Domaine de Montbourgeau

Un pur chardonnay qui a vieilli en fût, sous voile, pendant deux ans. On ne vous le dirait pas, le nez trahirait tout de suite cet élevage. La noix et la pomme verte sont les ambassadeurs de ce parcours oxydatif si particulier. L'attaque en bouche est franche et les arômes du nez toujours bien présents. Une bonne entrée en matière avant d'aller vers les vins jaunes, autre production de la maison.

Jean Gros a complanté cette parcelle en chardonnay et en savagnin en 1970. Les deux cépages ont été récoltés et vinifiés ensemble en cuve Inox. Un vieillissement a ensuite été opéré en fûts de 500litres pendant 2ans. Bien typé, le nez évoque les arômes de vin jaune. La bouche, riche et ample, est bien équilibrée. Une belle longueur aussi. Un condensé du Jura pour un repas d'hiver.

Septans de fût, à l'ombre d'une cave, et voici dans le verre un vin jaune d'or. Quoique discret, le nez évoque bien l'univers du vin jaune dans ses tons de noix verte, d'épices et de camphre. La bouche est également assez discrète.

C'est la deuxième expérience de vinification de vin ouillé pour César Deriaux, fils de Nicole, qui prend les rênes en douceur. Un chardonnay assez coloré, élevé en barrique de 228l pendant 18mois. Floral avec une pointe d'ananas, il révèle en outre un léger fond boisé au nez. S'il a de la puissance en milieu de bouche, il s'évanouit un peu rapidement en finale.

ce pur chardonnay a fermenté en cuve Inox puis vieilli en foudres et en fûts de 500l. Brioché, vanillé et beurré au nez, il est vif mais équilibré en bouche. Fleurs blanches et touches de miel s'y expriment avec une certaine puissance. Un vin de belle maturité.

un pur chardonnay fermenté en fût et vieilli sur lies et sous voile. Un principe apparemment simple: mettre du jus de raisin en fût et tirer du vin quatre ans plus tard sans aucune intervention, avec le savoir-faire de la vigneronne en plus Dans le verre, une jolie couleur or et la noix comme fil conducteur. Marqué par son coté «oxydatif», ce 2012 réjouira les amateurs de vins élevés sous voile.

une cuvée fermentée en cuve Inox, puis vieillie en foudre de 28hl et enfin en barrique de 230l. Le nez, sur la pomme verte et la noix, est prometteur. La matière est bien présente et la finale encore un peu sévère.

Jaune paille aux reflets brillants, ce macvin présente un bel équilibre olfactif entre pointe végétale discrète, agrumes confits, raisins secs et miel. Une impression d'harmonie confirmée dans une bouche très nette et longue, où fruits confits et note torréfiée apportent à la fois douceur et fraîcheur.

Tout habillé de doré, ce pur chardonnay a vieilli en fût sans ouillage pendant deux ans. Des notes boisées apparaissent au nez, rapidement rejointes par des tons citronnés et des notes de fruits secs. De fraîche à l'attaque, la bouche en serait presque vive. Un côté agrumes renforce cette impression de fraîcheur, tempérée par quelques accents de noisette et un trait de boisé. Un vin à la fois alerte et bien bâti.

Pur chardonnay vieilli en fût pendant deux ans, ce vin doré propose un nez salué pour sa complexité, entre floral et pâte d'amandes. Droite, presque incisive à l'attaque, la bouche ne joue pas les gros bras mais sait se faire apprécier pour sa franchise. Un vin qui «brille par sa netteté cristalline», commente un dégustateur. D'un étoile, on n'en attendait pas moins.

Propriété de caractère, Montbourgeau est à la fois un lieu de travail et de vie, les chais entourant la maison d'habitation. Les clients sont ainsi reçus «comme à la maison». Pur chardonnay vinifié en cuve Inox mais vieilli en foudre et barrique de 230l, ce vin est assez complet au nez (fleurs, amande, notes végétales). Très fraîche, la bouche montre un beau potentiel de développement, mais d'ores et déjà on se laisse séduire par l'harmonie, l'équilibre et la belle longueur de ce vin. Cassolette d'escargots ou quenelles seront de bons compagnons de cette bouteille. Le vin de paille 2009 (20 à 30€; 2500b.) est cité. Né de l'assemblage du chardonnay, du savagnin et du poulsard, il est tellement onctueux qu'il prendrait presque de l'embonpoint. Pour les amateurs de vins très liquoreux. (Bouteilles de 37,5cl.)

