Pavillon de Léoville Poyferré

Des notes de violette et de plantes aromatiques rafraîchissent un nez puissant et racé, mêlant fruits noirs, venaison, épices et torréfaction. L'attaque, ample et dense, impressionne, tout comme le milieu de bouche, très plein, charnu, velouté, tissé de tanins fermes et serrés mais sans une once d'astringence. Le tout porté par une superbe fraîcheur sous-jacente. Longue à souhait, gorgée d'épices et de fruits mûrs, la finale est au diapason, impressionnante. Un 2022 admirable, aux épaules larges et de très longue garde.

Un millésime remarquable pour Léoville Poyferré avec ce vin très élégant dans sa robe rubis profond comme dans son bouquet puissant de cerise noire, de réglisse et de pain grillé. Tout porte à constater que de bons raisins ont rencontré de bons merrains: la bouche apparaît veloutée, riche, concentrée, structurée par un boisé racé et par des tanins à la fois puissants et soyeux.

Un port très altier pour le 2020 de Léoville Poyferré avec cette robe sombre, très intense. Une intensité qui émane tout autant du nez, ouvert sur les fruits noirs mûrs, le Zan, le sous-bois, les épices douces ou encore le bois de cèdre. Une intensité qui ne baisse pas d'un ton en bouche: un volume et une densité imposants, une texture suave et charnue, des tanins à la fois fermes et veloutés, une longue finale pleine de fraîcheur, aux tonalités salines. Un bien beau millésime pour célébrer les cent ans de la famille Cuvelier à la tête du cru.

Bien typé dans sa robe bordeaux foncé, ce vin se distingue par l'intensité de ses arômes de raisins bien mûrs, caractéristiques du très solaire millésime 2019. Une maturité qui infuse aussi une bouche aussi large que longue, puissante, chaleureuse, d'une densité impressionnante, aux tanins virils. Un saint-julien superlatif et de grande garde.

D'une belle densité, ornée de beaux reflets violets, la robe est riche de promesses, que se charge de tenir le bouquet, complexe, bien ouvert sur les fruits noirs (mûre, myrtille) et les épices douces. Le palais n'est pas en reste: attaque d'une grande douceur, développement ample, gras, généreux, porté par des tanins fins et par un boisé qui n'écrase pas le fruit, longue finale suave.

Ce 2014 à la robe profonde offre un bouquet expressif, d'abord encore un peu sous le bois neuf, avec des notes de vanille et de café torréfié. L'agitation libère cependant des parfums de fruits rouges et noirs très mûrs, et même des notes de sirop de cassis. Franc et chaleureux, ample et racé, le palais s'appuie sur des tanins de qualité qui soulignent la persistance de la finale et laissent augurer une bonne garde.

S'étendant de part et d'autre de la D 2 avant l'arrivée, depuis Bordeaux, dans le bourg de Saint-Julien, ce vaste vignoble est planté sur des croupes de graves garonnaises et des sables éoliens. Un terroir qui convient idéalement à la diversité de l'encépagement, comme en témoigne ce vin (18 % de petit verdot, 1 % de cabernet franc, 53 % de cabernet-sauvignon, 28 % de merlot). Sa concentration semble annoncée par la couleur violet sombre de sa robe. Encore un peu sur la réserve, son bouquet laisse prévoir quelques grands moments dans huit à dix ans. On sent venir des notes de confiture, de cassis, de griotte à l'eau-de-vie, de boisé bien fondu. Elégante et riche, construite sur des tanins mûrs, la structure est tout aussi prometteuse.

Situé au coeur de l'ancien domaine de Léoville, ce cru, propriété de D. Cuvelier, dispose d'un terroir de qualité qui lui a permis d'obtenir ce 97 exceptionnel pour le millésime. D'un rouge profond à reflets rubis, la robe met en confiance, tandis que le bouquet se montre plus que prometteur par son mariage réussi des fruits rouges, de la vanille et du grillé. Riche et puissante, la structure possède la matière nécessaire pour affronter une très belle garde. Cette attente permettra au vin de développer sa personnalité que son gras et sa mâche rendent particulièrement intéressante. Un vrai grand vin à savourer sur un filet d'agneau en papillote.

2015, 2016, 2017: Léoville Poyferré signe une trilogie de millésimes remarquables. Un nouveau coup de cœur donc pour le cru, avec un vin certes timide de prime abord, mais qui s'ouvre à l'aération sur des arômes élégants de fruits noirs et de boisé toasté. C'est véritablement en bouche qu'il s'affirme: beaucoup de chair, du gras, une puissance et une densité impressionnantes, et une longueur haut dessus de la moyenne. De grande garde assurément.

Très flatteur dans son expression aromatique, avec un défilé de notes de cerise, de framboise, de cassis, de café, ce saint-julien va crescendo. Après une attaque aussi souple qu'élégante, c'est une matière de grande classe qui se déploie, imposante et parfaitement étayée par des tanins certes puissants, mais sans agressivité. Et les flaveurs de faire ricochet en finale.

Après un coup de coeur trois étoiles l'an dernier, ce cru obtient à nouveau un coup de coeur dans ce millésime difficile. Il est vrai qu'occupant le coeur de l'ancien domaine de Léoville, il bénéficie d'un terroir d'exception. C'est un véritable archétype du saint-julien qu'il propose avec ce 2003. D'une couleur aussi soutenue que jeune, le vin déploie un bouquet d'une grande complexité, mariant les baies rouges à la vanille et à des notes grillées. Le palais ajoute des saveurs épicées qui s'accordent heureusement avec le caractère souple, chaleureux et tendre de l'attaque, puis avec les tanins très bien extraits. Comme il se doit, une longue finale clôt le tout, confirmant que cette superbe bouteille mérite un séjour en cave (de quatre à dix ans) avant d'accompagner des mets fins.

