Château TRONQUOY-LALANDE

Ce grand 2022 infusé (plus qu'extrait) par des remontages réguliers, puis sagement élevé en fût (12mois), joue la carte de l'élégance et de la précision, d'où ce nez raffiné, centré sur les fruits noirs juteux à peine réhaussés de toast. Des tanins tout aussi courtois se fondent dans un corps délié, rondelet, croquant de fruit et réhaussé d'une arête acidulée très stimulante. De la mesure, de la grâce et de la gourmandise dans ce saint-estèphe déjà irrésistible, et pour quelques années encore.

Ce 2012 séduit par sa robe noire comme par son bouquet naissant de fruits noirs, de cerise et de pivoine. À une attaque fraîche, voire nerveuse, succède un milieu de bouche plus riche et chaleureux (fruits à l'alcool), porté par des tanins encore assez sévères, avant que la finale ne crée la surprise par sa douceur.

Deux mois après avoir acquis Montrose, les frères Bouygues ont acheté ce domaine en juillet 2006 à Mme Castéja qui le détenait depuis 1969. Ce cru fait partie du petit nombre de châteaux médocains qui constituent réellement des propriétés de charme. Son 2005 ne manque pas non plus d'élégance, tant par sa robe pourpre foncé que par son bouquet où d'intenses notes de cerise noire se fondent dans le grillé d'un boisé bien intégré. Au palais, on retrouve une superbe composition, à la fois souple et ample, puissante et fondue. Déjà agréable, cette bouteille mérite d'attendre quelques années.

Les investissements réalisés sur ce cru portent leurs fruits, à en juger par ce 2014, pour lequel la part du merlot est montée à 56%. La robe est profonde. Riche et complexe, le bouquet associe les fruits rouges et noirs juste cueillis à un boisé vanillé élégant et bien dosé. Quant au palais, il montre une matière gourmande et ample, du gras et de la persistance, soutenu par une solide charpente, gage de longévité. Déjà soyeux, les tanins gagneront à se fondre.

Arlette Castéja peut s'adonner à sa passion de céramiste depuis qu'elle a cédé, après l'avoir redressé, ce domaine à Olivier et Martin Bouygues. Ce 2007, premier millésime dont ils ont eu, avec Jean-Bernard Delmas (ancien directeur de Haut-Brion), entièrement la charge, montre que les nouveaux propriétaires sont bien partis pour poursuivre l'oeuvre entreprise. vrai classique de l'appellation par sa couleur d'un rouge profond, le vin se montre également bien typé par son bouquet élégant où un bon boisé souligne les notes de fruits noirs et d'épices. Porté par des tanins puissants et harmonieux, le palais n'est pas en reste, tout comme la finale, croquante à souhait. Une belle bouteille à attendre un peu avant de la servir sur un gigot d'agneau ou un brie affiné.

Si les architectes du château ont résolument opté pour l'élégance, c'est le choix de la puissance qu'ont fait les élaborateurs de ce vin. Sombre et profonde, la robe annonce le caractère massif de l'attaque et des tanins. La trame serrée laisse augurer une aptitude à la garde de cinq ou sept ans.

Le merlot (52%) est assez présent dans l'assemblage de Tronquoy Lalande qui comprend quatre cépages. Si la robe soutenue évoque la cerise burlat, ce sont de puissants arômes d'épices, de café et de torréfaction que libère le bouquet, tandis que le fruit rappelle la mûre. Après une attaque ronde et équilibrée, une belle matière, bien extraite, se dévoile. Le boisé sérieux commence à se fondre. Un vin bien construit.

Appartenant à la famille Bouygues, comme Montrose, ce cru a bénéficié d'importants investissements qui lui permettent d'offrir aujourd'hui des vins bien typés, à l'image de ce 2010 d'une belle couleur rubis foncé, dont le bouquet charmeur marie la fraise, le cassis et la groseille à un boisé fondu et à une note mentholée. La bouche, ample et puissante, s'appuie sur des tanins encore jeunes, sérieux mais fins, qui appellent une garde d'au moins quatre à cinq ans.

