Pascal Marchand

Le clos en activité le plus ancien de l'histoire! C'est en 640 en effet que l'on parle pour la première fois de cette illustre vigne. Si l'exactitude est la politesse des rois, le roi des vins sait se faire attendre. Déjà ouvert sur la griotte et la framboise, avec son corps de dieu grec, celui-ci ouvre des perspectives infinies. Pour l'instant, la force. Plus tard, l'élégance. C'est au bout de quinze ans qu'un clos de bèze resplendit. Déjà bien intégré, le boisé est de qualité. Un 98 exceptionnel.

Finaliste l'an dernier, Frédéric Magnien décroche cette année le coup de coeur pour son clos-de-bèze. Grenat profond à liseré violet, ce millésime livre un nez chaleureux sur le cassis et la mûre. Généreux en bouche, toujours fruité, il offre une matière ample bien charpentée par des tanins solides mais fins. Un vin puissant et racé, auquel il faut laisser le temps de s'accomplir. Il éblouira sur l'Oreiller de la Belle Aurore de Brillat-Savarin, remis en usage par Dumaine: faisan, bécasse, foie gras... au terme de huit jours de préparation.

Les Drouhin exploitent une belle parcelle de 1,5ha dans le grand cru, dont ils extraient des vins d'une grande constance dans la qualité: après un coup de coeur pour le millésime 2014, en voici un second pour son «petit frère». Un vin d'une rare élégance, qui porte beau dans sa robe grenat foncé et qui s'ouvre sans réserve sur un fruité explosif (groseille, cerise), agrémenté de gracieuses nuances florales (rose, violette). Une délicatesse aromatique que l'on retrouve dans une bouche d'une étonnante fraîcheur, soyeuse et très longue, dotée de tanins fins et bien domestiqués.

Le talentueux Frédéric Magnien propose ici une valeur sûre de sa gamme et obtient un… neuvième coup de cœur sur les quinze dernières éditions du Guide, le second en clos-de-bèze. Un vin trois étoiles, une vraie rareté en Bourgogne, où nos dégustateurs ont le palais sévère. Dans le verre, un 2012 sombre, cerise noire aux nuances violines de jeunesse. Le nez ouvert, complexe, allie les fruits noirs (mûre, myrtille), les épices, la rose et une touche de cuir. Bâti sur des tanins au grain très soyeux, le palais se révèle puissant, séveux, charnu et énergique, sous-tendu par une très fine minéralité et stimulé par une longue finale poivrée. D'une élégance rare et d'un équilibre excellent.

Un grand cru en devenir qui confirme, s'il le fallait, la capacité de Jérôme Castagnier à mettre en valeur quelques-uns des plus beaux terroirs de la Côte de Nuits. Il s'illustre ici avec un clos-de-bèze issu d'un achat de raisins. D'abord sur la retenue, le nez développe à l'aération des arômes élégants d'épices, de fraise, de cerise ou encore de cassis. Après une attaque ample et gourmande, la bouche dévoile de beaux tanins qui font sentir leur présence tout en restant souples. Un vin d'une grande présence au palais, à la fois intense et d'une réelle élégance.

Les raisins, en provenance des 60 ares dont dispose le domaine dans ce grand cru, n'ont pas tous été égrappés (10% de vendanges entières). Pour le reste, c'est une vinification très classique qui a été menée par Pierre-Emmanuel Gelin. Il a obtenu un vin d'une grande élégance. Après avoir exprimé une touche de cuir frais, le nez s'ouvre sur des notes de fruits noirs à maturité et des nuances de boisé bien intégré. Le palais, ample, rond, velouté, est construit sur des tanins soyeux et déploie une longue finale pleine de fraîcheur. Une cuvée promise à un bel avenir.

Le chiffre 3 réussit à ce clos-de-bèze: coup de coeur pour le millésime 1993 et à nouveau pour son 2003 (récolté le 6 septembre). Le socle du domaine est à vous couper le souffle: 5 ha 35 a 95 ca dans ce même grand cru! L'achat date de 1920 (l'ancien domaine Serre à Meursault) quand Julien Damoy, fondateur d'une multitude d'épiceries, se tourne vers la vigne et le vin, à Romanèche-Thorins puis à Gevrey. Pourpre très sombre, ce clos-de-bèze tient pleinement son rang: cassis, réglisse, café (dix-huit mois de fût). Un tissu caressant au grain subtil. Paisible et triomphant, selon la définition du grand cru par Evelyn Waugh.

Plusieurs parcelles sur 1,46 ha et 71 ca (dont une partie anciennement Marey-Monge). Il est à lui seul tout le grand bourgogne possible, ce jugement de Camille Rodier vient à l'esprit en dégustant ce clos-de-bèze ambitieux et superbe. Coup de coeur, un 2003 de haute stature. Sa robe classique et jeune n'a rien de spectaculaire. Son bouquet en revanche nous emporte à Cythère. Il se déploie à l'aération avec élégance sur les fruits noirs, un vanillé très fin, une touche de tabac blond. Entier, généreux, puissant, opulent, il attend son heure (filet de chevreuil recommandé) au terme d'une garde à l'évidence respectueuse.

Le domaine confirme qu'il est un très bon ambassadeur des vins de Gevrey-Chambertin et de ses meilleurs terroirs en particulier (voir aussi le chapitre chapelle-chambertin). Il exploite un hectare et demi dans ce qui est sans doute le doyen des clos bourguignons. Le nez, intense et profond, laisse percevoir une grande complexité: fruits rouges croquants, épices douces, touche florale. Tous les attributs du grand vin de garde sont présents en bouche: un volume remarquable, des tanins riches et un boisé racé donnant de la corpulence à l'ensemble, une fine fraîcheur qui apporte la longueur et l'équilibre.

Environ la moitié du vignoble de Pierre Damoy est dédiée au clos-de-bèze: 5,3ha, soit plus d'un tiers de la surface totale du grand cru. Derrière les chiffres, du vin. Ici, un 2011 au nez délicat de fruits noirs, de mûre notamment, et de chocolat noir. La bouche, très équilibrée, dévoile une attaque charnue et une matière soyeuse au beau grain de tanin, encore un peu «rocailleuse» en finale. Le temps fera son œuvre.