Un "second" qui joue parfaitement son rôle, sans se cacher. On aime sa belle robe sombre, son nez délicat et complexe de griotte (fruit et noyau), de lard fumé et d'épices douces, tout comme sa bouche fraîche, réglissée, séveuse et élégante, dotée de tanins fins. Une belle évolution en perspective.

Un joli nez fruité sur fond de boisé toasté, une bouche large, dense, ronde et tendre, étayée par des tanins aussi élégants et veloutés: de la soie de bout en bout.

Léoville Poyferré fait aussi bien que l'an dernier: une remarquable réussite pour le millésime. Les jurés louent son bouquet intense, complexe et bien fondu, équilibré entre des notes de vanille, de cacao et de cèdre léguées par un séjour de dix-huit mois en barrique et le fruit du raisin, qui s'exprime sur la framboise et le cassis. Le palais enchante par son attaque ample et soyeuse, par sa structure tannique de qualité et sa puissante finale. Tout est réuni pour faire de ce vin riche et velouté une grande bouteille dans quelques années.

D'un rouge profond à reflets rubis très attirant, la robe semble annoncer l'intensité du vin. De fait, le bouquet se révèle puissant, complexe aussi: débutant par des senteurs grillées, il poursuit dans la gourmandise avec de savoureux arômes d'épices et de petits fruits (cassis, mûre, cerise). Suivant la même ligne, la bouche se révèle séveuse et soyeuse, étayée par des tanins d'une réelle finesse et par un boisé fondu qui laisse le raisin s'exprimer. Un très beau saint-julien de garde.

Bien constitué et d'une réelle élégance, ce 2011 tient les engageantes promesses de sa teinte soutenue. Par son bouquet, ouvert sur les notes empyreumatiques d'un élevage en finesse, relayées à l'aération par les fruits rouges. Par son palais, souligné par une petite vivacité de bon aloi en attaque, porté par des tanins fermes et solides, étiré dans une finale chocolatée des plus savoureuses.

Comme les deux autres crus issus de l'ancien domaine de Léoville, Poyferré –du nom du baron Jean-Marie Poyferré de Cerès, issu d'une maison noble d'Armagnac, qui hérita du vignoble via son épouse lors de la scission– bénéficie d'un terroir de choix composé de graves garonnaises et de sables éoliens. Des atouts qui ne seraient rien sans les suivis très méticuleux de la vigne et du travail au chai assurés sous la houlette de Didier Cuvelier depuis 1979, dont la famille, d'anciens négociants en vins à Lille, acquit le domaine en 1920. Grâce à quoi le 2010 rejoint la lignée des grands millésimes du domaine. Un vin sombre et profond, au bouquet concentré et complexe, généreusement fruité (cassis, cerise) et boisé avec discernement. Dense, riche et puissamment bâti sur des tanins serrés, épicé et chocolaté en finale, le palais est assurément celui d'un vin de longue garde.

"Le terroir – des graves du Mindel – aurait pu permettre au cabernet-sauvignon de régner en maître absolu sur ce cru. Tout en lui donnant une place essentielle, les Cuvelier ont eu la sagesse de préserver la diversité en incluant dans l'assemblage du merlot, du cabernet franc et du petit verdot. Grâce à quoi le bouquet du 2009 s'annonce riche et complexe: notes empyreumatiques, réglisse, graphite, fruits très mûrs. Une expression aromatique harmonieuse qui s'accorde avec une matière à la fois très ronde, étoffée, puissante et élégante, adossée à une solide structure tannique qui ne manque pas de finesse. La finale gourmande, cacaotée, est égayée par une pointe de vivacité bienvenue. Impatients s'abstenir, ce grand vin est appelé à une longue garde (huit à dix ans). Bien bâti, dense et charnu, pourvu d'une finale généreuse et épicée, le Ch. Moulin Riche 2009 (20 à 30 €; 108 000 b.) obtient une étoile. Plus simple mais plaisant par sa souplesse et sa rondeur, le Pavillon de Léoville Poyferré 2009 (15 à 20 €; 90 000 b.) fait son entrée dans le Guide avec une citation."

L’équipe de Léoville Poyferré attache une importance toute particulière au suivi de la vigne; celui-ci s'étend au contrôle régulier du niveau des eaux souterraines. Toutes ces attentions sont évidemment loin d’être superflues et le grand vin tient son rang. Il se présente avec force élégance dans une robe d’un rouge profond, offrant au nez des senteurs multiples et complexes de truffe, d’épices, de fruits rouges et noirs ou encore de moka. Le palais, concentré, ample et charnu, prolonge cette complicité entre les arômes et s’étire dans une finale très persistante qui laisse le souvenir d’une grande fraîcheur. De longue garde bien entendu, il évoluera favorablement pendant les dix prochaines années. Issu d’un lieu-dit sur les hauts de Saint-Julien, le «petit frère» de Léoville Poyferré, le Ch. Moulin Riche 2008 (20 à 30 €; 107 000 b.), obtient une étoile pour son élégance, pour sa complexité aromatique et sa jolie structure qui promet une belle bouteille d’ici quatre à cinq ans.