Vincent Peltier

Au cœur du labyrinthe de galeries creusées dans le tuffeau par les différentes générations de ce domaine, reposent, à une température idéale de 11 °C, quelques dizaines de milliers de bouteilles caractéristiques du terroir, dont ce brut aux arômes de brioche sur un joli bouquet de pamplemousse rose, de citron et de pêche de vigne. Frais, souple et équilibré, le palais est là pour «réjouir les cœurs», comme le dit la devise de Vouvray. Superbe à l’apéritif. Également cité, le sec 2009 (moins de 5 €; 4 000 b.) dévoile un nez complexe de chèvrefeuille, d’agrumes et de fruits exotiques.

Comme cela se fait depuis fort longtemps à Vouvray, les caves du domaine ont été creusées dans le tuffeau, par le père puis par Vincent Peltier et son frère. "Un véritable labyrinthe, pour le plus grand plaisir des visiteurs", explique le vigneron. Ce n'est pas la première fois que celui-ci figure en bonne place dans le Guide. Il s'illustre à nouveau avec cette méthode traditionnelle très réussie. Si l'effervescence est discrète, c'est pour laisser davantage de place au vin, bien typé chenin avec son nez de coing et de pomme cuite. La bouche, tout en douceur, ajoute à ces arômes des notes agréables de noisette fraîche et de fruits secs. Cet équilibre des saveurs prédispose cette bouteille harmonieuse à un apéritif gourmand.

La maison bourgeoise en tuffeau, construite en 1900 par l'arrière-grand-père, montre la réussite de la famille. Vincent Peltier marche sur les pas de son aïeul et propose deux vins remarquables. Le premier est ce sec qui se pare d'une robe jaune doré et offre au nez un panier de poires bien mûres. Au palais, rondeur, gras et vivacité forment une alliance harmonieuse. À servir sur une viande blanche ou un poisson grillé. Le demi-sec 2006, presque du même niveau, obtient lui aussi deux étoiles.

Maisons et bâtiments ont été construits à la fin du XIX e s. à l'emplacement d'une carrière d'où étaient extraits les matériaux qui ont servi à la mise en place de la ligne de chemin de fer de la vallée de la Brenne. Bien plus récent (1995), le chai utilise à maints endroits la gravité pour acheminer grappes et jus, préservant ainsi la qualité. Une cave attenante, creusée dans la roche, assure la conservation des vins. Celui-ci, qui a manqué de peu le coup de coeur, sort du lot par son nez expressif auquel répondent rondeur et fruité en bouche. La finale vive et fraîche est d'une rare séduction. Le demi-sec 2005 (3 à 5 €) est cité.

Les bâtiments ont été construits par le grand-père à l'emplacement d'une ancienne carrière dont les matériaux ont servi à l'aménagement de la voie ferrée desservant Château-Renault. Depuis, deux générations ont amélioré les lieux en y installant un hangar et un chai fonctionnel. Après un coup de coeur pour le moelleux 2003 l'an passé, c'est une méthode traditionnelle jaune doré qui se distingue: évocations de fruits secs et de poire mûre, attaque déjà riche, matière pleine qui se prolonge dans une finale assez ronde. Un vin d'apéritif pour des amis choisis.

Vincent Peltier réalise cette année un joli triplé. Le premier vin est un sec de bonne rondeur, équilibré, à la finale un peu pointue et qui sera parfait sur un poisson grillé. Les deux autres, une étoile également, sont la méthode traditionnelle brut 2002 (5 à 8 €) et le demi-sec 2002 tranquille (20 g/l de sucres résiduels).

Vincent Peltier s'est installé en 1991 sur l'exploitation de ses parents et ne cesse depuis de la moderniser. Son chai construit à flanc de coteau utilise la gravité, respectant ainsi au mieux la vendange. Deux étages de caves creusées dans le tuffeau permettent au vin de mûrir dans d'excellentes conditions. Le résultat est là. Sa méthode traditionnelle jaune paille assez soutenu offre une abondance de bulles. Expressive dans ses arômes de vouvray classique (miel et pain d'épice), elle l'est aussi en bouche jusque dans sa longue finale de raisin. Cité, le vouvray pétillant est un vin fruité, entre le brut et le demi-sec.

Au début des années 1990, Vincent Peltier a creusé dans le coteau des caves de vieillissement étagées sur quatre niveaux. Il y élabore des vins de qualité, comme cette méthode traditionnelle aux bulles fines régulières, au nez de fruits frais et à la bouche flatteuse. Cette bouteille de fête ne doit manquer aucune célébration. Le pétillant brut 98, très réussi, semble être de la même veine.

Vincent Peltier s'est attaché à construire un chai fonctionnel adossé au coteau; les caves de mûrissement, creusées dans le roc, se trouvent dans sa continuité. C'est à un bel équipement que ce producteur doit sans doute la réussite de son vouvray brut. Le nez brioché de ce vin dévoile des accents floraux de chèvrefeuille. La bouche, ronde et fruitée, se termine certes un peu vite, mais laisse une délicate impression de souplesse. Le vouvray pétillant demi-sec 97 reçoit également une étoile.

Le grand-père qui a commencé sur un demi-hectare avec une modeste cave et, aujourd'hui, le petit-fils qui en cultive onze et s'est doté d'un chai performant: voilà une belle aventure familiale. Vincent Peltier a élaboré un pétillant —ce qui malheureusement est de moins en moins fréquent en vouvray— doté d'une robe jaune paille, limpide et brillante, et d'un nez très expressif mêlant cire, miel et coing. L'attaque nerveuse est suivie d'une bouche légère qui développe des évocations florales avec en finale un petit rappel du coing. Une bouteille harmonieuse et plaisante. Le domaine a par ailleurs obtenu une citation pour un sec 98 (20à 29F) puissant, doté d'une belle matière, qui sera à déguster dans quelques années.