Sarl henri Luddecke

Situé sur les coteaux sud de la Garonne, ce vignoble profite d'un climat ensoleillé. Sa cuvée Apollon se pare d'une robe jaune paille limpide. Fin et élégant, le palais dévoile des saveurs de fruits blancs accompagnés d'une discrète nuance boisée. D'une belle longueur, ce 2011 se dégustera à l'apéritif, sur du poisson ou des tapas. On pourra le garder deux ans en cave.

Repris par un passionné en 1994, ce château a sélectionné une petite partie de ses sémillons pour élaborer ce vin à la robe jaune paille brillante et au bouquet à la fois floral, fruité et épicé. Les notes de mandarine et de confit se retrouvent avec plus d’intensité en bouche, dans une chair consistante et bien équilibrée. À boire dans les cinq ans à venir.

Henri Luddecke a quitté il y a une quinzaine d'années son exploitation viticole en Allemagne pour reprendre cet ancien domaine commandé par une imposante bâtisse à cour carrée. Il présente un 2008 confidentiel qui fait la part belle au sémillon, le sauvignon en complément. Sur la retenue, le nez laisse percer quelques notes florales d'aubépine et d'acacia, tandis qu'en bouche dominent les notes d'élevage, tendance vanillé. L'ensemble reste toutefois plaisant mais à réserver aux amateurs de blancs boisés.

Ce château, l'une des plus anciennes propriétés viticoles de la région, propose un 2007 issu à parts égales de sauvignon et de sémillon. Le bouquet naissant et fin évoque la noisette, la fleur d'oranger et le boisé. On retrouve la marque du fût surtout en bouche, agrémentée d'une agréable fraîcheur mentholée. À boire dès aujourd'hui sur des fruits de mer.

Venus d'Allemagne en 1994, Henri et Monique Luddecke ont depuis beaucoup investi tant au vignoble que dans les chais, avec un souci constant de respect de l'environnement dans leurs choix. Ce 2007 jaune paille à reflets verts mêle en un bouquet délicat des notes d'agrumes, de fruits blancs et de fleurs. Vif en attaque, il évolue avec finesse vers une finale pleine de fraîcheur habitée de sensations citronnées. À apprécier sur des fromages de chèvre affinés.

Nous ne sommes pas loin de Sauveterre-de-Guyenne et de son ancienne bastide fondée en 1281 par Édouard 1 er , roi d'Angleterre, ni de la cité médiévale de Saint-Macaire et son enceinte du XII e s. Faites un détour par ce domaine et dégustez ce rosé au nez frais, proche de la vendange, fleuri et fruité (framboise et citron). L'attaque est souple, soutenue par un léger perlant, et la bouche grasse et ronde monte en puissance jusqu'à la finale, d'une belle vivacité. À boire sous la tonnelle en apéritif ou sur des grillades.

Dans la région de Saint-Macaire, le château domine le vignoble de 20 ha d'un seul tenant. Le merlot et le cabernet-sauvignon, récoltés sur argilo-calcaire, ont donné naissance à ce 2004 riche de senteurs de réglisse, de grillé et de fruits noirs. La bouche est tendre en attaque, puis les tanins encore croquants montent en puissance comme pour mieux étayer la belle finale. Une attente de deux ou trois ans semble raisonnable pour redécouvrir ce vin dans toute sa séduction.

Remontant à la première moitié du XIX e s., cette propriété couvre 21 ha sur sol argilo-calcaire. Le sauvignon y a produit une cuvée brillant de reflets verts qui exprime volontiers des arômes de fruits, de toasté et de grillé. La bouche vive et équilibrée fait la part belle au fruit, nuancé d'un boisé fondu. Un bordeaux sec pour fruits de mer et viande blanche.

Originalité de ce château des coteaux de Saint-Macaire: une source se trouve au milieu des vignes. Apporterait-elle une éternelle jouvence aux vins produits? Quoi qu'il en soit, ce 2003 a de l'avenir. Si le premier nez est discret, une légère aération suffit à libérer des notes fines de tabac blond et de fruits mûrs. Très franche, la bouche révèle une matière volumineuse et des tanins soyeux, puis laisse une impression de fraîcheur du meilleur effet en finale.

