Château Haut Lariveau

Sur ce domaine, un grand soin est apporté à la vigne comme au chai où les vinifications sont faites par parcelle. Année après année, la qualité est au rendez-vous comme le prouve ce 2004 issu de merlot complété d'une pointe de malbec. Sous une robe intense aux reflets violets, le nez joue l'équilibre entre les fruits mûrs, les épices et un boisé vanillé. Les tanins mûrs, veloutés et soyeux évoluent avec élégance. Un grand plaisir en perspective (dans deux à six ans). Produit au pied des coteaux, le Château Moulin 2004 (5 à 8 €), rond et fruité, à apprécier rapidement, obtient une citation, tout comme le Château des Combes Canons 2004 (11 à 15 €).

Ce château doit son nom à un moulin du XII e s., situé au coeur de l'appellation. Grenat soutenu, son 2003 scintille de reflets rubis; son bouquet fruité et épicé est relevé de notes toastées. Les tanins ronds et charnus en attaque évoluent ensuite avec beaucoup de présence, de gras et d'élégance. La finale somptueuse autorise une garde de trois à huit ans, au minimum. Le Château Moulin 2003 (5 à 8 €) reçoit une étoile: pur merlot, il a été apprécié pour l'élégance de sa bouche ample et charnue.

Issu du seul merlot, ce 2021 est un vin franc et net, qui prodigue de délectables sensations fruitées, simples, joyeuses et délicatement acidulées, prolongées par une bouche ronde, aux tanins souples. Un fronsac aimable, léger et frais, bien dans le ton du millésime.

Si le bois est encore présent, il laisse s'exprimer de charmants arômes de groseille, de cerise et d'épices. Il respecte la matière ronde et charnue. Un vin gourmand qui ne pourra que se bonifier avec le temps.

Une cuvée née d'une sélection de parcelles de merlot plantées en pied de coteau. Elle offre un bouquet intense de petits fruits rouges croquants alliés à une touche de boisé toasté bien fondue. La bouche présente du volume, de la douceur et une aimable rondeur autour de tanins bien enrobés. Un profil gourmand et généreux.

Ce fronsac sombre tirant vers le noir s'exprime à travers de séduisantes notes de cassis et de griotte qui laissent le merrain en retrait. La bouche ample, tendre et ronde respecte elle aussi le fruit, épaulée par des tanins soyeux qui laissent deviner un bon potentiel de garde.

Après avoir exploité des fermes de grandes cultures dans le nord de la France, Bénédicte et Grégoire Hubau ont pris en 1990 la direction de Saint-Michel-de-Fronsac et de cette ancienne propriété située dans une combe donnant sur la Dordogne. Né du seul merlot, ce 2010 livre un bouquet frais, fruité, épicé et mentholé, prolongé par une bouche ample, dense et élégante, portée par des tanins serrés et par une fine acidité. Il révélera tout son potentiel d'ici deux à cinq ans.

Originaires du nord de la France, Bénédicte et Grégoire Hubau conduisent depuis 1988 ce domaine régulier en qualité, qui tire son nom d'un ancien moulin situé au cœur du vignoble. Le merlot, associé à une pointe de malbec, a donné naissance à un vin rubis soutenu, finement bouqueté (fruits noirs, épices, pointe de réglisse), frais, épicé, tannique et long en bouche. On attendra trois à cinq ans avant de le présenter à table, au côté d'une épaule d'agneau par exemple. À noter que le vignoble est en conversion bio.

"Ce château, à ne pas confondre avec le château Pey Labrie (voir plus loin), est situé sur les vestiges d'un manoir attenant à l'hôpital de La Riveau fondé au XII e s. par les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, devenus chevaliers de Malte. Le merlot (95 %) et le malbec (5 %) donnent naissance à ce vin bien représentatif du terroir de Fronsac. Des senteurs plaisantes de framboise, de confiture de cerises et d'épices montent du verre et se prolongent dans une bouche ample, puissante, chaleureuse et de belle longueur. Un vin friand, à boire dans les deux ans. Le Ch. Haut Lariveau 2009 (15 à 20 €; 30 000 b.), plus léger, moins complexe et prêt à boire, est cité"

Ce manoir attenant à l'hôpital de La Riveau fut fondé par les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem au XII e s. Il est aujourd'hui propriété de Bénédicte et Grégoire Hubau, venus du nord de la France pour «faire des vins plaisir», expliquent-ils. Ce 2008 entre bien dans cette catégorie: du fruit, au nez comme en bouche, de la souplesse, des tanins soyeux et fins, de la fraîcheur. À découvrir dans sa jeunesse.

