Château Monestier la Tour

Issu de sémillon et d'un petit appoint de muscadelle, ce liquoreux jaune paille apparaît encore discret mais net, très floral, légèrement fruité, ne laissant guère percevoir la barrique où se sont déroulés la fermentation, puis l'élevage (10mois). En bouche, il reflète l'année solaire qui l'a vu naître dans des arômes de fruits confits ainsi que dans une douceur et une onctuosité marquées, sans excès de lourdeur. Une rondeur élégante. (Bouteilles de 50 cl.)

Quelques gouttes de muscadelle (10%) suffisent à léguer à ce liquoreux né pour l'essentiel du sémillon des notes florales et subtilement muscatées, qui s'ajoutent à des nuances confites et rôties. La barrique, où s'est déroulée la fermentation, n'est en revanche guère perceptible. On retrouve la belle expression du nez en bouche, où l'on apprécie l'équilibre entre la douceur, le gras et une agréable vivacité. (Bouteilles de 50cl.)

Une robe grenat profond, presque noire, pour ce 2019 qui reçoit un bon accueil comme les deux millésimes précédents. Pour celui-ci, le cabernet franc l'emporte d'une courte tête (53%) sur le merlot, un soupçon de malbec complétant l'assemblage. Le vin nécessite une aération pour dévoiler une complexité naissante, et le boisé légué par 16mois d'élevage en barrique ressort. La bouche se distingue par une attaque ronde, par une trame tannique dense et par une belle fraîcheur.

Un peu en retrait par rapport au millésime antérieur, ce 2018 n'en a pas moins un bon fond et des réserves qui montrent le savoir-faire du domaine, notamment en rouge. Il assemble merlot (53%), cabernet franc et une goutte de malbec et séjourne 15 mois en barrique. Discret mais fin au nez, il déploie un palais puissant, frais et soyeux, aux nuances de fruits mûrs et de léger boisé. La finale tannique, un peu amère, appelle la garde.

Né de cabernet franc (60%) et de merlot, ce 2017 a séjourné quinze mois en barrique. Il affiche une robe profonde, tirant sur le noir, et s'ouvre sur un boisé vanillé et grillé d'une grande finesse, qui laisse percer des notes de cerise burlat. La cerise prend des tons de noyau dans un palais concentré et plein de mâche, étayé par des tanins serrés et marqué en finale par les notes torréfiées du merrain. Proche du coup de cœur.

Le nez évoque les fruits confits et les fruits à chair jaune (abricot, pêche) que complètent des notes épicées, traces de son élevage de dix-huit mois en fût. Expressif, lui aussi, le palais, gras et onctueux, rencontre une fraîcheur bienvenue en finale qui porte loin des saveurs gourmandes de coing. (Bouteilles de 50cl.)

Un vin de caractère. Au nez, le boisé, intense, se mêle à la cerise mûre. Tonique et frais en attaque, le palais dévoile une superbe concentration, un volume imposant et des tanins puissants mais soyeux, gages d'une longue garde.

Valeur sûre du Bergeracois, cette propriété a changé de mains en 2012, rachetée par Karl Friedrich Scheufele, coprésident de la société suisse Chopard. Cette cuvée, l'une des finalistes pour le coup de cœur, brille par sa qualité. Le merlot, à 55%, complété par le cabernet franc et le malbec composent un assemblage vinifié avec une précisiond'horloger: 70% du vin a été élevé en barriques, dont un tiers étaient neuves, le reste ayant séjourné en cuve. La robe brillante est d'un violet sombre, presque noir. Le nez, intense, d'une grande complexité, joue sur les fruits noirs très mûrs (myrtille), le pruneau à l'eau-de-vie, avec la touche boisée, vanillée et réglissée de l'élevage. Franche et souple à l'attaque, charpentée et rehaussée par une pointe d'acidité, la bouche montre une complexité égale à celle du bouquet. Les tanins du vin et ceux du fût sont en parfaite harmonie. Un excellent vin de garde, à attendre au moins trois ans: il n'atteindra son apogée que dans cinq à six ans.

