuvée expressive qui combine notes exotiques et mellifères à l'olfaction, puis qui déploie une bouche fraîche et longue, avec ce qu'il faut de gras pour enrober le tout.

Un bouquet franc de fruits rouges ouvre la dégustation. Un fruité intense que l'on retrouve avec persistance dans une bouche ronde et consistante, aux tanins doux et affinés. Un savigny très équilibré.

: un vin qui se dévoile doucement autour des fruits noirs et du moka, se montre riche et suave en bouche, étayé par des tanins fermes et prolongé par une finale fraîche. Il gagnera son étoile en cave.

Pimont? Là où le «pied du mont» est en pente douce, pente qui s'accentue sur le climat Montée rouge situé au-dessus. Stephen Maurice y cultive 32ares de vignes, dont les fruits ont donné un vin bien ouvert sur le cassis écrasé, la mûre et la vanille, net et fin en bouche, soutenu par des tanins soyeux et délicats.

Moutier-Amet? Un lieu-dit classé en communal qui devrait son nom à l'ancien monastère d'Adrémar («moutier» signifie monastère en ancien français), qui fonda l'abbaye de Montiéramey dans le diocèse de Troyes. Dans le verre, un vin dominé par le cassis à l'olfaction comme en bouche, frais et souple, soutenu par des tanins fondus. Un santenay agréable et léger.

à un nez de cerise bien typé répond une bouche souple et fraîche, d'un bon volume et rehaussé par une touche poivrée. Une pointe de sévérité en finale appelle une petite garde.

Le nom de ce lieu-dit viendrait de l'ancien monastère d'Adrémar, qui fonda l'abbaye de Montiéramey dans le diocèse de Troyes. Né sur 84 ares, ce vin offre un nez fin de noyau de cerise, de cassis et d'épices. Bâti sur des tanins soyeux et un boisé maîtrisé, le palais, équilibré, se révèle riche, rond et velouté.

Ce climat classé en appellation communale et situé à l'entrée du village est une plaine de 11,5ha où l'on gardait autrefois les chevaux, qui étaient alimentés en «picotins» (mesures d'avoine). Jean-Michel Maurice et son fils Stephen y exploitent 1ha de pinot noir à l'origine de ce 2011 grenat profond, au nez de griotte, de tabac blond et d'épices. Franche en attaque, la bouche se révèle ronde, ample et soyeuse, portée en finale par des tanins plus massifs qui appellent une garde de deux ou trois ans.

Né de ceps âgés de trente ans, ce 2010 signé Jean-Michel Maurice se présente dans une robe rubis, le nez empreint de fines senteurs de rose et de framboise nuancées par une touche de grillé. Le palais, ample et élégant, dévoile une structure tannique carrée mais sans brutalité, enrobée par une chair onctueuse et délicate. La dégustation s'achève sur une longue finale épicée, soutenue par une agréable fraîcheur. On peut envisager une garde de deux ou trois ans avant de réserver cette bouteille à un coq au vin.

À la tête de ce domaine de 12,5 ha établi au coeur de Savigny, Jean-Michel Maurice a été rejoint par son fils Stéphen. Le 1 er cru Les Hauts-Jarrons, qui regarde le levant, est surplombé par l'autoroute A6. Ses sols calcaires légèrement sablonneux accueillent le chardonnay comme le pinot noir, lequel a donné naissance à un vin équilibré, complexe et bien construit. Cerise à l'oeil et cerise au nez, ce 2010 ajoute à sa palette des notes de violette et une touche de vanille. Le palais attaque avec fraîcheur avant de dévoiler une charpente de tanins serrés qui ne demandent que trois ans pour se fondre. Cité lui aussi, le village Les Grands-Picotins 2010 rouge (11 à 15 €) est un vin de garde vif, aux tanins bien fondus, mais peu disert. À mettre de côté durant cinq ans au moins.

Ce domaine a été l'un des premiers à pratiquer l'œnotourisme à Savigny-lès-Beaune, en hébergeant dans un gîte rural et dans deux chambres d'hôtes amis et clients de passage au village. Jean-Michel Maurice signe une cuvée pleine de douceur dès l'olfaction, avec ses arômes de bonbon à la cerise. La bouche prolonge cette sensation mais avec une pointe de vivacité qui apporte équilibre et fraîcheur. Si les tanins sont encore jeunes, ils sont relativement fins et permettront à ce vin d'atteindre son apogée d'ici deux à trois ans.

