Château Laforge

Jonathan Maltus cultive un important vignoble sur les sables et les graves du sud de l'appellation. Ses 2006 sont particulièrement réussis. Commençons par Le Dôme qui, comme son nom l'indique, est au sommet de sa production. La dégustation confirme sa qualité: la robe est élégante, le bouquet racé mêle au fruit et au bois une fine touche minérale. La bouche chaleureuse, dense et puissante, repose sur des tanins à grain fin qui assureront une bonne évolution. Le Ch. Laforge 2006 (38 à 46 €) se montre encore un peu fermé, mais l'agitation libère des notes de coing et de pruneau, signes d'une bonne maturité. La bouche est ronde et équilibrée, avec des tanins présents mais de bonne qualité. Une étoile. Le Ch. Teyssier 2006 (15 à 23 €), plus simple, obtient un citation.

Cerné des vignes d'Angélus et de Canon, ce cru de 7ha joue l'originalité avec 80% de cabernet franc dans son assemblage. Des vignes de 60ans sur argilo-calcaires ont donné un vin luxueusement élevé 20mois en barriques. Notes de muscade, de vanille et de fruits rouges s'invitent au nez. Le palais, toujours sur le fruit et les épices, reste sobre, avec des tanins fondus et soyeux en soutien. Parfait pour un rôti de bœuf en croûte d'herbes par exemple.

Voilà un joli vin avec de la matière et une aimable sucrosité apportée par le long élevage en barriques. On y ajoute des tanins fondus et des notes gourmandes de confiture de fruits rouges et de vanille, et on obtient un bon classique de l'appellation, mûr et savoureux, à réserver pour une viande en sauce.

Le nez de ce 2016 mêle fruits noirs, tabac, nuances de cuir et boisé prononcé. Dès l'attaque, l'impression de gras est perceptible, puis le vin gagne en puissance sur des tanins serrés, sans jamais perdre de son équilibre. Belle finale persistante évoquant le tabac blond.

Le nez de ce 2016 mêle fruits noirs, tabac, nuances de cuir et boisé prononcé. Dès l'attaque, l'impression de gras est perceptible, puis le vin gagne en puissance sur des tanins serrés, sans jamais perdre de son équilibre. Belle finale persistante évoquant le tabac blond.

Ce cru, acquis en 1998, appartenait autrefois au forgeron de Saint-Émilion qui se faisait parfois payer en parcelles de vignes par les propriétaires locaux. Le merlot y règne en maître (95%, avec le cabernet franc en appoint) et donne ici un 2014 complet, riche en couleur et en arômes (violette, fruits mûrs, cuir, cèdre), ample, gras et très rond en bouche, adossé à des tanins bien enrobés. Un vin à la fois élégant et gourmand.

En une vingtaine d'années, le winemaker californien Jonathan Maltus a acquis une cinquantaine d'hectares et plusieurs crus en saint-émilion, dont 3,5ha consacrés à ce 2010 issu de deux tiers de merlot et d'un tiers de bouchet (cabernet franc). Au nez, les notes toastées et vanillées de la barrique se mêlent aux fruits confiturés. La bouche se montre chaleureuse, concentrée et structurée par de bons tanins qui autorisent une garde de deux ou trois ans. La cuvée Les Astéries 2010 (3168b.), née comme son nom l'indique sur du calcaire à astéries, fait plus de place au merlot et se distingue par sa charpente solide, par sa fraîcheur et son boisé bien intégré. Une étoile également. Quant à la cuvée Le Carré 2010 (3528b.), elle est citée pour sa rondeur et ses tanins soyeux.

"Depuis 1994, Jonathan Maltus a beaucoup investi dans le vignoble de Saint-Émilion. Deux de ses crus sont ici sélectionnés. En tête, ce Vieux Château Mazerat 2009, un vin rubis brillant, au nez intense de fruits noirs (cassis, mûre) et de vanille, et au palais ample, généreux, dense et bien équilibré. Bien dans son millésime et dans son appellation, cette bouteille s'appréciera dans trois à cinq ans. Le Ch. Teyssier 2009 (20 à 30 €; 180 000 b.), vaisseau amiral des vignobles Maltus, davantage sur le fruit mais bien structuré néanmoins, est cité."

