Château du domaine de l' Église

On frôle la perfection sur ce millésime. Ce vin a fait forte impression lors de sa dégustation et a séduit par son fruit percutant, mêlé d'une touche de caramel au lait et d'épices, et par sa bouche ample et savoureuse. Le tanin est somptueux, serré mais fin, sans rudesse, ponctuant une matière riche, généreuse, très dense. Un supplément de fraîcheur l'aurait porté encore plus loin.

Le nez fleure bon la violette, la mûre et le cassis, embellis de notes vanillées à l'aération. En bouche, ce vin possède un charme indéniable par sa texture crémeuse et ses tanins ronds et caressants. Si la finale est encore un peu sévère, elle trouvera son harmonie dans quelques années.

Un pomerol au nez de réglisse, de fruits noirs et de vanille, qui offre une bouche ample, généreuse, aux saveurs de cerise à l'alcool, et une finale pour l'heure un peu sévère. À revoir après quelques années de cave.

né d'un cru de 9,5ha situé à la pointe sud du plateau de Pomerol, un vin charmeur. Nez expressif, sur les fruits noirs, la prune, le cuir, la violette, le moka; bouche soyeuse et fondue à la longue finale fraîche.

La robe montre des reflets d'évolution. Le nez, intense, séduit par sa finesse et sa complexité: il exprime le beau raisin et l'élevage de dix-huit mois en barrique, avec des notes de tabac, de cuir et cette touche typique de violette. La bouche suit la même ligne aromatique, ronde sans lourdeur, tonifiée par une légère acidité et soulignée de tanins qui donnent de l'allonge à la finale et permettront la garde.

Paré d'une robe jeune et profonde, un 2013 aimable et racé, au bouquet d'une belle finesse mariant harmonieusement le bon raisin et le bon bois, la mûre et une touche de caramel. Ces arômes se prolongent dans une bouche souple et ronde, aux tanins veloutés, plus resserrés en finale. Une bouteille, déjà assez élégante, qui devrait bientôt gagner en souplesse. Elle pourra s'apprécier assez jeune sur des viandes blanches cuisinées.

Un vrai pomerol de style traditionnel, à la robe profonde, au nez encore marqué par des arômes de raisins bien mûrs, rehaussés d'un fin boisé. Charnue, ronde et savoureuse à l'attaque, la bouche monte en puissance, adossée à des tanins très fins mais serrés. Bouteille très élégante après une petite garde.

"Philippe Castéja, qui dirige la maison Borie-Manoux, est très présent dans le Libournais. Deux de ses vins sont retenus ici, avec en tête ce Domaine de l'Église, l'un des plus anciens vignobles de l'appellation: un pomerol pourpre intense et profond, au nez intense et complexe (cassis, truffe, cannelle, toasté léger), rond, suave et velouté en bouche, une belle fraîcheur lui apportant tonus et équilibre. À déguster dans quatre ou cinq ans sur une canette aux pruneaux. Le second vin, les Chemins de la Croix du Casse 2009 (15 à 20 €; 3 000 b.), rond et généreux, est cité."

Propriété d'une famille de négociants bordelais, ce grand cru classé présente un encépagement assez équilibré entre merlot (55 %) et cabernets. Il en résulte un 2009 au nez subtil et bien équilibré entre notes de fruits mûrs, de boisé vanillé élégant, de réglisse et de noisette. Puissante mais sans lourdeur, pleine d'entrain, ample et charnue, la bouche s'appuie sur des tanins sérieux et une finale fraîche et tendue. Un ensemble harmonieux, que l'on pourra découvrir dans cinq ans même s'il est armé pour une plus longue garde.

Vous êtes ici chez des négociants propriétaires de crus classés. Leur 2006 est de style plutôt moderne. La teinte pourpre est fraîche. Le bouquet déjà subtil évoque les fleurs printanières et les fruits frais, soulignés par un délicat boisé vanillé. La mise en bouche, très souple, cède vite la place à des arômes de café torréfié et à des tanins jeunes et fermes. À laisser s'affiner deux ou trois ans.

Ce très ancien vignoble est situé sur les graves près de l'église de Pomerol. Le vin est distribué par la vénérable maison bordelaise Borie-Manoux. Il est régulièrement retenu par nos experts, dans les millésimes difficiles comme dans les grands, ce qui est le cas du 2005. Une régularité qui en fait une valeur sûre. Le bouquet fin libère à l'agitation d'intenses arômes de fruits rouges (cerise, fraise). Ronde, onctueuse, chaleureuse, la bouche associe le fruit et le boisé dans une chair aux tanins présents mais qui respectent le vin. Une bouteille que l'on verrait bien dans deux ou trois ans accompagner un rôti de boeuf ou un magret de canard grillé sur sarments.

Voisin et cousin de Trotte Vieille, ce cru appartient depuis longtemps à la famille Castéja. Administré par Philippe Castéja, président du Conseil des grands crus classés de 1855, il est conseillé par Denis Dubourdieu. Le 2005 s'annonce par un nez d'une belle fraîcheur qui s'ouvre progressivement sur le fruit rouge et la vanille. D'attaque gourmande, la bouche se montre ronde et harmonieuse, étoffée par des tanins aimables. La finale plutôt vive invite à patienter encore cinq ans.

Cousin de Trotte Vieille, ce cru s'étendant sur 4 ha est de taille plus modeste. Les cabernets (45 % de l'encépagement) font presque jeu égal avec le merlot. Ils apportent au bouquet une note de cassis qui se marie aux fruits rouges du merlot et au toasté de l'élevage. La bouche évolue avec rondeur sur des tanins souples, dont la présence se fait plus marquée en finale, sur une touche de fraîcheur. À garder deux à cinq ans.