On entre dans le domaine par une allée de tilleuls qui débouche sur la maison d'habitation entourée des chais. Tout comme devant les vins de Nicole Deriaux, les clients aiment s'attarder en ce lieu paisible. Ce savagnin couleur d'or a été élevé d'abord en foudre puis en barrique. Son nez s'ouvre sur une belle complexité entre l'amande, la cire d'abeille et la brioche. La bouche, souple, explore le même univers aromatique dans une superbe harmonie. Point de déferlement dans ce 2007, mais une sensation de plénitude qui persiste dans une longue finale sur la noisette et le chocolat. Ce millésime peut être apprécié tout de suite ou attendre quelques années. Assemblage de chardonnay et de savagnin, le 2008 En Banode (8 à 11 €; 25 000 b.) décroche une étoile pour son nez subtil (miel, amande et acacia), pour sa douceur et pour l'élégance de sa palette fruitée et vanillée. Le vin de Paille 2007 (20 à 30 €; 1 800 b.) est par ailleurs cité pour ses arômes d'abricot et d'orange amère.

Isolé par son allée de tilleuls, ce joli domaine entouré de vignes pourrait offrir un cadre pour le tournage d'un film romantique ou de quelque saga familiale. Mais n'est-ce pas déjà le lieu d'une véritable histoire, puisque la quatrième génération est aujourd'hui en marche? En attendant la suite, Nicole Deriaux nous livre là un joli conte autour d'une robe jaune d'or aux reflets de bronze. Le nez s'annonce par la fraîcheur de notes de menthol et d'acacia, puis se tourne vers la réglisse, passe par des notes de fumé et conclut sur la noix. La bouche, elle aussi très aromatique, allie fraîcheur et matière. Un équilibre à toute épreuve pour un vin travaillé quatre ans en fût, de la vinification à l'élevage. Et le secret de ce superbe blanc ne saurait se limiter à quelques grappes de savagnin volées aux cuvées de vin jaune et associés au chardonnay; il réside aussi dans un attentif labeur, de la vigne à la cave.

Trois générations se sont succédé sur ce domaine, la quatrième pointe son nez et déjà s'y intéresse. Pour l'heure, Nicole Deriaux a réalisé une bien jolie cuvée de chardonnay, vieillie sur lies et élevée quatre ans en fût de chêne. Le nez présente un caractère un peu évolué mais parfaitement contrôlé, offrant un assortiment d'arômes typiques comme la noisette ou le pain grillé. Ces traits se retrouvent en bouche, qui offre un compromis entre la fraîcheur et une légère oxydation, reflet d'un élevage bien maîtrisé. Il faut ouvrir cette bouteille dès aujourd'hui et demander sans attendre un vieux comté à son fromager. Le vin jaune 2002 (23 à 30 €) est cité. Il se révèle doré à l'œil, citronné au nez et frais en bouche. Composé de 80 % de cépages blancs, le vin de paille 2006 (15 à 23 € – bouteilles de 37,5 cl) est également cité. Le caramel au lait fait une apparition au nez, relayé par les fruits secs en bouche. Un vin plutôt vif.

Les vins de paille de cette propriété sont toujours en bonne place dans le Guide. Le 2002 a ainsi décroché un coup de coeur dans la précédente édition, après les 1996 et 1995. Ce 2005 ne ternira pas la réputation de la maison. La robe est... paille aux nuances ambrées. De larges larmes coulent sur les parois du verre. Puissant et complexe, le nez évoque d'abord la figue, le coing, l'abricot et le miel puis évolue vers le chocolat après aération. Un bel équilibre entre acidité, douceur, sucre et alcool se révèle dans une bouche concentrée, dominée par des notes confiturées qui laissent une impression de douceur. Un vin de gourmet déjà agréable mais qui peut aussi attendre deux à trois ans au moins. Avec le vin jaune 2000 (23 à 30 €) et une étoile, on entre dans un autre univers. Un nez de caramel, d'épices, de chocolat et une bouche harmonieuse, où la matière est bien soutenue par l'acidité, rendent ce vin jaune assez accessible aux palais non initiés.

