Mongravey

Un vin confidentiel d'une belle densité de robe, ouvert sur les fruits mûrs et un boisé élégant, dense, généreux, puissant en bouche. Un haut-médoc clairement bâti pour la garde.

Très expressif, ce 2020 dévoile des parfums bien mariés de boisé toasté et des baies mûres. Non moins expressive, la bouche se montre charnue, chaleureuse, corsée, dotée de tanins puissants qui appellent la garde. Du caractère et un solide potentiel.

Comme en margaux, la famille Bernaleau obtient un joli résultat avec ce haut-médoc impressionnant d'intensité par sa robe rubis. Le bouquet témoigne de la parfaite maturité du raisin par ses senteurs de fruits surmûris, que complètent des notes mentholées et épicées Des arômes également présents dans un palais volumineux et généreux, doté de tanins assagis et soyeux qui laissent une impression de plénitude.

Même si ce vin n'a pas encore trouvé son expression définitive, on peut déjà apprécier son bouquet de fruits rouges (fraise écrasée) vanillés, son attaque souple, sa charpente tannique ferme mais dénuée d'agressivité et sa finale de bonne longueur, marquée par d'agréables notes chocolatées.

Bien dans le style des 2013 par son caractère souple, rond et fruité, ce haut-médoc développe une attaque un peu acidulée avant de révéler un côté charnu et des tanins soyeux. Il possède assez d'étoffe pour le millésime.

Avenant et séducteur avec son bouquet de fruits rouges et noirs, de vanille et de cacao, ce vin montre un mariage réussi entre le fruité et le boisé. Cette impression d'harmonie se prolonge dans un palais qui allie l'élégance à un beau volume.

Voisines de Cantemerle, les vignes de ce petit cru de 7,47ha commandé par un château du XVIIIes. comportent 70% de cabernet-sauvignon et 30% de merlot. Un encépagement bien adapté à son terroir de graves garonnaises, comme le montre ce 2010, sélection parcellaire du Ch. de Braude. Son bouquet complexe (fruits noirs, cuir et toast) et son palais plein, rond, charnu, bien bâti sur des tanins savoureux et extraits avec mesure annoncent une fort jolie bouteille dans trois ou quatre ans.

Microcuvée du Château Mongravey issue d'une sélection de parcelles et produite uniquement dans les meilleurs millésimes –et 2010 fait figure de grande année–, ce vin possède de réels atouts, à commencer par sa robe, d'un rubis brillant. Malgré un élevage luxueux de vingt-quatre mois en barriques neuves provenant de dix tonneliers, le bouquet, élégant, penche du côté des fruits rouges et noirs mûrs, agrémenté tout de même d'une touche toastée ainsi que de nuances florales. Ample et charnu, le palais tient la note fruitée et allie rondeur et finesse, porté par des tanins enrobés. S'il semble déjà fort plaisant, ce margaux gagnera en complexité et en harmonie avec deux ou trois ans de garde.

Deux ans dans des fûts de chêne provenant de dix tonnelleries différentes: ici l'élevage n'est pas pris à la légère. Mais il n'est pas excessif comme le prouve le bouquet de ce 2009 aux notes gourmandes de mûre et de fruits noirs confiturés qu'appuie une touche de cannelle fort à-propos. Riche et soutenu par une solide présence tannique, ce vin possède un beau potentiel qui appelle trois ou quatre ans de garde.

"Haut de gamme provenant des meilleures parcelles de la propriété, cette Cuvée spéciale Mongravey n'est produite que dans les grandes années. D'emblée, la robe donne le ton par son intensité et par son élégance. Racé et complexe, le bouquet reste dans le même registre, en développant des arômes de croûte de pain, de torréfaction, de fumée, de fruits noirs et de poivre vert. Rond et charpenté, d'une grande distinction, tonifié par une touche mentholée, le palais invite à attendre cette bouteille, même s'il témoigne déjà d'une remarquable réussite. Moins dense, de bonne ampleur cependant, le lot principal Ch. Mongravey 2009 (20 à 30 €; 76 000 b.) a obtenu une étoile pour ses tanins fins, sa fraîcheur, son fruité, et sa longueur. Un ensemble harmonieux, à déguster dans trois à cinq ans."