Producteur californien dans la Napa Valley, Jonathan Maltus possède 45 ha en Saint-Émilionnais. Il y élabore plusieurs crus, dont le Château Teyssier, son vaisseau amiral, situé sur les sables et les graves de Vignonet, au sud de l'AOC. Le verre miroite de reflets pourpres et rubis. Les arômes évoquent la cerise, la framboise et le cèdre. Chaleureux et souple, le palais s'appuie sur des tanins déjà affinés qui permettront une dégustation dans deux ou trois ans. Le Ch. Laforge 2008 (30 à 50 €; 12 600 b.) obtient également une étoile pour son bouquet ouvert et complexe de fruits confits, de cannelle, de réglisse et de musc, et pour sa bouche gourmande, soutenue par d'agréables tanins boisés. Cité, Les Astéries 2008 (75 à 100 €; 3 500 b.) est né sur calcaires… à astéries. C'est un vin encore frais et boisé, qui gagnera à vieillir trois ou quatre ans.

Jonathan Maltus exploite 45 ha à Saint-Émilion et autant dans la Barossa Valley en Australie. Laforge est le résultat d'un assemblage de parcelles où domine le merlot. Exprimant la mûre et le boisé vanillé, il montre de la présence en bouche, grâce à un joli fruit et à des tanins charpentés. Deux autres vins sont cités: Le Dôme 2007 (plus de 100 €), issu d'une majorité de cabernet, au bouquet expressif (cerise, pruneau, cannelle) et à la bouche charnue reposant sur des tanins fondus; Les Astéries 2007 (76 à 100 €), plus épicé, à la matière encore ferme et faite pour la garde.

Le château Teyssier est un important domaine d'une vingtaine d'hectares dont le coeur se trouve sur les sables de Vignonet, au sud de l'appellation, mais qui possède aussi des parcelles dispersées donnant des cuvées particulières. Le Dôme est issu de vieux cabernets francs plantés près d'Angelus. Coloré, boisé, concentré, c'est un vin puissant et racé, très équilibré, qu'on laissera au moins cinq ans en cave avant de le servir sur un sauté de sanglier. Le Château Teyssier 2004 (15 à 23 €), cité, est la cuvée principale. Sa robe attrayante, son bouquet de baies noires, sa saveur fraîche et gourmande permettront de le boire plus vite sur une cuisine plus décontractée.

J. Maltus exploite plusieurs crus autour de Saint-Émilion, vinifiés au château Teyssier, au sud de l'appellation. Le Château Laforge, créé en 1998 à partir de trois parcelles de terroirs différents, argilo-calcaire, argilo-siliceux et graveleux a engendré un vin bien équilibré, au bouquet concentré de fruits confits et de bois torréfié. La bouche charnue affiche une saveur encore très boisée; la mâche tannique promet cependant dix ans de garde. Le Dôme 2003 est une cuvée issue de 2,85 ha de vieilles vignes et naît d'un terroir sableux sur crasse de fer. Son corps fruité est structuré par des tanins encore un peu sévères qu'il faudra attendre deux ou trois ans. Il est cité.

Ce vignoble est géré par la maison de négoce Dourthe qui développe ici des techniques modernes tant au vignoble qu'aux chais; ce 2000 pourpre brillant est bien typé même si le nez est surtout marqué par quinze mois de barrique. Franc et fruité, assez corsé, persistant, il mérite d'être attendu deux à quatre ans.

Géré par le grand négociant Dourthe, qui commercialise ce vin, ce cru propose un 97 issu presque exclusivement du cépage merlot. Sa robe grenat brillant, son nez expressif et vineux avec des notes de fruits mûrs, sa structure tannique dense et riche, sa finale très puissante bien qu'encore un peu austère composent une bouteille qui devrait bien vieillir (au moins trois à cinq ans).

riche, bien extrait, aux arômes de fruits rouges et au boisé toasté, un vin charnu dans un style moderne.

riche, bien extrait, aux arômes de fruits rouges et au boisé toasté, un vin charnu dans un style moderne.

Achetée en 1994 par Jonathan Maltus, cette belle demeure est entourée d'un vignoble planté essentiellement de merlot avec un appoint de 15% en cabernet franc. D'une couleur grenat chatoyante, ce 98 mêle au nez des arômes de pruneau cuit et de fruits rouges confits, des notes boisées réglissées et des nuances animales de cuir. La bouche développe un beau volume avec des tanins charnus et puissants qui deviennent un peu rudes en finale. Il faudra donc laisser ce vin vieillir quatre à cinq ans pour l'apprécier pleinement.