Domaine du château de Chorey

Pourpre profond, empyreumatique au premier nez, cassis par la suite, un Teurons d'esprit contemporain sans aller jusqu'à le juger tendance. Attaque souple, bonne charpente et finale affûtée, il a tout ce qu'il faut pour plaire. Ample et gras, il répond aux bonnes questions. Longtemps resté à l'écart de son grand voisin, Chorey n'est pas mécontent de faire entendre sa voix à Beaune.

Si le lieu-dit Les Combes n'est pas planté en vigne, ces Combottes accueillent avec bonheur le chardonnay. Or pâle à reflets argentés, la robe investit ici dans des valeurs refuge. Le nez offre une palette aromatique où entrent le citron, la vanille et le miel. Si le dénouement est un peu nerveux, le corps du récit apparaît riche et gras, d'une bonne maturité. Pratique bio, non certifiée comme c'est souvent le cas en Bourgogne.

La robe pinote sur des notes profondes et sombres. Le nez (léger réduit au début, vite effacé) balance entre un grillé élégant (quinze mois en fût) et le fruit mûr. Porté par ses tanins, ce 2004 cède à un rien d'amertume mais n'est dépourvu ni de corps ni de chair. On aura soin de le garder jusqu'à la fin de la présente décennie. Il doit s'assouplir et il en est capable.

Viticulture et négoce. Pas loin du coup de coeur, ayant disputé la finale mais terminant au pied du podium. Chorey n'est pas mécontent de s'imposer ainsi chez son puissant voisin. Rubis tirant sur le noir, un vin irréprochable qu'il est recommandé de ne pas bousculer trop tôt. Long élevage (dix-huit mois sous chêne), démontrant l'excellence des 2004 bien vinifiés et dorlotés en cave. Fruit mûr, matière intéressante et surtout cette complexité qui élève soudain un vin de plusieurs crans. Un plat de gibier sera à son affaire dans quelques années.

Où ces Combottes se situent-elles? On a beau regarder l'atlas dans tous les sens... Ah! mais oui. Il s'agit du climat Les Plantes des Champs et Combottes, son vrai nom qui – on l'admet – est un peu long à porter. Peu importe. Un vin doré comme le bon pain, le nez plutôt ouvert avec l'alcool derrière, teinté de miel d'acacia. La bouche est bien remplie, vive tout d'abord, puis tout en gras et en moelleux. À boire dès aujourd'hui.

Dire Les Plantes des Champs et Combottes est peut-être un peu long. On comprend pourquoi on se borne à parler ici des Combottes: un coteau situé sur le début de la route d'Échevronne. Or léger, finement minéral, ce vin joue la franchise. Le bonheur en bouche est bien souple, l'élevage en fût convenablement intégré: prêt à être servi. Les fondateurs du domaine (il y a cinq générations!) étaient régisseurs des Hospices de Beaune. Leur maison, rebâtie au XVII e s. après un incendie, repose sur un château du XIII e s.

Domaine fondé il y a cinq générations par des régisseurs aux Hospices de Beaune, en ce beau château du XIII e s. reconstruit en partie au XVII e s. Dans la plaine de Beaune, on disait jadis faire son copian pour parler d'un bon apôtre qui nous caresse dans le sens du poil. Eh bien! Celui-ci fait son copian. Pourpre grenat très profond, il n'est pas avare de ses senteurs de fruits rouges. Du corps et de la mâche, sans pour autant perdre son équilibre ou devenir trop tannique.

Négoce fondé tout récemment en prolongement du domaine familial (17 ha) et d'une belle demeure bourguignonne. D'une teinte presque noire, ce vin tire par extraction le maximum du millésime: bouquet sur la mûre et encore un peu boisé, bouche charnue et tannique à la fois évoluant vers des sensations de réglisse et de cuir. On pense à une longue cuvaison, à de vieilles vignes, renvoyant la dégustation à plus tard (fin de la décennie).

Affaire de négoce-éleveur fondée en 2004, parallèlement au domaine familial (17 ha). Sous les Charmes et mitoyens de puligny, les Pellans sont en bonne compagnie. Le soleil de 2003 pèse sur ce vin présenté sous une belle robe. Assez boisé, il a du gras, du volume, de la rondeur et une note d'amertume due à ses tanins qui sauront se fondre dans deux ans.