Coincé par le développement urbain et la proximité des grands crus classés, ce cru d'Arsac n'a qu'une planche de salut: la qualité. Il l'a bien compris, comme en témoigne ce vin qui, sans être un «monstre», se révèle fruité, frais, élégant et bien équilibré. Il accompagnera volontiers une épaule d'agneau aux pistaches. Également très plaisant, le Ch. Braude Fellonneau 2008 (15 à 20 €; 6 000 b.) est cité lui aussi.

Créé il y a vingt-huit ans par Régis Bernaleau grâce à des rachats de parcelles sur le plateau d’Arsac, ce cru régulier en qualité est fidèle au rendez-vous. Sans présenter le même potentiel de garde que les millésimes précédents, ce vin est réussi, dans un millésime difficile. Vêtu d'une robe franche, d’un beau rouge, il offre au nez un joli méli-mélo de fruits rouges et noirs mêlé d’épices et de toast. La bouche, souple et fraîche, dévoile des tanins mûrs qui témoignent d’une extraction bien menée. À sortir de cave dans deux ou trois ans.

Ce vignoble créé par la famille Bernaleau en 1981 est commandé par un château XVIII e doté d'un joli pigeonnier. Élevé dix-huit mois en fût, le 2007 se montre chaleureux au nez (pruneau, vanille) comme en bouche, offrant une matière ample et charnue portée par des tanins soyeux. Un vin expressif à découvrir fin 2011 sur une entrecôte de Bazas. Du même propriétaire, le Ch. Braude-Fellonneau 2007 (15 à 23 €) est cité. L'élevage plus long dont il a bénéficié (deux ans) se ressent encore en dégustation et il faudra attendre trois ou quatre ans avant de l'associer à un carré d'agneau.

Baisse des rendements, effeuillage manuel, vinification parcellaire, utilisation de fûts provenant de huit tonneliers différents: des soins précis sont apportés à ce cru qui figure régulièrement en bonne place dans nos colonnes (deux coups de coeur ces dernières années notamment). Franche et intense, la robe rouge à reflets violets donne le ton, suivie par le bouquet qui joue l'arbitre des élégances en mêlant la cerise, la mûre et les épices aux notes toastées du merrain. Ample et riche dès l'attaque, le palais s'appuie sur des tanins soyeux très bien extraits. Une bouteille déjà agréable mais qui mérite d'attendre encore cinq ans.

Il y a plus de trente ans, Régis Bernaleau débutait sur un petit vignoble que des agrandissements successifs ont porté à une dizaine d'hectares. Nouveau chai en 2000. La robe pourpre à reflets rubis de ce 2006 est éclatante. Le bouquet développe des notes bien marquées de baies rouges et noires, d'épices et de pain grillé, qui composent un ensemble d'une élégante complexité. Le palais charnu, ample et frais repose sur des tanins mûrs et veloutés. La finale longue et goûteuse indique un bon potentiel de garde (cinq ans au moins).

L'encépagement (cabernet-sauvignon dominant et merlot) est adapté au terroir de graves garonnaises. Très logiquement, ce vin est armé pour la garde avec de solides tanins qui confirment l'impression faite par la robe cerise sombre aux éclats noirs. Aussi riches que chaleureux, les arômes marient avec bonheur les fruits mûrs, le grillé et le tabac, le tout étant agrémenté d'une pincée de poivre.

Petit par la taille (moins de 6 ha), ce cru a été repris en 1999 par Régis Bernaleau, propriétaire du château de Braude. Marqué par le cabernet-sauvignon (70 %), ce vin annonce sa puissance dès le bouquet aux notes de torréfaction, de pain grillé et de poivre. Rond et structuré, complexe et charnu, le palais évolue vers une savoureuse finale vanillée. Une bouteille à ouvrir dans trois ou quatre ans. Plus simple mais bien constitué, le Ch. de Braude 2005 (11 à 15 €) est cité.