Ce cru, propriété de la famille Bouygues, comme le château Montrose, est situé au coeur de l'appellation. Son 2009, issu d'une majorité de merlot (51 %) complété par le cabernet-sauvignon (42 %) et le petit verdot, séduit par l'élégance de son boisé et par la richesse de sa matière. Complexe et fin, le bouquet joue sur des notes de vanille, de pain grillé et d'épices agrémentées d'une pointe animale. Ronde, onctueuse et charnue, la bouche s'appuie sur une solide structure et offre en finale un beau retour aromatique aux accents chocolatés accompagnés de nuances de truffe noire et de sous-bois. Ce vin, qui conjugue puissance et finesse, est armé pour une longue garde: cinq à dix ans pour le moins.

Depuis son rachat en 2006 par la famille Bouygues, ce cru bénéficie d’importants investissements. Aux commandes de la propriété, M. Delsol signe un 2008 très prometteur. Soutenu par des tanins sagement extraits, serrés mais sans excès, et par un boisé discret et élégant, le vin développe de plaisants arômes vanillés et grillés en harmonie avec des notes de fruits rouges et noirs et, en point d'orgue, une longue et belle finale. Une bouteille qu'il conviendra d'attendre au moins quatre ou cinq ans pour que la patine du temps fasse son œuvre.

Premier millésime pour Olivier et Martin Bouygues qui ont sauvé in extremis ce terroir des marchands de graviers en le rachetant en juillet 2006 à Arlette Castéja. Tout comme Montrose, le domaine est géré par Jean-Bernard Delmas, ancien régisseur de Haut-Brion. La robe rubis limpide de ce 2006, la complexité de son bouquet (fruits et bois avec une touche florale) et la puissance de son palais s'allient pour donner un vrai saint-estèphe dont les tanins encore austères se portent garants de l'avenir. Une bouteille à découvrir dans cinq à huit ans.

Ce château XVIII e s. juché sur le plateau est l'un des premiers que découvrent les croisiéristes venant à Bordeaux en paquebot. Son vin, signé par Dourthe, a lui aussi fière allure. Débutant par des odeurs de vanille et de tabac blond, son bouquet s'enrichit ensuite d'une jolie collection d'arômes fruités. Son élégance se retrouve au palais, où l'on découvre un bon équilibre, des tanins enrobés et une longue finale. Encore trois ou quatre ans et cette bouteille atteindra sa maturité.

2000 aura été l'année des travaux destinés à moderniser le domaine et d'un millésime très réussi. Certes le bois est encore un peu dominant dans ce vin. Mais, derrière, on sent une solide construction qu'annonce la densité de sa robe. Les belles notes fruitées du bouquet, la race de l'attaque et les tanins bien mûrs invitent à une garde de deux ou trois ans. Distribué par Dourthe.

S'il n'a pas pu profiter des travaux entrepris sur ce cru en 2000, ce vin n'en reste pas moins très intéressant. Débutant par des notes de beurre, de vanille et de tabac blond, son bouquet s'ouvre ensuite sur des parfums de myrtille et de cassis qui se révèlent à l'aération. Au palais, les tanins déjà bien enrobés et la finale jeune et longue s'accordent pour inviter à une garde de deux ou trois ans.

Issu d'un cru sauvé in extremis par son propriétaire des pelles des gravières, ce vin ne manque pas de charme: rond, charnu et délicatement bouqueté, il offre au palais des tanins boisés et assez souples qui profiteront de quelques années en cave pour se fondre complètement.

Elégante chartreuse flanquée de pavillons à étage, ce château est l'un des premiers que découvrent les croisiéristes des paquebots remontant l'estuaire. Franc et limpide, ce vin a des tanins un peu pointus en finale, mais son gras et sa puissance lui permettront de s'arrondir. Un domaine distribué par Dourthe à Parempuyre.