On aborde le domaine de Montbourgeau par une allée de tilleuls centenaires. C'est ce que l'on peut appeler une bonne maison, avec une tradition familiale où chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Deux de ses vins, issus du même cépage, le savagnin, obtiennent une étoile: ce vin jaune, élevé en fût pendant sept ans, encore assez nerveux – mais c'est le propre de ce vin de garde que d'être doté d'une acidité maîtrisée – et un blanc 2001 (11 à 15 €), élevé six mois en cuve et trois ans en fût. S'il n'a pas l'ampleur du premier, ce vin retient l'attention par son expression aromatique fine et complexe. Sa colonne vertébrale acide lui garantit également une bonne conservation. Vous cherchez un vin du domaine à déguster tout de suite? Prenez le vin de paille 2000 (15 à 23 €) au joli nez de cacao, qui reçoit lui aussi une étoile, ou, en sec, le blanc 2003 (5 à 8 €) issu du chardonnay. Cette bouteille est citée pour sa plaisante fraîcheur.

On arrive dans le domaine de Montbourgeau par une allée de tilleuls. Une entrée élégante, comme celle à laquelle nous convie ce macvin au nez d'abord fruité, puis sur le marc. Dans une belle harmonie, la bouche continue dans un registre de fruits. La structure est présente, le marc bien équilibré avec le côté sucré.

Dans cette propriété, Nicole Deriaux représente la troisième génération de la famille Gros. La quatrième se profile, nous dit-on, et fait des projets. En devenir aussi, ce beau vin de savagnin qui est encore fermé au nez mais dont on sent cependant le potentiel aromatique. L'acidité est intense; elle n'est cependant pas perçue comme agressive car elle soutient une belle matière. Ce n'est pas forcément le canon de l'appellation, mais c'est un vin qui met bien en valeur le cépage. Soyons patients et attendons la valeur des années. Le vin jaune 1997 (23 à 30 €), une étoile, est vif et structuré, son atout majeur est l'élégance. Là aussi, la garde est assurée et même nécessaire.

Si Nicole Deriaux, fille de Jean Gros, est toujours attachée à garder au domaine son authenticité et à faire valoir la notion de terroir, elle se place résolument dans le monde d'aujourd'hui. La propriété a ainsi ouvert son site internet à l'automne 2003. Du minéral, de la fleur d'acacia, des épices, ce vin issu de chardonnay affiche un beau nez. La bouche est très fraîche, voire mordante, mais le fond est assez typique. A attendre deux à cinq ans. Le vin de paille 1999 (15 à 23 €) est cité; plaisant, équilibré, il délivre d'agréables notes de miel.

Nicole Deriaux vinifie son crémant de façon à tirer le maximum de fraîcheur. Objectif atteint! De nombreuses bulles, mais une fine mousse. Le côté vif emplit le nez avec de jolis parfums fruités, plutôt sur les agrumes, et floraux. Intense, la bouche suit sur tous les plans. Une belle matière, traitée avec soin, qui donne un crémant frais et fondu pour l'apéritif.

Si le domaine est très ancien, la production de vin jaune n'a débuté qu'en 1985 sur l'exploitation. Vinifié en cuve Inox, il est vieilli en foudre de 30hl pendant un an puis en pièces de 228l. Ce 95 se plaît à se montrer dans une parure d'un jaune intense. Plus discret au nez, il apparaît néanmoins très fin, avec des nuances de noisette fraîche, de miel et de pain d'épice. Sans être très puissant, il fait preuve d'une certaine élégance en bouche. Egalement cité, le vin de paille 98 (15 à 23€) est généreux.

Trois ans de vieillissement en fût pour ce macvin qui ne renie pas la partie alcool de ses origines: le marc est bien présent, mais tout en finesse. Bon équilibre en bouche avec des tons de noix et de noisette. Rien ne sert de le garder trop longtemps en cave; il est là, à point, sans doute pour l'apéritif.

Le domaine a été acheté par la famille Gros en 1920. Nicole Deriaux, la fille de Jean Gros, est aux affaires. Une mousse fine et intense se dégage de ce crémant très frais au nez. Le fruité l'emporte, avec les agrumes, la poire et le coing. Une pointe d'acidité en bouche permet de garder cette fraîcheur, et le tour est joué.