"Changement de propriétaire en 2012 pour ce domaine avec l'arrivée aux commandes de Karl Friedrich Scheufele, d'origine suisse, qui succède à un Hollandais, P. de Haseth Möller. C'est donc ce dernier qui signe ce 2010, un vin pourpre aux reflets violets, au premier nez réservé, qui s'ouvre à l'aération sur les fruits rouges et les épices (cannelle). Après une attaque fraîche, le palais se montre à la fois concentré et soyeux, adossé à des tanins enrobés et à un boisé fondu. On pourra apprécier cette bouteille dès aujourd'hui ou l'attendre deux ans. Le bergerac rouge cuvée de Navarre 2010 (5 à 8 €; 65 000 b.), fruité et charnu, égayé par une pointe mentholée, est cité."

Les efforts de restructuration entamés il y a plus de dix ans et la recherche qualitative continue portent manifestement leurs fruits. La preuve en est ce 2009, d'un grenat soutenu presque noir, qui livre un nez plaisant, aux notes de fruits confits, de pruneau et de pain toasté. La bouche, puissante à l'attaque, dévoile une agréable rondeur et un superbe volume. Les tanins n'ayant pas dit leur dernier mot en finale, on pourra envisager une garde d'un an ou deux. Toujours en rouge, le bergerac 2009 Terres vieilles Élevé en fût de chêne (5 à 8 €; 85 000 b.) obtient lui aussi une étoile. Les fruits rouges sont bien présents au nez, ainsi qu'un fin boisé; et la structure tannique se montre encore jeune mais équilibrée.

Depuis le rachat de la propriété par Philip de Haseth-Möller voilà plus de dix ans, les bâtiments ont retrouvé leur lustre d'antan, et l'amélioration qualitative se poursuit dans les vignes comme au chai. Coup de coeur dans le millésime 2006, cette cuvée de Navarre se montre encore une fois admirable dans sa superbe robe pourpre intense. Un peu fermé au premier abord, son nez laisse percer à l'aération d'agréables notes de cassis et de gelée de mûre. Caractérisée par son gras, sa rondeur et sa puissance, la bouche repose sur une trame de tanins riches qui demandent encore à se fondre. Un bergerac structuré et harmonieux que l'on oubliera deux à trois ans en cave. Du même château, le bergerac sec 2009 La Passion est cité pour sa fraîcheur et ses arômes typiques du sauvignon.

La cuvée de Navarre 2006 fut coup de cœur l'an passé. Si le millésime 2007, difficile dans l'appellation, n'a pas permis au domaine d'atteindre les mêmes sommets, sa cuvée Prestige a tout de même retenu l'attention du jury. D'un rouge profond, elle dévoile un nez surmûri aux accents de cerise à l'eau-de-vie et de prune. La bouche, elle, révèle une matière riche et chaleureuse. À ouvrir dans deux ans.

Il ne manque pas un créneau à la tour de ce château composite. Le domaine est vaste (plus de 100 ha, dont 43 pour le vignoble). Le tout a été racheté en 1998 par Philip de Haseth-Möller, qui s'est entouré de conseillers de renom pour produire des vins distingués. Après un coup de coeur décroché par un 2002, celui-ci obtient la note maximale et manque de peu le podium. Le ton est donné par une robe franche, intense, d'un rouge très profond. Le nez, véritable festival de senteurs, mêle la cerise, la mûre, les épices au boisé-vanillé de l'élevage. Très marquée par le merrain, ample et riche, l'attaque introduit une bouche aux tanins riches, soyeux et suaves. La finale est très longue et tout en finesse. Un vin de gibier, à garder en cave au moins cinq ans.

Ce vin possède une structure impressionnante tout en restant élégant. La robe est profonde, presque noire. Le nez exprime un boisé intense, toasté et grillé, qui masque un peu le fruit. L'attaque ample et soyeuse renoue avec le fruit, puis la bouche évolue sur des notes de torréfaction et sur des tanins puissants qui demandent à se fondre. Malgré une finale vive, très boisée, la dégustation laisse le souvenir d'un vin complexe. Cette bouteille gagnera à attendre au moins trois ans. Également boisé, le bergerac sec 2005 (8 à 11 €) du château est cité pour sa fraîcheur et son volume.

