Maison François Martenot

Les Clous sont, du moins pour Les Dessus, l'un des climats les plus élevés des coteaux de Meursault. François Martenot, une maison soeur d'Henri de Villamont et filiale du groupe suisse Schenk. Réussite exceptionnelle pour un village qui pourrait avec bonheur se présenter en 1 er  cru. Or à reflets verts, il ne lui manque rien. Pomme, poire, le bouquet n'est pas seulement vanillé. Nos dégustateurs y respirent encore le tilleul. Même diversité au palais, sur des notes mentholées et minérales. Tout se fond en une synthèse délicieuse, en une queue de paon.

Le Village est un climat touchant aux premières maisons de Savigny côté Pernand, à l'extrême ouest de l'appellation. Grenat foncé, épicé (muscade), ce pinot montre d'entrée de jeu du caractère. Fraîche et gourmande, la bouche donne l'impression de mordre dans le fruit. Concentré plus que puissant, sachant toujours être élégant, ce 2005 est à boire ou à attendre. Récolte de nos domaines, précise l'étiquette.

Cette maison, propriété du groupe Tresch, propose une belle cuvée or pâle aux reflets verts, qui livre un bouquet fin, floral et fruité. Le palais, élégant, franc et souple, s'étire longuement sur les agrumes. Un vin harmonieux, à boire dans les deux ans sur des cuisses de grenouilles.

Fondée en 1780, cette maison fait partie depuis 2006 du groupe Tresch qui commercialise des vins de France à travers le monde. Elle propose une cuvée de village intéressante par son volume et à laquelle un dégustateur prédit un succès commercial (sans condescendance, car cette cuvée obtient une belle étoile unanime). Au nez, un léger miel, de l’agrume, du coing, puis des notes boisées, grillées et vanillées. L’attaque dévoile une matière harmonieuse, à la fois fraîche et souple. Une pointe de vivacité souligne la longueur de la finale, laissant le souvenir d’un ensemble bien construit et élégant. Pour un chaud-froid de saumon, maintenant, ou dans deux à trois ans.

Cette maison de négoce fondée au début du XX e s. à Savigny-lès-Beaune a depuis étendu son activité à l'ensemble de la Bourgogne et du Beaujolais. Les dix mois de fût ont légué à ce chardonnay des parfums de boisé vanillé bien fondus dans des notes d'abricot, de fleurs blanches et de brioche caractéristiques du cépage. Ample, souple et généreuse, la bouche s'étire longuement et offre un joli retour vanillé en finale. Un bourgogne à maturité pour poisson en sauce ou poularde à la crème.

Cette maison est la fille du groupe suisse Schenk et la soeur d'Henri de Villamont. Les Évocelles se situent sur le territoire communal de Brochon. Elles produisent ici un vin rouge foncé limpide, dont le bouquet relativement discret à l'entame s'exprime mieux à l'agitation (notes délicates de fleurs et de fruits rouges). La structure est suffisante, les tanins se montrent doux, la vivacité apparaît bien proportionnée et les arômes rappellent la griotte.

À l'instar des poupées russes, cette maison fait partie d'une autre plus grande, le groupe Tresch, qui commercialise des vins français à travers le monde. Sous un habit or pâle aux éclats blancs, ce village affiche un bouquet intense d'amande, de noisette et de cannelle hérité d'un élevage d'un an en fût de chêne. Vif et citronné, assez étoffé, il sera à son optimum dans deux ans et s'accordera à un vol-au-vent aux fruits de mer.

Un pinot noir classique par sa robe grenat aux reflets violacés et par son nez fruité, légèrement boisé. En bouche, l'attaque est franche, puis les tanins ronds se fondent dans le fruit avant une finale sur la vivacité. Peut aussi bien être servi avec des viandes blanches qu'avec de la charcuterie.

Cette maison, créée au début du siècle dernier en Bourgogne, a étendu au fil des ans ses activités au Beaujolais et au Languedoc. Son 2008 est un vin bien typé, à la fois du millésime par sa fraîcheur et de l'appellation par ses arômes très fruités et sa matière légère. Pour une viande rôtie dès 2011.

À la pointe nord de Meursault en allant sur Volnay, vous ne pouvez pas manquer ce cru en lisière de l'appellation monthélie. Le vin, couleur paille, exhale des senteurs de girofle et d'amande grillée qui se mêlent au minéral du calcaire. Le palais est charnu, sa structure ferme, et si son fruit est actuellement en retrait, c'est pour laisser la place à une vivacité qui lui permettra de patienter encore deux années.

Ne cherchez pas Les Amandiers sur une carte car ce nom a été créé par ce négociant beaunois pour évoquer le vin. Dans le verre, on respire l'amandier en fleur et une pointe de vanille liée au boisé. D'élégants arômes d'agrumes animent le palais de leur vivacité. Voilà une bouteille à donner en cadeau afin de faire découvrir l'appellation dont elle est un bon représentant. Et en même temps que du vin, vous offrirez des fleurs...

Filiale, avec Henri de Villamont, du groupe suisse Schenk à Rolle. Amande fraîche, un rien de minéral, le nez déroule ses classiques sous une teinte jaune paille à reflets verts. En bouche, la fraîcheur attendue sur le retour des notes d'élevage (fin boisé). Honnête et de bonne compagnie pour des fromages de chèvre du Mâconnais.

Filiale de Schenk, le groupe suisse de Rolle (comme Henri de Villamont), François Martenot présente des Meurettes, un climat qu'on ne situe pas sur l'atlas... Cela dit, ce vin mérite sa présence ici. Son rubis foncé, son nez puissant (fruits noirs, feuille de tabac), son attaque et sa saveur, sa forme rayonnante ont de quoi satisfaire le dégustateur pas trop pressé. La finale tannique doit en effet s'apaiser (horizon 2010).