"Moulin", comme le moulin du XII e s. situé au coeur de l'appellation et dominant le vignoble; "Pey", comme "haut du coteau" et "Labrie", comme "lieu-dit". Voilà pour l'étymologie du domaine. Côté vin, pas de surprise, la qualité est au rendez-vous. Comme une évocation du XX e s. naissant, quand le cépage dominait encore dans les cuvées de canon-fronsac, un soupçon de malbec entre dans l'assemblage de ce 2007 en complément du merlot. Le résultat est un vin au nez boisé (cacao, vanille) et réglissé, soyeux, gras et onctueux en bouche. Sa belle présence tannique, encore un peu sévère en finale, autorise une garde de trois à cinq ans. Souple, fruité, équilibré, le Ch. Moulin 2007 (8 à 11 €) obtient également une étoile. Il s'appréciera un peu plus tôt.

Cet ancien manoir fondé au XII e s. par les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem commande un vignoble de pur merlot implanté sur sol argilo-graveleux. Le 2006, pourpre profond, séduit par son équilibre entre le fruit et le boisé, par sa structure tannique soyeuse, par son côté charnu et sa puissance. Une légère fermeté en finale, qui s'estompera avec deux ou trois ans de garde.

Haut Lariveau est un ancien hôpital des Chevaliers de Malte – appelés au Moyen Âge les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Aujourd'hui, l'exploitation s'oriente vers l'agriculture biologique. Son 2005, issu de pur merlot, revêt une robe pourpre brillant et offre un bouquet expressif associant le cassis et la cerise confite à un boisé discret. Ample en attaque, il révèle ensuite des tanins vifs et austères, gage d'un bon vieillissement. Une bouteille à attendre deux à cinq ans pour l'apprécier dans sa plénitude. Cité, le Moulin Pey-Labrie 2005 (15 à 23 €) est marqué par un boisé intense, même si le fruit réapparaît en finale. Il se boira rapidement.

Cette propriété tient son nom de l'hôpital de La Riveau, fondé à cet endroit par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XII e s. Né de pur merlot, son 2004 brille de reflets violines. Le bouquet flatteur de cerise, de fumée et de café joue la subtilité. Les tanins frais en attaque évoluent avec ampleur; un boisé marqué apparaît en finale. Attendre deux à cinq ans.

Cette propriété était commandée par un manoir attenant à l'hôpital de La Riveau, fondé par les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem au XII e s. Neuf siècles plus tard, vous y découvrirez ce 2003 aux arômes de petits fruits rouges et de fleurs. Les tanins sont puissants, racés, presque un peu sévères dans leur évolution, mais tout devrait s'harmoniser avec deux ou trois ans de garde.

L'origine de ce moulin remonte au XII e s.; il est situé au sommet d'une arête calcaire qui domine le magnifique paysage environnant. Ce 2002 brille par sa robe pourpre intense, par son bouquet fruité, épicé et délicatement toasté. En bouche, les tanins charpentés et fermes participent au bon équilibre de ce vin à la finale fruitée harmonieuse. Deux à six ans de vieillissement sont conseillés avant de l'offrir sur un plat de caractère.

Ce château doit son nom à un très vieux moulin situé au sommet (pey) d'un coteau dominant toute l'appellation. Cette année encore, le vin produit est de qualité comme en témoignent sa robe profonde presque noire et son bouquet expressif de bois grillé, de fruits noirs et de poivre. Les tanins amples et gras évoluent avec finesse et persistance bien que le boisé domine. Une bouteille à ouvrir dans deux à cinq ans.

Du merlot presque pur (5% de malbec) dans ce vin dont on aime le nez encore réservé mais plaisant par ses évocations suaves de myrtille, de cassis, de réglisse rehaussées de touches d'eucalyptus et d'épices douces. En bouche, l'attaque fraîche et souple fait place à des tanins fermes et sévères en finale. On conseille malgré tout d'apprécier cette bouteille sur son fruit.

Un moulin du XII e s. domine le vignoble et donne son nom à ce cru régulièrement présent dans le Guide. Une pointe de malbec complète le merlot dans ce 2008 au nez fruité rehaussé de nuances poivrées. Le palais, souple et rond, confirme les impressions olfactives; il est porté par des tanins de qualité. Un vin agréable à boire dans sa jeunesse.

Ce château tient son nom d'un vieux moulin du XII e s. qui produisait la farine pour le pain des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce un hasard si les Hubau, qui ont repris le vignoble en 1988, venaient justement des plaines céréalières du Nord? Issu exclusivement du merlot, ce 2006 présente une robe brillante aux reflets ambrés et un bouquet de fruits noirs, d'épices et de vanille. Les tanins sont encore dominés par un boisé qui demande à se fondre. À laisser en cave deux à trois ans.