Stéphane Montez du Montillet

Née sur un coteau abrupt de granite à muscovite au lieu-dit Chanson, bordant le ruisseau éponyme, ce condrieu brille d'un éclat doré. Une dénomination aussi inspirante que ses senteurs aimables de muguet, de fruits du verger, de vanille et de brioche. Vive à l'attaque, impeccable de fraîcheur et très parfumée, la bouche fait montre de profondeur et d'élégance, servie par une longue finale anisée rappelant le fenouil sauvage. Une bouteille de haute volée, à la fois alerte et sophistiquée.

Associant une majorité de roussanne (67%) et de vieilles vignes de marsanne, affinée une année en demi-muids, cette cuvée enchante dès l'entame par son teint or rose aux reflets nacrés et par son bouquet captivant mêlant chèvrefeuille, pollen, fougère et caramel au lait. D'une superbe fraîcheur à l'attaque, la bouche déploie une chair étoffée, crémeuse, parfumée de fruits du verger et d'un léger boisé de noisette, soulignée par une élégante amertume qui allonge la finale. Une bouteille de grande classe, à réserver à un poisson raffiné, un saint-pierre en croûte de sel par exemple.

Le lieu-dit Bons Arrêts appartient en totalité à Stéphane Montez. Sur ses terrasses vertigineuses, 1ha est dédié à la production de cette cuvée confidentielle. Après un élevage prolongé de 20mois en demi-muids, le nez fait encore preuve de réserve, distillant à l'aération des parfums de mûre confite et des notes balsamiques de cèdre et de bâton de réglisse. À la fois tendre et fraîche en attaque, la bouche déploie une matière tapissante, riche, soutenue par des tanins racés. La finale interminable sur des notes de graphite promet un futur radieux si l'on sait attendre.

Dédié à Antoine Montez, le père de Stéphane, ce saint-joseph issu des côteaux de granite à muscovite de Chavanay, à l'extrême nord de l'appellation, a patienté 19mois en demi-muids (dont un tiers neuf). Tout est au diapason dans cette cuvée à la robe dense tirant vers le noir et au nez profond de pâte de cassis, de cacao amer et de toast grillé. En bouche, la cerise noire et les notes boisées imprègnent une matière dense, longue et caressante, soutenue par des tanins granuleux. Irrésistible et pour longtemps.

Fortis fortuna fortior («la chance renforce la vaillance») fut la devise du propriétaire du domaine au XVIIe s., maréchal de France de LouisXIV. Cette cuvée déjà au sommet en 2019 brille à nouveau. Dissimulée par une robe d'encre, elle révèle un nez flatteur de confiture de cerises noires, de pain d'épice et de gingembre. La bouche magistrale, riche, portée par des tanins veloutés, offre un déferlement de fruits (framboise, mûre) et une touche de poivre noir. Un vin tout en finesse et en puissance contenue.

Ce 2019 vaillant qui a patienté 19mois en fût de chêne pour livrer un bouquet complexe, intensément floral (lilas, violette) et épicé (girofle, poivre blanc). La mûre et des notes de sous-bois apportent leurs saveurs juteuses et fraîches à une bouche puissante, ample et parfaitement structurée par des tanins séveux et veloutés qui renforcent son caractère enveloppant. Que de tenue et de séduction dans cette bouteille qui fait honneur à son appellation, et pour longtemps.

Du nom d'une parcelle située au cœur de l'appellation, abrupte et granitique, ce condrieu aura charmé le jury. Au nez, le jasmin et l'abricot donnent le tempo, avec des nuances toastées et beurrées en contrepoint. Fruits secs, agrumes, miel, poivre, les notes vont crescendo dans une bouche harmonieuse qui offre tout ce que l'on attend des meilleurs condrieu: de la chair, de l'amplitude, de la richesse, le tout rythmé par une belle fraîcheur et conclu par cette salinité propre à l'appellation qui laisse le souvenir d'un vin à la fois puissant et subtil, gras et aérien. Aucun bémol pour cette chanson qui tient plus du concerto.

