Domaine virginie Thunevin

Ce pur merlot élevé partiellement en barriques affiche de la structure autour d'un fruit franc et une certaine sucrosité. C'est un vin ample, généreux et cossu, qui ira bien à une entrecôte ou une côte de bœuf.

Si son prix reste élevé, Valandraud n'est plus le "vin de garage" produit au début des années 1990 sur moins de 1 ha. C'est un cru à part entière qui a produit ici un vin complet, alliant fruité intense, élevage maîtrisé et matière ample et structurée, plutôt prévu pour la garde (quatre à cinq ans). Autrefois second vin devenu cuvée spéciale, le Virginie de Valandraud 2007 (30 à 38 €) décroche également une étoile. Plus frais et délicat, il assume le côté féminin de son nom de baptême.

Après plusieurs vies dans la banque et le commerce, J.-L. Thunevin s'est établi comme vigneron il y a une vingtaine d'années. Valandraud a été sa première réalisation, plusieurs fois coup de cœur dans le Guide. Ce 2006 à la robe sombre mêle les fruits cuits et les épices chaudes (vanille). La bouche est à la fois chaleureuse et vive, en accord avec le nez. Les tanins, élégants et persistants, n'écrasent pas le fruit. Une bouteille de garde qui pourra également s'apprécier assez jeune. Virginie de Valandraud 2006 (30 à 38 €) est un vin plus classique, moins marqué par le merlot. Ses notes florales, fruitées et épicées, résistent bien à la barrique. La finesse et l'élégance de ses tanins en font un vin déjà charmeur. Il est cité.

Quasi pur merlot, ce mini cru offre aussi le maximum d'expression autour d'une trame douce et équilibrée, aux tanins fins et suaves. C'est un millésime très plaisant, aux saveurs de noisette et de fruits noirs, qui déroule tout en finesse, avec un cœur de bouche savoureux. Un pomerol bien typé.

Un pur merlot élevé en cuve et fût, discret à l'ouverture mais bien plus loquace après aération, sur des arômes de fruit à noyau et d'amande relevés d'une discrète touche de chêne. Des tanins enrobés soutiennent agréablement une matière cossue, séveuse, qui livre jusqu'en finale des saveurs gourmandes de fruits mûrs. Du charme, du fruit, mais aussi du fond: on peut donc le boire ou le garder.

Cet ensemble structuré et puissant, où le fruit est bien mis en avant sans que le bois ne l'emporte, offre déjà beaucoup de plaisir. Bien réalisé, il offre toutes les garanties d'une belle évolution.

Un pur merlot au nez intense de cassis, de mûre et de myrtille accompagnés d'un boisé discret. La bouche est fruitée, ample et ronde, épaulée par des tanins soignés.

Ce pur merlot dévoile à l'aération des arômes intenses de cassis, de cerise et de groseille rehaussés de notes épicées (cannelle, vanille) et d'un trait de réglisse. Ce bouquet trouve un écho persistant dans un palais ample, gras et charnu, bâti sur une structure tannique bien fondue.

Ce minuscule cru pomerolais porte la patte Thunevin: complexe, puissant avec un fruit noir dominant, il montre ses muscles et son ambition. C'est un vin dense, élégant, de grand volume mais encore très jeune qu'il conviendra d'attendre. La patience sera récompensée!

Bien équilibré entre le fruit et la sucrosité du bois, ce vin luxueusement élevé reste sûr de son propos. Le tanin est mûr, le fruit noir saillant et bien expressif tout du long, la trame structurée sans excès. Un vin de belle facture, à privilégier sur une viande goûtue, une épaule d'agneau confite par exemple.

Un pomerol 100% merlot au caractère affirmé. Intense et chaleureux, le nez impose sa puissance sur des notes de kirsch, de prune et de pudding. Des notes épicées (clou de girofle) complètent l'ensemble à l'aération. Mariage subtil de puissance et d'onctuosité, la bouche déploie une matière dense et tannique, épaulée par un boisé bien dosé.

Le bouquet de ce 2016, puissant et racé, séduit par ses notes fruitées (cerise fraîche, prunelle) et son boisé fin. En bouche, on découvre un pomerol velouté, harmonieux et frais. Jamais le bois ne prend le dessus sur les arômes de fruits rouges, et cela jusqu'à la longue finale sertie de tanins soyeux.

Né d'un terroir de graves, ce 2014 à la robe dense s'ouvre sur les fruits rouges, soulignés des notes toastées et chocolatées léguées par un élevage de dix-huit mois en barrique neuve. Après une attaque tendre, des tanins enrobés, encore sévères en finale, font sentir leur présence. Une touche d'acidité met en valeur le fruité et laisse une bonne bouche. Une belle expression du merlot (90%), qui évite toute lourdeur.