Une vaste propriété (21 ha) et un saint-macaire sec assemblant 10 % de sémillon au sauvignon. La robe jaune doré est entourée de parfums de fleur de genêt et d'un fruité intense. La bouche harmonieuse ne manque ni de rondeur ni de fraîcheur. L'ensemble est prêt à servir avec des paupiettes de veau.

En 1994, Henri et Monique Luddecke ont abandonné une exploitation agricole d'Allemagne pour s'installer en Bordelais: 22 ha sur argilo-calcaires, conduits en culture raisonnée. Leur 2002 grenat intense possède un nez marqué par les fruits rouges mûrs qui évolue à l'aération vers des notes grillées et épicées. Le fruité frais, finement vanillé, persiste en bouche, soulignant le volume de la matière. Les tanins ne demandent qu'à se fondre au cours des deux à trois prochaines années.

Cette cuvée du Patron s'ouvre comme une fleur à l'aération en évoquant les parfums du tilleul et de la vigne. Cette élégance discrète lui confère un caractère délicat que seul un dégustateur attentif peut percevoir. La bouche ne dément pas cette première impression en développant des flaveurs de vanille, d'épices douces, puis des effluves envoûtants de violette en finale. Un vin aimable, en dentelle, à boire avec un carré d'agneau Marly, sans plus attendre.

La propriété de 21 ha d'un seul tenant bénéficie d'un sol argilo-calcaire de qualité. Le sauvignon, épaulé par 10 % de sémillon, apparaît distinctement dans la palette de ce 2003, fait de cassis, de groseille, de buis et de litchi. La bouche bien vive s'achemine vers une finale suffisamment longue. Un style classique.

Depuis 1994, Henri Luddecke, agriculteur originaire de Hanovre, cultive un vignoble de 22ha d'un seul tenant à Saint-Macaire. Cette cuvée écarlate et brillante s'annonce par un bouquet de petits fruits rouges (cassis, framboise). Une matière douce tapisse le palais de saveurs vanillées. Une discrète présence tannique accompagne un retour aromatique sur le fruit surmûri de la vigne. Une bouteille prête à boire.

Cette cuvée porte en elle la marque de la philosophie environnementale de son auteur: Heinrich Luddecke, pionnier d'une culture vraiment écologique de la vigne. Sous une robe dorée, claire et brillante, apparaît un vin d'une droiture parfaite, aux arômes fins de fleurs blanches, et dont la bouche très nette respire la citronnelle et le pamplemousse. Un 2001 très élégant, qui se suffit à lui-même.

Situé à 8 km de la cité médiévale de Saint-Macaire, ce château présente deux vins blancs en 2000: le sec obtient une étoile pour sa robe jaune pâle aux reflets dorés, ses arômes élégants de sauvignon et de boisé. Souple et frais à l'attaque, il évolue ensuite avec une certaine nervosité et une bonne harmonie. Le moelleux 2000, 100% sémillon, est cité pour ses parfums de fruits confits, de miel et de truffe. Très gras en bouche, bien fait et équilibré, avec une finale un peu champignonnée, il se révélera dans deux à cinq ans.

Pour les amateurs de philatélie, signalons à Saint-Macaire un musée de la Poste aménagé au Relais de poste d'HenriIV. Cette minuscule cuvée est à retenir pour son joli bouquet de citron vert, de fleurs et de poivre. Très vif en attaque, ce vin devrait bénéficier avec bonheur d'un vieillissement de deux à trois ans et donner alors beaucoup de plaisir.

Tout proche de Sauveterre, le château Perayne jouissait autrefois d'une grande renommée que ses propriétaires actuels, installés depuis 1994, s'attachent à lui redonner. A preuve ce joli rosé dont la brillance framboise séduit le regard. L'arôme de pomme verte et de cassis domine la dégustation, jusqu'à la trame finale qui s'enrichit au passage d'effluves de fraise des bois. A boire au retour d'une visite des environs: Malagar, Malromé, Saint-Macaire...