Cette cuvée très souvent en vue dans ces pages doit son nom à la devise du maréchal de France propriétaire du domaine au XVIIes.: Fortis, fortuna fortior, que l'on peut traduire par «la fortune sourit aux audacieux». Comme toujours dans ce vin, un appoint de viognier (3%) et un long élevage de dix-huit mois en fût. C'est dans les millésimes atypiques que l'on repère les grands terroirs et les grands vignerons: la solaire année 2015 a donné sur les coteaux de terres blondes, au sud d'Ampuis, cette cuvée remarquable, dont la superbe robe sombre aux reflets violacés impressionne par sa profondeur. Le bouquet, complexe et concentré, mêle la réglisse, la violette et les fruits rouges confits. Fraîche en attaque, la bouche monte vite en puissance, se fait dense, soyeuse et charnue en diable, bâtie sur des tanins d'une finesse rare et soulignée par une touche de minéralité. Un très grand côte-rôtie.

Plus souvent en vue pour ses saint-joseph rouges que pour ses blancs, Stéphane Montez signe un assemblage roussanne-marsanne (65-35) admirable, ouvert et complexe à l'olfaction, très fruité (abricot, agrumes) et très floral (acacia). Un enchantement des sens qui se prolonge en compagnie de notes d'amande et de pain grillé dans un palais parfaitement équilibré, à la fois rond, charnu et d'une grande fraîcheur.

La cuvée du Papy a été créée en 1989 par Antoine Montez, le père de Stéphane, lorsqu'il est devenu grand-père. Elle est devenue le fleuron du domaine, et ce 2006 vaut à la propriété son huitième coup de coeur (les millésimes 1990 et 1995 avaient déjà été couronnés). Malgré son séjour de vingt-deux mois en demi-muids et barrique, ce sont les fruits qui l'emportent au nez, des notes de fruits rouges nuancées de violette, flatteuses et pleines de fraîcheur. Ce fruité frais aux accents de cassis et de violette se confirme dans une bouche élégante et longue, aux tanins fondus. Cette bouteille devrait pouvoir paraître à table l'an prochain, tandis que le rouge Vieilles Vignes 2005, plus boisé, attendra un à trois ans. Il obtient une étoile pour ses arômes de fruits cuits épicés (muscade, vanille), de réglisse, et pour sa solide structure tannique.

Depuis le domaine, la vue est splendide sur les Alpes, le Vercors, la vallée du Rhône et le mont Pilat. Ne faut-il pas avoir un petit grain de folie pour vouloir produire un vin liquoreux, alors que dans la vigne les moineaux, les corbeaux, les abeilles et les fourmis sont aussi friands de raisins surmûris que le vigneron? Coup de coeur l'an dernier pour un 2003, Stéphane Montez a joué son va-tout en 2004, quitte à surprendre le jury. Il a procédé à trois tries successives à la vigne, en octobre et novembre, pour récolter des baies botrytisées et produire ce vin confidentiel, contenant 60 g/l de sucres résiduels. Une incroyable palette aromatique se décline: abricot, datte, fruits confits, vanille, fleur d'acacia, le tout élégamment fondu. Une attaque riche et onctueuse introduit la bouche moelleuse, équilibrée, témoignant d'un boisé bien maîtrisé. Cette bouteille pourra fêter les vingt-cinq ans de la fille de Stéphane Montez, née en 2004.

2003 est-il un grand millésime de garde? Le jury le pense en examinant ces Grandes Chaillées auxquelles il décerne un coup de coeur sans hésiter. Il note une vinification menée de main de maître, une matière première exceptionnelle et un boisé équilibré. Du grand art! Au nez subtil, distingué et aérien mêlant abricot confit, notes florales et grillées, répond une sensation de velours au palais, dont la fraîcheur confirme les premières impressions. Confidence, Stéphane Montez s'est marié le jour du ban des vendanges, le 14 août 2003. Ce millésime l'a bien inspiré même si ce n'est pas son premier coup de coeur. Revenons à ce vin qui peut être dégusté maintenant, ou gardé, c'est selon votre impatience. Le saint-joseph La Cabride blanc 2003 (11 à 15 €) est cité: puissant, capiteux, fleuri et miellé, il est à servir à tous ceux qui fêteront l'anniversaire de leur mariage célébré en 2003!