Jean-Michel Maurice met en valeur les vestiges d’un prieuré cistercien acquis par sa famille dans les années 1960. Il a élaboré un 1 er cru rouge qui a surtout intéressé le jury par ses qualités de structure, car ce 2009 est pour l’heure, d’une austérité toute cistercienne. Encore masquée par le boisé, la cerise n’apparaît que dans la robe. L’attaque dévoile une belle matière charpentée par des tanins réglissés. Le tout devrait bien vieillir. À oublier deux ou trois ans en cave.

Jean-Michel Maurice fera cette année sa trentième vendange. Aux bâtiments du prieuré cistercien qui appartient à sa famille depuis les années 1960, il a ajouté une cuverie moderne et des installations qui utilisent la gravité. Ses Lavières s'annoncent par une robe limpide et d'élégantes notes de fruits confits, accompagnées d'un boisé réglissé. Les dégustateurs le trouvent "goûteux et généreux". Ouvrez-le dès maintenant pour en profiter au mieux. Ou attendez-le un an.

Domaine établi sur 4 ha dans les années 1960, aujourd'hui sur 12. Le prieuré est devenu trop petit et la construction d'une nouvelle cuverie s'est donc imposée. Un pinot classique et typé, mariant le fruit rouge à un fin boisé, souple et gourmand, futur compagnon de table d'une viande grillée ou d'une assiette de charcuterie.

Deux coups de coeur dans le passé, le plus récent pour des Grands Picotins 99 en rouge. Il s'agit cette fois d'un chardonnay doré léger à reflets classiquement verts. Son nez est assez prenant, sur le fruit mûr. Vif en première bouche, il s'assouplit en seconde, se révélant en finale. Signalons aussi Les Gollardes 2003 rouge en village qui ont toute leur place ici.

Coup de coeur en 2003 pour ses Grands Picotins, ce domaine signe cette fois un Moutier Amet. Par parenthèse, ce nom provient d'une erreur du cadastre au XIX e s. car il s'agit du climat Moutiers-Ramey, ancien prieuré de Saint-Maurice relevant de l'abbaye du même nom dans le diocèse de Troyes. Heureux prieuré où l'on aimerait chanter matines et où le fils (Stephen) travaille avec son père... Brillant et net, un savigny ouvert sur la framboise et l'épice, rond à l'attaque, puis assez ferme sur ses tanins et de bonne longueur.

Ces Grands Picotins ont obtenu le coup de coeur pour le millésime 99. Leur édition 2002 a de l'entrain dès le premier coup d'oeil. Fruit rouge réglissé, beau boisé bien présent, la suite est élégante. Au palais, on retrouve les mêmes sensations, bien que la finale soit encore un peu sur la réserve. Normal à cet âge; le raisin bien mûr engage un bon jugement. A boire dans les trois ans. Les Lavières 2002 en 1 er  cru rouge ont de l'étoffe et obtiennent une étoile.

L'un de nos coups de coeur de l'an passé. Le fils Stéphan rentre d'Australie et, son BTS en poche, va tenir haut l'honneur du domaine. Moutier Amet est un petit climat que l'on rencontre en montant à Savigny, sur la droite. Rouge franc et clair, ce 2000 sent le fruit et reste bien en bouche. L'acidité lui offre de la fraîcheur et fait ressortir les arômes secondaires de framboise. Des tanins discrets, des notes épicées offrent un vin à boire dans les deux ans. Les Gollardes 2000 rouge obtiennent une citation.

Coup de coeur dans l'édition 1990 pour un 86, il a décidé cette année de nous séduire. Comment lui résister? Sa robe est d'un beau rubis. L'essence de fruit, la framboise vanillée, marquent un nez riche et agréable. La bouche fraîche offre des rondeurs plaisantes. Autre bonne bouteille: en village Les Grands Picotins 98 rouge.

Un autre candidat sérieux au coup de coeur cette année. Il l'a d'ailleurs eu dans l'édition 1990, pour un 86. Voici ses Lavières grenat sombre, dont le coup d'envoi est donné par la myrtille. La suite est puissante, racée, sur une certaine chaleur réglissée. Mais on adore ce côté gouleyant, direct. Ce 1 er cru devrait éclater d'ici un à deux ans, délai très raisonnable. Le village 98 blanc peut compléter la commande: il a obtenu une étoile. Laissez-le dormir deux à trois ans, et il sera superbe (50 à 69 F).