Sasu vignoble de Boisseyt

Nul besoin d'être patient pour apprécier ce joli crozes à la robe dense, bien ouvert sur la mûre confite et la girofle rehaussées d'un boisé-fumé de belle facture, au palais coulant et fin, gorgé d'épices et de fruits noirs, cadré par des tanins fermes au grain soyeux. On l'ouvre dans sa jeunesse, sur une volaille accompagnée de légumes de printemps par exemple.

Aux confins nord de l'appellation saint-joseph, sur des sols de granite clair à muscovite, est née cette réjouissante cuvée nommée d'après le lieu-dit qui l'a vue naître. Vendange partiellement égrappée (50%), fermentation avec les levures naturelles, élevage de 22mois en barriques de 225l et de 400l: le travail en cave est précis. Et visiblement méritoire sur la foi de ce bouquet disert de cassis, de violette, d'olive noire et de menthol, prolongé par une bouche étoffée, étayée par des tanins fondus, avec en contrepoint une finale tendue à l'accent minéral. Un équilibre rare pour le millésime.

Une parcelle en pente vertigineuse dominant le village de Malleval et plantée de ceps de 20ans a donné naissance à cette cuvée bien nommée, fermentée en foudres et élevée un an sous bois. Couleur paille à l'éclat doré, elle livre patiemment des parfums raffinés de miel d'acacia et de muguet, mâtinés d'une touche de pain toasté. Tout en nuances, la bouche fait preuve du même équilibre, avec son attaque vive, son développement soyeux et son allonge parfumée relayant la fraîcheur florale du bouquet enrichie d'une touche beurrée de bon aloi. On l'imagine bien avec un fromage crémeux à pâte persillée.

Une parcelle aride et pentue sur laquelle seule la vigne parvient à pousser: c'est la signification de ce lieu-dit, au-dessus du village de Chavanay, d'où sont issues les syrah à parfaite maturité qui parfument cette cuvée dynamique. Le bouquet harmonieux mêle le cassis confit, la vanille et le toast grillé. Le palais, bien ciselé, se révèle à la fois frais et charnu, bâti sur des tanins ronds et finement boisés. Encore un peu de patience et son équilibre sera parfait.

Ce vin noir, qui a connu un élevage luxueux de vingt-trois mois en pièces de chêne, livre un bouquet intense de fruits noirs à l'alcool, vivifié par une touche minérale. Ample et charnu, le palais offre un grain de tanin soyeux avant de se révéler plus austère et boisé en finale. À laisser vieillir pour que l'ensemble se fonde.

Ouvert en 1962, le caveau de dégustation de ce domaine familial (six générations depuis 1797) fête cette année ses cinquante ans. Vous pourrez y déguster ce condrieu jaune doré, au nez intense, floral (rose), fruité (abricot, pêche) et miellé. Gras, ample, puissant et long, le palais achève de convaincre. Déjà harmonieuse, cette bouteille a l'étoffe pour affronter trois à cinq ans de garde.

Cette cuvée porte le nom d’un coteau entièrement replanté alors qu’il était en friche depuis l'époque du phylloxéra. Le vin est plein de franchise, ample, gras et rond, soutenu par une belle fraîcheur, et offre un beau mariage entre la fleur blanche, l’abricot, la pêche blanche et quelques notes briochées. Un condrieu harmonieux et facile d’accès, à découvrir avec des asperges blanches.

La vigne prospère depuis l'Antiquité sur les coteaux pentus de Chavanay. Exploité depuis vingt ans par Agnès et Didier Chol, ce domaine remonte à la Révolution. Il s'étend dans trois appellations communales de la région. En saint-joseph, le lieu-dit Les Rivoires, replanté en 1980, est le fleuron de la propriété. Le vin qui en est issu arbore une robe sombre. Complexe, finement boisé (dix-huit mois en fût, dont 30 % de bois neuf), il allie les fruits rouges et noirs, la réglisse et les épices dans une atmosphère tout en fraîcheur. Mieux vaut l'attendre jusqu'en 2010. La cuvée principale 2006 (11 à 15 €) est plus ronde et son fruité se nuance de touches végétales. Elle sera prête à la fin de l'année.