Ce cru très ancien fait partie des domaines distribués par la maison Borie-Manoux. Son vin est essentiellement issu de merlot sur terroir de graves. Sa robe pourpre est dense, traversée de reflets rubis. Son bouquet, déjà agréable, trouve un bon équilibre entre les fruits rouges et le boisé torréfié. Après une attaque chaleureuse, les tanins prennent le dessus, conférant aujourd'hui au palais un côté un peu austère. Deux ou trois ans de vieillissement seront nécessaires pour que l'ensemble s'exprime pleinement.

Ce cru est implanté sur graves, tout près de l'église. Dans le verre, le rubis est dense. Le bouquet, déjà agréable, joue sur le fruit confit, l'amande et un bois finement vanillé. Charnue, la bouche tout en fruits frais repose sur des tanins encore jeunes, qui assureront une bonne tenue au vieillissement. À ouvrir dans deux ans.

Ce grand cru classé est un vignoble de taille modeste situé sur les argilo-calcaires. Les cabernets y sont presque à parité avec le merlot (45 %). Cela donne au vin un caractère un peu particulier. Les reflets rubis et grenat sont assez foncés. Le bouquet débute sur des notes mentholées, des nuances d'eucalyptus, accompagnées de bois caramélisé. La bouche, d'abord souple, prend de l'ampleur et révèle une saveur fruitée; elle est soutenue par des tanins épicés (poivrés) et persistants. Ce millésime devrait s'ouvrir assez vite et se boire dans la décennie.

Ce cru, l'un des plus anciens de l'appellation, est distribué par la maison Borie-Manoux dirigée par Philippe Castéja. La robe intense de ce 2002 présente quelques reflets carminés. Le nez, encore sous le bois grillé, demande un peu d'aération pour libérer des senteurs de fruits cuits. La mise en bouche est onctueuse, puis les tanins boisés arrivent vite. L'ensemble reste assez élégant et devrait s'ouvrir assez vite, probalement d'ici un an ou deux.

Cousin de Trottevieille, Bergat bénéficie de soins attentifs comme le révèle la robe dense et profonde de ce millésime au nez expressif mêlant cuir, tabac et mûre. Ce sont les fruits rouges qui marquent l'attaque, puis les tanins s'affirment, puissants, encore un peu vifs, mais équilibrés. Attendre deux ou trois ans avant de le servir sur une viande rôtie.

Ce joli cru de 7 ha appartient à la famille Castéja, et est donc une exclusivité de la maison de négoce Borie-Manoux dirigée par Philippe Castéja. Issu de trois quarts de merlot et d'un quart de cabernet franc plantés sur graves, ce vin arbore une robe grenat profond. Le bouquet est élégant, fruité, avec le grillé et le vanillé légués par l'élevage. Equilibré et harmonieux, ce vin évolue sur des tanins soyeux et délicats qui persistent agréablement en finale, soulignés de saveurs fruitées et boisées.

Ce cru classé est un petit vignoble situé sur un terroir argilo-calcaire, où les cabernets sont presque à parité avec le merlot. La distribution est assurée par la maison Borie-Manoux, administrée par Philippe Castéja. Le vin se présente sous une robe encore jeune, aux nuances rubis et grenat. Il demande à être aéré pour libérer des arômes de fruits à l'alcool ou de fruits confits. La mise en bouche est souple, fruitée, un peu animale. Les tanins fins et fondus devraient permettre d'apprécier cette bouteille à partir de 2005-2006.

Ce vignoble sur graves, planté de 75% de merlot et de 25% de cabernet, produit un vin commercialisé par la maison de négoce bordelaise Borie Manoux. Très coloré, presque noir, ce millésime est encore dominé par le bois, très toasté, cacaoté. La bouche, encore fraîche, est elle aussi sous l'empire d'un bois très chauffé! Tout cela va demander deux à trois ans pour se fondre.

Ce cru de 7ha est une exclusivité de la société de négoce bordelaise Borie-Manoux. Son 99 a séduit le jury par sa couleur pourpre, intense et sombre, par son bouquet, puissant et complexe, marqué par des arômes de fruits mûrs et de torréfaction, et par un beau boisé vanillé et grillé. La bouche n'est pas en reste: sa chair et son volume, ses tanins veloutés, très denses, et sa grande longueur en finale font assurément de ce millésime un grand vin de garde.

Si le terroir argilo-calcaire est très classique à Saint-Emilion, l'encépagement de ce cru l'est moins, avec 45% de cabernets qui contribuent au caractère particulier de ce vin. Sa belle couleur rubis est frangée de reflets grenat. Le bouquet intense aux notes de fruits mûrs et au boisé finement toasté évolue vers des nuances beurrées, aux accents de noisette. La bouche est très charpentée par des tanins boisés et persistants. Selon les goûts, ce 98 pourrait être ouvert dans deux à six ans.

Installé sur des sols de graves avec trois quarts de merlot et un quart de cabernet franc, ce cru a produit un 98 agréable, bien présenté dans une jolie robe grenat sombre. Le bouquet reste encore un peu sur la réserve et ne laisse percevoir que quelques arômes fruités relevés par des touches boisées fines. La structure est ferme et équilibrée, avec du charme en attaque, mais la finale est un peu austère et nécessitera plusieurs années de garde pour s'assouplir.

Vignoble de 7ha où merlot (75%) et cabernets sont plantés sur un sol de graves. Le vin a une jolie couleur cerise. Son nez, encore un peu fermé, sent le fruit à noyau. Bien équilibré en bouche, ce 97 finit sur des tanins agréables et devrait bien s'accorder avec des volailles à la crème. Exclusivité Borie-Manoux.