Le cadre du domaine de Montbourgeau est très agréable et mérite la visite du lecteur, qui sera émerveillé par ce vin de paille fleurant bon l'herbe sèche et le raisin confit. La générosité du sucre et la réponse acide donnent un volume superbe. Quel plaisir de retrouver les arômes du nez que le cacao vient soutenir! De la séduction à l'état pur. Un dégustateur a même qualifié "d'aérien" ce vin de paille parfait.

Chaque génération a posé sa pierre sur ce domaine aux allures bucoliques. Nicole Deriaux, fille de Jean Gros, tient actuellement les rênes avec la volonté de valoriser la vente à la propriété. Ce crémant est surtout apprécié pour son nez d'agrumes et de fruits exotiques. La bouche présente un caractère de miel et d'hydromel très prononcé. A réserver aux desserts.

Moût et marc se sont plu dès le premier instant. Le mariage est parfait. Le nez fruité en est le témoin: pâte de coing, confiture de prune se mêlent aux notes de marc avec délice. La bouche chaude et puissante contraste un peu avec la délicatesse du nez mais l'ampleur se fait dans l'équilibre. Du gras sans lourdeur et toujours beaucoup de présence aromatique. Avec subtilité et harmonie, ce macvin nous plonge dans un moment d'exception.

Au domaine de Montbourgeau, on élabore cette cuvée de savagnin depuis 1993; on permet ainsi l'expression de ce cépage si particulier dans un registre un peu différent de celui du vin jaune. Il aura fallu tout de même quatre ans d'élevage en cuve puis en fût de chêne pour obtenir un vin doré, riche et franc au nez. Avec des notes minérales mais aussi de foin coupé et de la noix verte, la complexité ne lui fait pas défaut. En bouche, l'acidité est en équilibre avec l'alcool, et le bon niveau aromatique est confirmé. Ce vin typé et très élégant sera à l'aise en compagnie d'une volaille en sauce ou d'une blanquette.

Jean Gros a transmis à sa fille, Nicole Deriaux, tout son savoir-faire en matière de vin de paille. Notre coup de coeur de l'an dernier continue à émouvoir le jury avec un vin d'un autre millésime qui fleure bon l'écorce d'orange. Beaucoup de raisin sec en bouche avec une finale épicée et une touche de miel. De l'équilibre et de la longueur. Pas de doute, c'est une jolie bouteille, très typique d'un vin de paille. Avec une tarte à l'orange, vous allez faire des heureux.

Jean Gros produit du vin jaune sur marnes bleues et grises depuis 1985. Celui-ci est vinifié depuis quelques années en fût de chêne. Encore assez discret sur son caractère de jaune au nez, il s'ouvre à la longue sur des notes de noix verte. La bouche, encore très fraîche, est marquée par un côté citronné puissant. Il est évident qu'en le mettant de côté une dizaine d'années, on retrouvera alors une bouteille d'une grande lignée.

Le moût qui a été muté provient du chardonnay. Une bonne odeur de macvin se dégage du verre: du caramel, des fruits secs mais aussi de l'eau-de-vie. Si la structure est un peu décousue en bouche, les matières premières employées semblent de bonne qualité, et le résultat est agréable. Une bouteille recommandée à l'apéritif.

Nicole Deriaux, fille de Jean Gros, est de ceux qui pensent que l'appellation crémant du jura a renforcé l'idée qu'à L'Etoile les vins effervescents sont rois. On lui donne raison quand on sent ce nez prometteur d'agrumes et de poire bien mûre. Dotée de la même qualité aromatique, la bouche se développe avec netteté et équilibre. Une harmonie et une délicatesse propres à réserver ce crémant aux fêtes de printemps.

C'est à L'Etoile, en février 2000, qu'a eu lieu la troisième édition de la Percée du vin jaune. Une belle fête pour un vin inimitable! Celui du domaine de Montbourgeau est assez discret au nez mais demande à s'ouvrir. Plutôt rude en bouche, il est typique en cela du millésime 93. Il devrait s'exprimer dans un an ou deux.

Nicole Deriaux poursuit avec efficacité et passion le travail engagé par son père, Jean Gros. Bien limpide dans une belle robe jaune pâle assortie de fines larmes, cet étoile continue de séduire au nez par ses parfums intenses de miel, de pomme bien mûre et de fruits secs. La complexité y est aussi. S'il a peu de gras en bouche, ce vin reste globalement très réuss. Il accompagnera les viandes blanches.