Château Peyrat-Fourthon

Flanqué d'une tour du XVIII e s., cet ancien relais de chasse peut se parer du titre de château. Et sa production de celui de grand vin avec ce superbe 2005, dont la puissance et l'élégance apparaissent d'emblée dans la noble livrée grenat profond. La complexité du bouquet (fruits rouges, fleurs, grillé, vanille, réglisse), l'ampleur du palais, charnu et soyeux et la finesse des tanins serrés s'associent pour composer un haut-médoc qu'il faudra savoir attendre au moins trois à cinq ans. Suprême distinction, ou galanterie, le premier vin a laissé suffisamment de réserve à La Demoiselle d'Haut Peyrat 2005 (5 à 8 €) pour qu'elle décroche une étoile.

À la diversité du terroir aux sols argilo-calcaires et graveleux répond celle de l'encépagement, qui s'inscrit dans la meilleure tradition médocaine. Un caractère qui se retrouve dans ce remarquable 2003. Brillante avec des reflets violacés, sa robe ne laisse aucun doute sur la jeunesse du vin, tandis que le bouquet annonce de grandes perspectives d'évolution par sa richesse et par sa complexité: vanille, fruits rouges et grillé. Au palais, on retrouve cette admirable combinaison de richesse et de finesse. Une bouteille à oublier cinq ou six ans à la cave.

Comme l'annonce sa belle teinte grenat foncé, ce vin est encore jeune et bien structuré. La complexité de son bouquet (fruits rouges mûrs, épices, cassis) confirme la bonne impression faite par la robe. Impression validée aussi par la bouche, ample, riche, consistante, puissante, épaulée par de solides tanins. Vous l'aurez compris: on met en cave et on patiente.

Belle expression d'un terroir de qualité, ce vin annonce la couleur par la belle trame de sa robe grenat à liseré vif. Frais et jeune, son bouquet de cassis légèrement boisé révèle déjà de la complexité. De beaux tanins dessinent la structure d'une matière ample et ronde, qui ne se dépare pas de son élégance jusqu'à la longue finale.

Un haut-médoc d'un classicisme que l'on voudrait rencontrer plus souvent… Ce 2015 a impressionné le jury par la complexité de son bouquet, où les notes grillées et torréfiées de la barrique n'écrasent pas les parfums de cerise, de cassis et de violette. Dotée de tanins à la fois élégants et solides, la bouche séduit par son harmonie et par sa longue finale.

Une remarquable réussite pour ce cru dans un millésime souvent redoutable. Intense, à peine évoluée, la robe est de bon augure. Très fin, complexe, le bouquet joue sur des notes toastées et fruitées et procure une plaisante sensation de fraîcheur. Après une attaque gourmande à souhait, une présence tannique de qualité et bien soutenue par un bon boisé apporte de l'envergure et une réelle typicité à cette belle bouteille, qui a frôlé le coup de cœur. Du caractère et du potentiel.

Depuis son acquisition par les Narboni en 2004, ce cru, un ancien relais de chasse, s'affirme comme l'une des valeurs sûres de l'appellation, le fruit de gros investissements à la vigne (avec une approche raisonnée «tendance biodynamique») et au chai. Issu de 50% de cabernet-sauvignon et de 40% de merlot, le solde en petit verdot, ce 2010 séduit par sa richesse aromatique qui mêle les fruits noirs cuits à un boisé élégant et par sa bouche ample, charnue, consistante et solidement charpentée. Un beau classique, typé et complet, à boire dans quatre ou cinq ans.

Suprême élégance, au château Peyrat-Fourthon, on a su garder une belle matière pour élaborer un second vin digne du premier. D'un classicisme du meilleur aloi, ce 2003 développe un bouquet de fruits cuits et confits et monte bien en puissance au palais. Il sera prêt un peu avant le grand vin, dans trois ou quatre ans.

Une robe sombre annonce un nez intense, très toasté, mais rafraîchi par une touche d'eucalyptus. Le palais offre de la densité, du volume, beaucoup de fraîcheur et des tanins musclés pour l'heure. Encore marqué par l'élevage mais bien bâti, on lui prédit un bel avenir.

S'annonçant par une belle couleur pourpre et un bouquet expressif de fruits mûrs et d'épices, ce vin affiche du volume et une bonne matière soutenue par des tanins serrés qui permettront de l'attendre.