Créé par Régis Bernaleau en 1981 à partir de parcelles situées sur le plateau d'Arsac, ce cru fut coup de coeur dans les millésimes 2000 et 2003. Ce 2005 offre un nouvel exemple de la qualité de ses vins par son bouquet qui, bien qu'encore dominé par le bois, laisse percer les fruits rouges mûrs. Structuré, le palais retrouve ces arômes dans une chair aux tanins soyeux. Un ensemble savoureux et doté d'un certain potentiel de garde (sept à huit ans et plus). Franche, onctueuse et assez concentrée, la cuvée spéciale 2005 (38 à 46 €) obtient une étoile.

Sa taille modeste n'empêche pas ce cru de Macau d'offrir un vin de fière allure, même dans des millésimes difficiles comme celui-ci. Arborant un nez riche et complexe (violette, cassis et pain grillé), ce 2004 révèle une chair ronde aux arômes de fruits mûrs et au boisé bien dosé, des tanins présents mais qui restent toujours agréables. On pourra pleinement l'apprécier dans deux ou trois ans. Du même producteur, le Château Braude Felloneau 2004 (15 à 23 €), d'une approche aisée, est cité.

Le cabernet-sauvignon, nettement majoritaire avec 70 % de l'assemblage, fait sentir sa présence par des tanins d'une grande finesse. Riche et corpulent, ce vin fait preuve d'harmonie tout au long de la dégustation, du bouquet, où un fruit épanoui est appuyé par un merrain de qualité, à la finale, très harmonieuse. Il sera à garder trois ou quatre ans, comme le Château Braude Fellonneau 2003 (15 à 23 €) qui a obtenu également une étoile.

Ce cru est situé dans une partie de l'appellation où la poussée urbaine se fait de plus en plus vive. Espérons que l'on pourra déguster pendant longtemps encore des vins comme celui-ci qui associe une jolie complexité aromatique (pêche, myrtille et toast) à des tanins fermes et bien enrobés. On pourra l'apprécier d'ici deux à trois ans sur des viandes blanches.

Propriété familiale agrandie depuis 1981 par l'acquisition de petites parcelles. Régulière en qualité, elle a privilégié ici le cabernet-sauvignon (70 %). Avec ses arômes de fruits très mûrs et ses tanins soyeux, le vin en porte heureusement la marque. Comme l'annonce sa robe d'un rubis foncé et le confirme sa longue finale, il a tout pour accompagner dans quatre ou six ans une pièce de boeuf de Bazas grillée sur des sarments.

Presque en première ligne face à la poussée urbaine, la commune de Macau aura sans doute du mal à conserver ses vignobles. Heureusement, sa meilleure arme est la qualité du travail dans de nombreux crus dont celui-ci. S'annonçant par une couleur soutenue et un bouquet aux intenses et fraîches senteurs fruitées, son 2001 fait preuve d'une complexité, d'une rondeur et d'une longueur qui lui confèrent un caractère à la fois sérieux et plaisant. Sa structure invite à l'attendre cinq ou six ans. Egalement d'un classicisme de bon aloi, le Château Braude-Fellonneau 2001 a obtenu lui aussi une étoile.

Appartenant à la cuvée de tête du cru, ce vin affiche sa jeunesse par sa teinte entre rouge et violet aux reflets tirant sur le pourpre. Très frais, son bouquet naissant joue avec de délicates notes mentholées et boisées sur un fond de fruits noirs. Souple et soyeuse, l'attaque annonce le caractère du palais, qui révèle une bonne structure. Une bouteille à attendre quatre ou cinq ans avant de l'ouvrir pour accompagner un agneau rôti. Plus importante avec 32 000 cols, la Cuvée de tradition 2001 a été citée.

