Thierry Violot-Guillemard

Pour un domaine de Pommard, élaborer un 1 er  cru Reugnes demande autant de maîtrise qu'un autre 1 er  cru Rugiens. Ce vin respecte au plus près l'AOC. Deux étoiles et une place de finaliste du coup de cœur le prouvent. «Pas de bons vins sans beaux raisins.» L'adage se vérifie dans ce 2007 au rubis limpide qui exprime des senteurs friandes de fruits rouges. Le corps a la rondeur de la griotte mûre et la fraîcheur du millésime. Quand le terroir, le cépage et le millésime s'allient pour le meilleur, il faut le dire.

Domaine en démarche bio non certifiée depuis 1999. Les mouches (en fait des abeilles) qui résidaient ici dans leurs ruches, auraient apprécié. Vous apprécierez pour votre part ce 1 er  cru au bouquet fruité et toasté, d'une fraîcheur minérale à l'attaque, soyeux et consistant ensuite, qui finit sur une légère astringence comme pour mieux préparer l'avenir. On le situe à trois ans au moins.

Entre les deux, mon coeur balance... si ces Rugiens l'emportent, c'est d'une courte tête devant La Platière 1 er  cru 2003 (23 à 30 €), une étoile. Rubis violacé et intense, il offre un nez qui oscille entre la myrtille et le sous-bois, le cuir même. Un vin d'un toucher élégant, surveillant de près ses tanins, et charpenté sans excès. On l'a compris, il ne force pas sur l'extraction et reflète un état de nature. Typicité remarquable sur un mode délicat. Pour un canard à l'orange...

Aux commandes de l'exploitation familiale depuis 1981, Thierry Violot a expérimenté avec succès l'agriculture biologique, si bien qu'il vient d'engager la conversion du domaine en vue d'une certification. Dans le même temps, il continuera d'agrandir son vignoble, qui compte aujourd'hui 6 ha. Originaire d'un climat situé à 300 m d'altitude sur un plateau en faux plat du côté de Beaune, son 1 er  cru La Platière libère de discrètes senteurs de cassis frais et de mûre. Après une attaque fraîche, la bouche fondue, d'une puissance mesurée, dévoile des arômes de fruits à l'alcool jusqu'en finale. Pour un coq au vin, dès la sortie du Guide et dans les cinq ans à venir.

Thierry Violot, installé à Pommard, a repris cette parcelle en 2007. Les Épenots? Le nom évoque des buissons épineux; on le retrouve dans plusieurs climats de Pommard et dans les Épenottes de Beaune. Nul piquant sous la langue de nos dégustateurs, mais le jus riche et déjà fondu du pinot noir. Ses fragrances de fraise des bois et de fruits à noyau accompagnent la vanille léguée par un élevage de quatorze mois en pièce de chêne. La robe, plutôt légère, est elle aussi typique du pinot. Ses reflets brique indiquent un vin à maturité. De fait, ce 2008 est déjà bon à boire, mais il devrait pouvoir tenir encore cinq ans.

Reugnes n'est peut-être pas un nom très flatteur. Ne vous fiez pas aux consonances. Situé à côté des Duresses, c'est l'une des têtes d'affiche du pays! Domaine accueillant avec sa maison d'hôtes. Ce 2006 suggère une compotée de queue de boeuf à la lie pour accompagner ce 1 er cru à la fois souple et ferme, typé. Le fût (quatorze mois) réclame sa part, mais il finira par concéder leur juste place à la fraise et à la framboise, arômes naissants. À découvrir dans deux ou trois ans.

Il faut connaître Volnay sur le bout des ongles pour savoir où se niche le Cros Martin. Au levant, pas très loin des Lurets et des Aussy. Cros et clos sont des synonymes. Plus concentré en bouche qu'au regard, soutenu par le fruit, accompagné par le fût (dix-huit mois), ce 2005 a le nez pointu, élancé, un peu fauve. Développement normal. Pas d'erreur, on est bien en Bourgogne et en pinot noir! Petit vignoble de 5 ha entre les mains de la famille depuis cinq générations.

Passé en agriculture biologique il y a maintenant cinq ans, ce petit domaine (5 ha) tire un heureux parti de ces quelques ouvrées en Clos des Mouches. Tenir le verre est déjà un plaisir tant ce vin offre de l'éclat. Son nez mérite que l'on se penche sur lui. Fin, il se dessine sur des notes de fruits confits, de café grillé. Une attaque fraîche et soyeuse, un tempérament gras et vineux en milieu de bouche, un fond tannique raisonnable, autant de bonnes raisons de ne pas trop attendre pour s'en faire un ami.

Rouge limpide moyennement soutenu, ce beaune, produit en haut de coteau côté Pommard, ne garde pas un mauvais souvenir de ses quatorze mois de fût. Il les assimile bien, tout en jouant sur des arômes réglissés et fruités. L'attaque est charnue, la charpente honorable; on ne s'étonnera pas d'un rien d'amertume, d'un soupçon d'astringence. Un 2001 qui veut être débouché dans un an lorsque tout sera fondu.

Conduit en agriculture biologique, ce domaine est familial depuis des générations. Il propose ici un vin de plaisir, à l'ancienne, d'un rubis classique à reflets un peu cuivrés; le nez très empyreumatique, croûte de pain chaud, n'oublie pas la cerise. Ces saveurs se retrouvent au palais, d'où une certaine suavité autour de tanins mûrs et plutôt fins. La texture de bouche est parfaitement enveloppée, la finale harmonieuse. On s'y plaît bien. A voir également les Platière 2002 dont la très belle bouche justifie l'étoile.

Au-dessus du Clos des Mouches et donc côté Pommard, ce climat fait de bonnes choses. Issu d'un domaine familial (5,2ha) où l'on connaît chaque pied de vigne, un vin d'un rouge soutenu et néanmoins limpide, finement fruité, un peu boisé sur des notes torréfiées et fumées. Franchise et netteté caractérisent la bouche déjà fondue et délicatement framboisée. Le Clos des Mouches 99 (15 à 23€), élevé en fût neuf, obtient, lui aussi, une étoile. L'attendre trois à cinq ans.

Qu'ils soient «Hauts» ou «Bas», les Rugiens tirent leur nom d'un sol contenant des nodules de fer qui lui donnent sa teinte rouge. Ici, pas de précision sur la partie du climat concernée, mais pour l'œnophile, c'est avant tout un Rugiens, –réussi selon nos dégustateurs. Un vin au nez engageant de cassis mûr, au palais souple et équilibré entre tanins, fraîcheur minérale et fruité. À déguster dans un an ou deux.

Un Clos des Mouches ne laisse jamais indifférent. Nous sommes aux abords de Pommard et ce sont souvent les vins les plus fermes. Celui-ci est en effet assez tannique, encore un peu secret. Son carmin sombre, son boisé présent mais bien traité, sa bouche offrant une bonne suite témoignent d'un vin plein de bonnes dispositions. À servir dans trois ans. Signalons que ce domaine s'est converti à l'agriculture biologique en 2000.