L'intensité de la robe, presque noire, annonce celle du bouquet, très vineux. Après une attaque gourmande, sur les fruits mûrs, le palais révèle des tanins puissants, encore dominés par les notes d'élevage laissées par un séjour de dix-sept mois dans le chêne neuf. Un merrain qui rend la finale austère, malgré sa persistance. Une belle bouteille en perspective après quelques années de garde.

un second vin assez proche de son grand frère, plus marqué par le bois et plus austère. De la présence.

"Coup de coeur dans les millésimes 2003 et 2005, ce cru, régulier en qualité, montre une fois encore le savoir-faire de son auteur, qui a choisi de l'élever dix-huit mois en fût. Très bien dosé, le bois a apporté au bouquet des notes grillées fondues dans des arômes de fruits cuits. Tout en souplesse, l'ensemble est ample et finement structuré; il promet de belles dégustations après quatre ans de garde. Également soutenu par des tanins soyeux, le second vin, La Demoiselle d'Haut-Peyrat 2009 (8 à 11 €; 40 000 b.) obtient aussi une étoile."

La relative jeunesse des vignes (vingt ans) n'empêche pas ce cru de faire preuve d'une belle régularité confirmée une fois encore avec ce vin qui nous offre de belles envolées. D'abord par sa couleur d'un pourpre profond; puis par son bouquet de cerise et de cassis rehaussés par des notes de vanille et de toasté; enfin par ses tanins élégants et charnus. Soutenu par un boisé qui doit encore se fondre, ce joli vin de garde patientera quatre à cinq ans en cave. Accord insolite avec du thon rouge. Rond et aimable, le second vin, La Demoiselle d'Haut-Peyrat 2008 (8 à 11 €; 32 000 b.), n'est, lui, pas appelé à une longue garde; mais bu jeune, il séduira par sa richesse aromatique qui lui vaut une étoile.

Une des révélations de la dernière décennie (coup de coeur pour les 2003 et 2005, nombreuses étoiles), ce cru confirme son rang dans ce millésime difficile, qui plus est sans sacrifier son second vin, La Demoiselle d'Haut-Peyrat 2007 (5 à 8 €), qui est cité. Quant au grand vin, il retient l'attention par son bouquet fin et complexe (épices douces, fruits rouges, toasté léger). Ronde et veloutée, l'attaque ouvre sur un palais élégant et assez charnu aux fins tanins. Une bouteille déjà plaisante et qui évoluera bien d'ici trois ou quatre ans.

Cet ancien relais de chasse du XVIII e s. propose un vin élégant et complexe. Celui-ci ne se contente pas d’une robe chatoyante aux reflets grenat. Il présente un bouquet dense où s’unissent en harmonie les notes de pain d’épice et de fruits noirs (mûre, cassis). Puis, l’attaque ronde dévoile toute la souplesse et le fruité du palais. Les tanins, qui marquent leur présence en finale, se fondront dans un an ou deux.

Après un coup de coeur l'an dernier, ce cru confirme son savoir-faire avec ce 2004 plein de charme. La robe, entre rubis et grenat, et le bouquet aux notes de fruits rouges et de cuir frais, sont tout en nuances. Souple et gras, le palais révèle une matière riche et équilibrée, aux tanins fondus. À attendre deux à trois ans. Le second vin, La Demoiselle d'Haut-Peyrat 2004 Élevé en fût de chêne (3 à 5 €), obtient également une étoile.

Acheté cette année par Pierre Narboni, le directeur technique national du tennis, ce cru joue plus la carte de l'élégance que celle de la puissance avec ce vin. Rond et long, ce 2002 se montre agréablement bouqueté, grâce notamment à de jolies notes toastées.

Peyrat-Fourthon occupe un ancien relais de chasse du XIX e s. A l'image de l'encépagement du cru, qui n'oublie ni le cabernet franc ni le petit verdot, ce vin se montre bien équilibré tout au long de la dégustation. Le bois n'étouffe ni le bouquet de fruits rouges confiturés, ni la matière qui révèle progressivement sa richesse tannique, sa chair et sa plénitude. La finale, d'une bonne ampleur, confirme qu'un séjour en cave de quatre ou cinq ans est mérité.