Régulier en qualité, ce cru reste fidèle à sa tradition avec ce millésime fort réussi. D'une grande concentration, son bouquet développe de beaux arômes de fruits rouges dont l'élégance est renforcée par l'apport d'un élevage bien dosé. Cet équilibre se retrouve dans un palais soyeux aux tanins bien fondus. Tout indique une vendange mûre et un réel potentiel de garde.

Petite propriété située presque aux portes de Bordeaux, ce cru propose un millésime dont la complexité apparaît dès le bouquet. S'il est dominé par les fruits, celui-ci sait jouer sur les notes de cannelle, réglisse, caramel et épices pour créer une sensation de variété. Le palais suit heureusement, alliant finesse et puissance et porté par des tanins savoureux. Ce vin méritera d'être attendu quatre ou cinq ans, voire davantage. Encore marqué par le bois mais également expressif par son bouquet et bien structuré, le Château Braude-Fellonneau 2000 (15 à 23€) a obtenu une étoile.

Complétant la gamme de belles cuvées du château margalais Mongravey, ce vin rubis intense se fait charmeur par ses arômes de pain grillé sur des notes plus profondes de cassis et de mûre. Enveloppé mais tannique, puissant, il devra être attendu quatre ou cinq ans.

De façon assez originale pour un cru d'appellation communale, ce domaine propose toute une gamme de cuvées, dont cette Tradition particulièrement réussie. Sa robe, d'un grenat soutenu, n'est pas chiche en promesses. Fort heureusement, elles sont tenues par la suite. Fin, racé et complexe, le bouquet joue sur une multitude de nuances, allant des fruits mûrs à la vanille en passant par le pruneau. Soyeux à l'attaque, le palais révèle ensuite beaucoup de souplesse avant de céder la place à une finale pleine et goûteuse que soutiennent des tanins serrés. Au total, une bouteille harmonieuse à laisser mûrir deux à trois ans en cave. Egalement agréable par son côté velouté, la cuvée Prestige 99 a obtenu une étoile. Quant au Mongravey 99 (30 à 38€), il obtient aussi une étoile: c'est une microcuvée, de 3000bouteilles, élevée vingt-quatre mois en barrique neuve, et qui demande quelques années pour pouvoir s'exprimer.

Ce premier millésime, dont Régis Bernaleau est entièrement responsable (il a repris le cru en 1998), a tout pour convaincre l'amateur de l'avenir du domaine. La robe, d'une couleur intense, et le bouquet, aux élégantes notes de fruits mûrs, lui donnent un bel aspect. Le palais est de la même veine. Ses tanins, riches et gras, sa chair et ses arômes, aussi concentrés que persistants, sont soutenus par un élevage bien maîtrisé. Au total, une jolie bouteille à attendre quelques années.

Régis Bernaleau conduit ce cru depuis 1981. Appartenant à la cuvée Prestige, ce vin possède une réelle personnalité. Celle-ci s'exprime à travers sa couleur, d'un rouge sombre, son bouquet où les notes mentholées rejoignent celles de réglisse et de cassis, et sa structure riche, pleine et tannique. A attendre de quatre à cinq ans.

Comme le margaux du même producteur, le Château Mongravey, ce moulis est doté d'une solide structure. Son bouquet n'est pas en reste, dévoilant des notes bien marquées de truffe, d'humus, de cuir et de tabac froid. L'ensemble appelle une garde de quatre ou cinq ans avec un suivi régulier, car les tanins sont déjà soyeux et mûrs.

Ce vin associant 45% de merlot au cabernet-sauvignon et élevé douze mois en barrique constitue un bel ambassadeur du cru. Prolongeant l'impression favorable produite par la robe (rubis à reflets pourpres et violets), le bouquet marie les fruits rouges, le cassis et le pruneau. Soutenue par un bois délicatement dosé, la structure prouve par sa concentration et ses tanins ronds et mûrs que cette bouteille pourra affronter l'épreuve du temps.