Affaire de négoce-éleveur née assez récemment, afin de prolonger l'activité du domaine viti-vinicole. Quant à ce Domaine de Saux (figurant sur l'étiquette), il s'agit probablement du climat Les Saux correctement orthographié ici alors qu'on les appelle souvent, et pour faire noble, Les Sceaux. Bref, un 2002 riche en couleur, dont le nez frémit sous un parfum de fraise des bois. Ample, concentré et fruité, il doit encore lisser ses tanins afin d'éviter toute impression de sécheresse. Il y parviendra. Le 1 er cru Vignes-Franches 2002 rouge Vieilles Vignes (23 à 30 €) est lui aussi de bon niveau (une étoile).

Un week-end à Beaune? Le château propose ses chambres d'hôtes et en passant par la cave demandez à goûter la cuvée Tante Berthe en hommage à une grand-tante qui permit de conserver dans la famille ce prestigieux domaine. Mais nous n'avons pas testé cette cuvée. En revanche, ces Teurons, entre poupre et grenat, invitent le nez dans le sous-bois, le champignon. Encore jeunes, ils contiennent beaucoup de matière. Petite note tannique sur la fin qui conseille de déboucher dans un à deux ans. Les Vignes Franches en 1 er cru 2001 rouge (30 à 38 €) obtiennent une étoile. Boisé et fruits rouges sont bien mariés.

C'est encore peu de vaincre, il faut savoir séduire, dit un personnage de Voltaire. Le mot s'applique bien à ce vin aux tanins encore fermes assurant un bon équilibre, au fût bien présent, qui doit observer un temps de garde. Au nez un mariage de fruits rouges et d'arômes torréfiés séduit. Comme séduit le château des XIII e et XVII e s., dont les chambres d'hôtes ont été aménagées depuis plusieurs années.

Il s'agit des anciens propriétaires de la maison Poulet Père et Fils passée à Nuits (Chauvenet, Louis Max). Citons Les Teurons 1 er cru 2000 rouge. Le jury a une préférence pour ces Vignes Franches proches du Clos des Mouches. Rouge sombre et brillant, un beaune framboisé fondé sur des tanins fins et équilibrés. Une pincée d'épices en fin de bouche, une acidité correcte et nécessaire pour sa longévité, et des notes fruitées du premier nez à la finale. Pour toutes les volailles.

Sur le cadastre, il n'y a pas de Combottes mais un climat dénommé les Plantes des Grands Champs et Combottes. Cette bouteille? A l'oeil, au nez, le chardonnay vit en sympathie avec le terroir. L'attaque est étincelante, le gras somptueux et la finale en Cinémascope. Un village qui pourrait sans peine se déclarer 1 er cru. Le château, construit au XIII e s. et remanié au XVII e s., offre des chambres d'hôtes.

Emblématique de l'AOC, ce domaine familial occupe un château des XIII e et XVII e s. Un 2000 à laisser en cave deux à cinq ans, à la robe sombre, au nez encore fermé, animal; la bouche très tannique laisse néanmoins percevoir des notes de fruits rouges à l'eau-de-vie.

Le joli château de Chorey a été reconstruit au XVII e s. sur les ruines d'une maison forte du XIII e s. dont il subsiste tours et douves. Ce vin ne porte pourtant pas le heaume ni l'armure. Floral et boisé, il est plutôt fait pour l'aubépine et l'amour courtois. Or assez soutenu, il s'ouvre sur des notes de pâtisserie, puis de citron vert. Un peu nerveux, mais il a du corps et il sera au mieux de sa forme en 2003.

Chorey a acquis au fil du temps sa personnalité propre. On y produit de bons vins longtemps baptisés beaune et le château a de l'allure. Ces Teurons en proviennent (domaine de 17ha fondé sur une ancienne maison de négoce-éleveur passée en propriété). Rubis noir et limpide, ce 99 n'a rien à se reprocher. Les arômes sont un peu boisés (réglissés), un peu fruités. Le corps a de la chaleur et ses dix-huit mois de fût l'ont marqué.