Earl domaine guy-pierre Jean et Fils

Fabrice Jean exploite une grosse parcelle de 8 ha de ce climat, qu'il a vinifiée traditionnellement: égrappage à 100 %, cuvaison de quinze jours en cuves bois ouvertes, élevage d'un an en fût. Le vin en ressort charmeur au nez (fruits rouges surtout, boisé un peu) et souple à l'attaque, même si sa matière est encore un peu raidie par ses habits de bois neuf et des tanins qui s'arrondiront après deux ans de garde.

La première chose qui frappe dans ce vin rouge, c'est son boisé: présent au nez, sous forme de notes vanillées, de Zan et de fumée, il marque aussi la bouche de son empreinte torréfiée. Les frères Fabrice et Thierry Jean, en choisissant un élevage de 30 % de fût neuf pendant un an, ont laissé les notes d'élevage dominer, pour l'instant. Mais le jury souligne également la belle puissance des tanins, l'acidité fondue et le côté gourmand d'une matière bien mûre issue de vieilles vignes de soixante ans: trois atouts qui se révéleront d'autant mieux après trois ans de garde.

Établis dans la commune voisine d'Aloxe-Corton, Fabrice et Thierry Jean proposent un village bien fait et déjà agréable. La robe est dans des tons intenses, rouge comme les petits fruits qui parfument le verre. L'attaque apparaît souple, la bouche, équilibrée, construite sur des tanins fins qui commencent à se fondre: tout ce qu'il faut pour un rôti de boeuf. Les impatients pourront commencer à ouvrir cette bouteille l'an prochain, mais celle-ci atteindra son optimum dans trois à quatre ans.

Reprise du domaine familial par Fabrice et Thierry en 1991. Les Grands Liards sont sous Les Lavières en allant au village, sur la droite. Rouge soutenu à reflets violacés, ce savigny affiche un nez puissant et riche, où le boisé (quatorze mois en fût) accompagne sans les masquer les arômes fruités. En bouche, il fait assez volontiers étalage de sa richesse, retrouvant la palette aromatique du nez, agrémentée de notes réglissées et grillées. Harmonieux et typé dans un style dense et durable. Garde minimale de deux ans.

Rustique, mais n'est-ce pas le propre d'un bourgogne-hautes-côtes-de-nuits? Sans doute faut-il lui laisser le temps de s'affiner. Un temps de garde lui enlèvera sa rugosité. D'autant que ce vin rouge cerise violacé est expressif sur la groseille et le boisé. Coup de coeur dans notre édition 2003 en Dames Huguettes rouge 2000.

Fabrice et Thierry ont repris le domaine familial en 1991. Ce vin demande à s'épanouir et il en a les moyens (un à deux ans). Sombre de couleur, un peu confit, animal à l'aération, il possède assez de matière pour dominer ses tanins. Quelques accents de cuir se mêlent à une finale de bonne constitution.

Classée numéro deux de la dégustation, la bouteille confirme la qualité de ce domaine coup de coeur dans le Guide 2003. oeil, nez, bouche: notre contrôle continu accumule les très bien. Soutenu et concentré, c'est le millésime 2003 (vendange le 1 er  septembre) dans son apothéose. Bourgeon de cassis? Les veillées dans les Hautes-Côtes jadis avaient souvent ce parfum, quand on les préparait pour Grasse. Honneur donc aux dames... Huguettes, d'autant que leurs charmes seront durables.

Fabrice et Thierry Jean ont repris les vignes familiales il y a une douzaine d'années. Cette bouteille aux arômes beurrés et de fruits secs offre au regard une couleur appuyée. Il ne faut pas s'attendre ici à beaucoup d'acidité. En revanche, la petite note d'amertume très classique entre sur scène au bon moment. A déboucher courant 2004.

Le blason du domaine porte un cor de chasse, une hure de sanglier, des feuilles de chêne et deux dagues. Autant dire qu'on est ici en pleine Billebaude, en plein roman d'Henri Vincenot qui, toutefois, ne chassait pas à courre... Trois semaines en cuve de bois ont façonné ce savigny très coloré (bigarreau) au nez fin. Son harmonie est soutenue par un gras bien présent, et cette matière sérieuse s'affinera au fil du temps. La délicatesse accompagne la finale.

Le viticulteur devra vous dire où se situe ce Clos de la Branière absent de l'atlas le plus complet. Cela dit, l'essentiel est dans la bouteille. D'un bel or jaune paille et limpide, ce 2000 n'a pas rompu les amarres avec le fût: derrière de discrets arômes de menthe, on ne perçoit que lui. Puis en première vague, le corps semble charnu, ample, d'une bonne acidité, et parfumé de touches florales et de fruits confits. Attendre un an pour le déguster.

Ce 99 n'y va pas par quatre chemins. D'une teinte violet soutenu, il a la couleur d'un vin de l'an 2000. Groseille, framboise, il dispose d'arômes expansifs. En bouche, il n'est pas facile à dérider tant il paraît sévère. La rigueur de son élevage en fût, associée à sa structure ainsi qu'à de la puissance le destine à l'époisses ou au soumaintrain.

Les deux frères ont repris en 1991 les vignes familiales et proposent, sous un blason de grand veneur à la cour de Bourgogne (cor de chasse et hure de sanglier), un bourgogne rubis foncé dont l'arôme de bourgeon de cassis se développe très bien du début à la fin. Tirant sur le fruit confit, la bouche est encore marquée par les tanins mais sans dureté. A attendre un an afin que la rondeur et la finesse s'installent.

Un bouquet assez original orne ce 98 d'un rouge convaincu et profond. Petite astringence, mais tout se tient en bouche dans l'équilibre et la concentration. Remontée de griotte comme s'il s'agissait d'une résurgence.