Ici, le terroir de graves est dominé (90%) par le merlot, avec un appoint de 10% de cabernet franc. Le 2013 affiche une robe jeune et pimpante. Le bouquet, encore naissant, montre pourtant de la profondeur, déployant des senteurs de fruits confits, de cuir et la touche de violette caractéristique du pomerol, rehaussées d'un boisé discret et bien intégré. Dès la mise en bouche, ce vin montre une grande présence; rond, charnu, persistant, il offre une saveur fruitée et apéritive, structurée par de solides tanins garants d'une bonne évolution. Il pourra tenir tête à des mets de caractère.

Si c'est le Ch. Valandraud, qui a été sous le feu des projecteurs en 2012, Jean-Luc Thunevin n'oublie pas son vignoble de Pomerol; témoin ce vin à la robe intense, issu de graves argileuses plantées à 90% de merlot. Le nez commence à s'ouvrir sur des senteurs florales et des notes de baies noires, bien mariées avec un merrain déjà harmonieux. Ample, généreuse et onctueuse, la bouche est vivifiée par une fraîcheur minérale qui lui confère une élégance folle. Des tanins veloutés et fondus complètent le tableau. Une superbe bouteille que l'on appréciera aussi bien jeune que patinée par les ans.

Ce 2011 est un vin de caractère, qui exprime bien son terroir de graves avec ses notes minérales (pierre à fusil) perçues à l'aération aux côtés du toasté de la barrique et du fruit mûr du merlot. En bouche, de la rondeur en attaque, puis une montée en puissance sur des tanins solides mais veloutés, enrobés par un bon merrain.

Né sur un petit vignoble de Soussans appartenant depuis 2006 à Jean-Luc Thunevin (Valandraud à Saint-Emilion), ce vin d'un rubis chatoyant se révèle fruité et très vanillé à l'olfaction, agrémenté de nuances animales. En bouche, on découvre un bon équilibre entre puissance tannique et fraîcheur, fruité mûr et boisé. Il laisse le souvenir d'une réelle harmonie, et deux ou trois ans de garde l'affineront encore.

En quelques années, Jean-Luc Thunevin s'est implanté dans nombre d'appellations libournaises. Il possède en lalande un petit cru d'un peu plus de 4ha, planté sur graves légères du côté de Lalande et sur argile du côté de Néac. Cela donne un 2010 équilibré et élégant, en robe pourpre intense et au nez flatteur de baies noires finement boisées. On retrouve ces senteurs harmonieuses dans une bouche ronde et généreuse, relevée par une touche épicée et mentholée, soutenue par des tanins boisés déjà bien affinés qui permettront de boire ce vin dans les trois ans à venir.

Que de chemin parcouru en une vingtaine d'années par cet ancien salarié du Crédit agricole, qui avait installé un magasin de vins rue Guadet, à Saint-Émilion, et créé le premier «vin de garage» à partir de 1ha de vignes baptisé du nom de son épouse, qui allait faire sa notoriété... Jean-Luc Thunevin est désormais à la tête d'un vignoble de près de 25ha et son porte-étendard, Valandraud, vient d'être propulsé 1ergrand cru classéB par le nouveau classement de 2012, sans passer par la case «classé». Une sorte de «rêve américain» dans la vieille cité médiévale… Et le 2010 tient son rang. Derrière une robe rubis soutenu, se profile un bouquet épanoui de fruits mûrs agrémentés d'un doux boisé, grillé et vanillé. La bouche se révèle ample, généreuse et corsée, bâtie sur des tanins fermes et élégants. Agréable jeune, il sera tout aussi excellent vieux (dans dix ans). Cité, le second vin, Virginie deValandraud 2010 (30 à 50€; 28000b.), plus souple et plus fondu, s'appréciera aussi plus tôt (dans deux ou trois ans). Enfin, le Clos Badon Thunevin 2010 (30 à 50€; 9000b.), dont la version 2009 fut élue coup de cœur, fait belle impression avec son nez intense de fruits noirs, de toasté et d'épices douces, et son palais dense et charpenté. Une étoile pour ce vin de garde 100% merlot, à attendre au moins cinq ans.

Jean-Luc Thunevin a l'esprit de famille: après avoir baptisé son (récent) 1ercru classé de Saint-Émilion du nom de sa femme (Valandraud, pour Muriel Andreau), c'est son beau-père auquel il fait honneur avec ce domaine créé en 2006. Il signe un 2010 au bouquet de fruits très mûrs souligné par un fin boisé, au palais suave, souple et charnu, rehaussé en finale par des tanins plus fermes et austères. On patientera deux ou trois ans pour que l'ensemble s'affine.

Le Château Valandraud n'est plus la «cuvée de garage» qui a fait sa réputation; le domaine s'étend sur 24 ha, dont 9 dédiés au bâtiment-amiral de Jean-Luc Thunevin. À la différence du Clos Badou, le merlot est ici plus présent (85 %). Le 2008 est un vin complet qui associe avec équilibre la matière première (les fruits noirs bien mûrs) et le merrain (notes toastées intenses), la rondeur et la vivacité, le tout porté par des tanins soyeux. À déguster dans trois ou quatre ans sur du gibier.