De ce domaine conduit par la même famille depuis le début du XVIII e s., on jouit d'une vue superbe sur les Alpes et sur le Vercors. Ce vin est lui aussi superbe, comme le millésime qui l'a précédé, également coup de coeur. Pas de doute, ce domaine a réussi son 2002. La cuvée du Papy rouge 2002 et ce Fortior reçoivent chacun deux étoiles. Intéressons-nous à ce dernier. Le coup de coeur couronne un vin qui a encore besoin d'évoluer pour atteindre sa plénitude. Il offre pourtant déjà un bel équilibre entre la puissance aromatique (fruits noirs) et la finesse des tanins. L'acidité est juste marquée pour rehausser le tout. Cette cuvée est élevée en demi-muids dont 50 % sont neufs, celle du Papy en fûts dont 50 % sont neufs.

Ce domaine mérite la consécration: coup de coeur en blanc et en rouge pour le même millésime et la même appellation! L'abondance des biens ne nuit pas. La complexité, la finesse et le gras sur des notes de pêche et d'abricot du Domaine Monteillet blanc 2001 (11 à 15€) ont enthousiasmé le jury. Mais la palme revient à cette cuvée en rouge qui signe une bonne maîtrise de l'élevage sur une vendange très mûre; cela donne des arômes d'épices, de torréfaction, de mûre, de myrtille: un vin ample et charnu, d'une belle fraîcheur. A noter encore l'étoile obtenue pour la Cuvée du Papy rouge 2001 (11 à 15€) qui doit, elle aussi, bien vieillir car elle est structurée.

Le domaine a choisi comme devise "La chance sourit aux audacieux". Ce viticulteur a-t-il fait preuve d'audace? En tout cas, son savoir-faire est récompensé par un coup de coeur. Le jury ne tarit pas d'éloges pour ce vin au parfait équilibre entre les tanins, l'alcool et l'acidité. L'un d'eux voit en cette bouteille un archétype du côte rôtie, l'autre un kaléidoscope d'arômes... Et ce nez qui n'en finit pas d'évoluer dans une complexité renouvelée avec des arômes qui se transforment à l'infini. Un côte rôtie qui sera à savourer sur un sanglier ou un chevreuil.

De la vaillance et de la force, il en a fallu aux générations de vignerons qui se sont succédées sur les côteaux pour faire perdurer la vigne en côte-rôtie. Une vigueur que l'on retrouve dans cette cuvée agrémentée d'une touche de viognier, intense au nez, sur la griotte compotée, la vanille et le cuir. Ample, tannique et gras, le palais laisse une impression de puissance parfaitement maîtrisée par l'élevage. Un beau vin de garde.

Cette Cuvée du Papy est encore marquée par son élevage de 20mois en demi-muids de chêne français. Qui s'en plaindra? Elle s'ouvre sur le moka, les fruits noirs et le sous-bois, puis dévoile un palais équilibré, à la fois profond et fin, porté par des tanins extraits avec mesure. La sagesse voudrait qu'on l'encave encore quelques années, pas sûr qu'on résiste…

ce Fortior est à l'image de la devise familiale: chargée de superlatifs. La robe d'un rubis profond ne manque pas de brillance, le nez ouvert et foisonnant offre du café torréfié, du cacao amer, du clou de girofle et des fruits rouges macérés. La bouche ample, veloutée, étoffée de tanins soyeux, s'étire longuement sur des parfums grisants de fumé et de cigare. "Régalez-vous", s'exclame un dégustateur.

2016 est un millésime tardif, avec une lente maturation des grappes. On retrouve cet effet millésime dans un palais ouvertement fruité (fruits rouges et noirs), avec une belle fraîcheur sous-jacente. Un vin ample, complet, à la classe naturelle et à l'harmonie sans faille. Il s'affinera encore et s'affirmera pleinement dans quelques années.

Ce vin noir, très sombre, ne se livre pas encore totalement, mais offre déjà beaucoup de plaisir. Déjouant la lourdeur potentielle de ce millésime solaire, il allie concentration, finesse et grande élégance sur un fond vibrant de cassis, au nez comme en bouche. Le boisé, présent mais non excessif, souligne une qualité de fruit optimale et dessine une bouche remarquable, ample, dense et veloutée.