Ce vin de forte extraction, a interpellé les dégustateurs et ne vous laissera sans doute pas indifférent. Dès la robe, noire et sombre, on plonge dans le mystère. Puis on découvre un nez riche et intense, au boisé dominant. Après une attaque plutôt souple, voici les tanins qui s'avancent, puissants et persistants. Une bouteille à attendre pour mieux la redécouvrir. Deux étoiles brillent aussi pour la cuvée classique en bergerac rouge 2004 (8 à 11 €). Souple et harmonieuse, elle présente des tanins bien mûrs et déjà fondus.

La tour existe, crénelée et bien restaurée. Elle constitue l'un des éléments principaux d'un château un peu composite, certes, mais qui ne manque pas d'allure avec son parc arboré et son potager à la française. Racheté en 1998 et entièrement rénové par son nouveau propriétaire, ce domaine s'est rapidement distingué, tant en rouge qu'en blanc. Couleur paille, ce bergerac sec présente un nez exubérant; le sauvignon, pourtant minoritaire dans l'assemblage, y explose en notes de buis. La bouche ronde et fraîche révèle des arômes d'une belle maturité. Un ensemble complexe et riche que l'on pourra servir avec un poisson en sauce.

Rachetée en 1998, cette propriété était alors à l'abandon. Modernisée de fond en comble, elle produit aujourd'hui des vins d'un haut niveau qualitatif, témoin le coup de coeur obtenu en rouge, et ce bergerac sec, finaliste pour cette distinction. Les dégustateurs ont été séduits par l'apport boisé délicat qui respecte soigneusement le vin. La robe est jaune brillant, légèrement évoluée. Le nez délivre un fruité intense mêlant les agrumes (pamplemouse), la pêche et la poire. Riche et bien équilibrée, de bonne longueur et d'une belle vivacité en finale, une cuvée élégante, fine et fraîche.

Un bel exemple d'une restauration réussie des bâtiments et d'une remarquable montée en puissance des vins. Celui-ci se montre complexe, doté d'une belle matière mais finit encore sur des notes légèrement astringentes. Il sera plaisant dans deux ou trois ans lorsque les tanins seront fondus. Obtient également une étoile le bergerac rosé du Clos de Monestier 2002 (5 à 8€). Il se distingue par son nez de fruits rouges, de cassis et d'agrumes et sa bouche harmonieuse d'une grande fraîcheur.

Vif et intense, le nez développe des notes fruitées d'agrumes et des nuances d'acacia. On retrouve les agrumes dans un palais d'abord rond, puis très vif en finale. Cette bouteille conviendra pour l'apéritif.

Ce château, dont les origines remontent au XIII e s., aurait reçu la visite d'HenriIV. Il a été magnifiquement restauré. Elevé dix-huit mois en fût, son bergerac rouge présente un nez d'abord discret, qui s'ouvre sur des notes de fruits. En bouche, si les tanins font encore trop sentir leur présence, la matière est très concentrée. L'ensemble doit évoluer pendant trois à quatre ans. Le jury a également cité le Clos de Monestier 2000 (20 à 29F) en bergerac sec, un vin bien équilibré, aux arômes de sauvignon marqués.

Construit au XIII e s., le château La Tour faisait autrefois partie des domaines des comtes d'Eymet et de Pellegrue. Plus tard morcelée, la propriété a été vendue et c'est aujourd'hui un vignoble de 17ha qui est exploité. Le Clos de Monestier 99 propose un nez légèrement toasté et vanillé. Une belle puissance aromatique se dégage à travers les notes florales également perceptibles. La bouche possède tous les atouts d'un vin très réussi: du gras, du volume, une bonne matière fruitée. Une pointe d'amertume marque la finale.