Jean-Luc Thunevin signe un superbe Clos Badon qui frôle le coup de cœur. Mi-merlot, mi-cabernets, son 2008 a tout pour plaire: une somptueuse robe bordeaux éclatant; un bouquet riche et complexe de baies noires, de moka, d'épices douces, de pierre à fusil, de sureau…; et une bouche ronde, charnue, soyeuse, persistante. Bref, un très grand cru, qui inspire de beaux accords gourmands aux jurés: un suprême de pigeon aux truffes, des cailles au foie gras ou encore un faisan souvaroff. À découvrir dans quatre ou cinq ans.

Jean-Luc Thunevin a acquis en 1998 ce vignoble situé entre Pavie et Larcis-Ducasse. Le terroir semble affectionner les millésimes difficiles: le 2004 fut coup de coeur, et le 2007 sort bien. On retrouve la maturité (cerise confite) et le boisé généreux (toast, amande grillée) qu'affectionne le propriétaire. La chair ample et soyeuse aux tanins élégants donne envie de goûter sans attendre à cette bouteille que l'on pourra aussi garder deux ou trois ans, voire plus longtemps.

Deuxième vendange pour cette récente acquisition de Jean-Luc Thunevin, l'homme de Valandraud et des vins de garage. Le merlot domine à 90 % et cela se retrouve dans ce vin presque noir. Le bois marque le nez de nuances beurrées et vanillées. L'aération libère ensuite les baies noires. La mise en bouche est très chaleureuse, suave, presque moelleuse, puis la texture est vite dominée par les tanins boisés. À garder trois à cinq ans.

Propriété située sur la bordure septentrionale du plateau de Soussans, rachetée par le Saint-Émilionnais J.-L. Thunevin. On ne s'étonne donc pas si le merlot domine ici largement l'assemblage. Le bouquet élégant mêle le bois de cèdre à des parfums de fruits mûrs. La matière au grain un peu rustique est encore imposante. Attendre quatre à cinq ans.

Bien connu à Saint-Émilion pour son Château Valandraud, Jean-Luc Thunevin a acquis en 2006 ce domaine constitué de trois parcelles sur graves légères. Est-ce dû à son nom? Toujours est-il que ce vin se montre harmonieux, charmeur, féminin. Sa robe mêle les teintes rubis et grenat. Son bouquet intense évoque la cerise confiturée, la vanille, le cuir et le tabac. Des tanins soyeux soutiennent la bouche charnue. À découvrir sans attendre.

J.-L. Thunevin élabore plusieurs crus saint-émilionnais. Tous reflètent son style, mais avec des différences liées aux terroirs et aux encépagements. Le Virginie de Valandraud est un vin plein de charme, avec sa robe pimpante, ses arômes de fruits noirs finement boisés, sa saveur friande soutenue par des tanins racés. Le Château Valandraud 2003 (plus de 76 €) est plus chaleureux, plus concentré, encore un peu excessif. Plus facile, le Clos Badon Thunevin 2003 (30 à 38 €), est un vin plus gaulois, comme son étiquette. Tous obtiennent une étoile.

Cette propriété implantée sur un bon terroir argilo-calcaire propose ce vin pourpre aux reflets rubis dont le bouquet joue sur des notes de fruits mûrs (cassis, framboise). Rond et plein en attaque, ce 2003 évolue avec finesse et une certaine puissance: il demande un à trois ans de garde pour se faire. Du même propriétaire, le Château Coucy 2003 est cité; il se boira rapidement, sur son fruit.

Ce vignoble, acquis en 2001 par Jean-Luc Thunevin, est installé à Saint-Sulpice-de-Faleyrens sur sols sablo-graveleux et complanté de 70 % de merlot et de 30 % de cabernet franc. Il a produit un 2002 grenat intense, marqué au nez par les fruits mûrs et un élégant boisé grillé. La bouche est charnue et ample, avec de beaux tanins persistants, bien relevés en finale par une agréable acidité. Le Clos Badon Thunevin 2002 (46 à 76 €) obtient lui aussi une étoile; marqué par le bois et d'une structure ferme, il demande trois à cinq ans de vieillissement. Le Château Bel-Air-Ouÿ 2002 est cité et pourra être apprécié plus rapidement.

Fleur des établissements Thunevin, ce cru propose un 2002 élevé vingt mois en barrique. Grenat sombre et dense à reflets violines, le vin séduit par ses arômes de fruits mûrs et de vanille. La bouche puissante et concentrée pourra soutenir une longue garde. Le second vin de la propriété, Virginie de Valandraud 2002 (46 à 76 €), 8 000 bouteilles, obtient une citation. Il est également très boisé et demande plusieurs années de patience.