Cette parcelle a été achetée en 1977 par Didier Chol, qui avait alors vingt ans, alors que la viticulture régionale commençait à peine à renaître. Aménagée en terrasses (les chaillées) dont certaines ne dépassent pas 5 m 2 de superficie, elle comporte plus de surface de murets que de surfaces de terre! Mais ce lieu donne naissance à de bons vins. Le 2003 obtint un coup de coeur. Quant à ce 2006, qui intégre 15 % de viognier dans son assemblage, il a tous les atouts pour vieillir: une bonne structure, avec des tanins jeunes, de l'acidité. Sa palette aromatique joue sur des notes empyreumatiques (fumées), vanillées et animales. Dans trois ans, il sera prêt.

Ce vignoble créé en 1797 a été détruit par le phylloxéra moins d'un siècle plus tard. À l'abandon après la Première Guerre mondiale, il a été entièrement replanté par Eugène Chol, puis par son fils Jean. De jeunes vignes ont produit ce 2006 or pâle à reflets verts dont le nez assez intense exprime les fleurs et les fruits blancs, accompagnés d'une pointe de minéralité. Après une attaque plutôt franche et légèrement épicée, on découvre une bouche équilibrée mais aussi marquée par le bois. Un condrieu à attendre un peu, puis à servir pour accompagner une rigotte... de Condrieu!

Six générations se sont succédé sur cette propriété rachetée en 1797. La roussanne (70 %) et la marsanne se marient pour donner un vin au bouquet intense, encore dominé par le fût. La bouche assez ample, moins marquée par l'élevage, offre d'agréables notes florales. Un saint-joseph à garder cinq ans, le temps que le boisé se fonde harmonieusement.

Cette parcelle très pentue de Côte Blonde, achetée en 1977 par Didier Chol, est remarquable par ses murs en pierres sèches. Elle donne un vin souvent cité, coup de coeur l'an dernier pour son 2003, et que l'on retrouve dans ce nouveau millésime. Le nez discret laisse d'abord échapper quelques nuances animales, puis après aération apparaissent des notes d'épices, de genièvre et de bois frais. La barrique n'est pas encore totalement assimilée, mais ce vin possède une grande densité en bouche et devrait s'épanouir dans trois ans.

La charpente métallique de la cuverie, datant de 1828, a été réalisée sur le modèle de la gare de Lyon-Perrache. Lors d'une visite au domaine, jetez-y un coup d'oeil. Puis revenez à l'essentiel: ce vin d'un rouge-noir profond qui s'ouvre lentement sur des arômes de fruits rouges frais et d'épices. Au palais, il se développe plus volontiers, dévoilant souplesse et ampleur. Une bonne construction, en somme, faite pour durer.

Les garipelées: c'est ainsi que l'on nomme entre Rhône et Pilat ces parcelles pentues à l'accès difficile et aux sols peu profonds. Le vin, lui, est constitué d'une belle matière. Au nez intense de fruits rouges très mûrs, le boisé apporte sa touche. La bouche offre déjà une certaine rondeur, ce qui n'empêchera pas de conserver cette bouteille trois à quatre ans si vous le souhaitez. A servir avec des viandes rouges.

Le côté venaison (animal, viandé) confère une certaine rusticité. Néanmoins la sucrosité de ce vin rend la dégustation agréable bien que l'on eût aimé un peu plus de complexité. C'est en tout cas un vin de caractère qu'il faut attendre trois à quatre ans.

Une parcelle de côte-rôtie de ce domaine a été acquise en 1977 à la cessation d'activité d'une figure locale, Le Toine Chambeyron. Ce millésime franc et jeune où priment la cerise, la griotte et le chocolat se montre encore un peu austère; il devra raboter ses tanins avant d'accompagner dans quatre à cinq ans un gibier.

Jeune, très jeune, ce vin n'a pas atteint son expression de saint-joseph. Seul un côté végétal apparaît accompagné de notes animales (cuir). Marquée par le sous-bois, la bouche est bien construite et longue. Pourquoi ne pas marier cette bouteille avec un canard aux olives?

Installée à Chavanay, à l'entrée du Parc national régional du Pilat, cette marque présente un vin "charnu, simple et complet", comme le résume un dégustateur. C'est une bouteille tout en rondeur avec des effluves de fruits rouges et de bois bien dosés. Aujourd'hui la finale se montre encore un peu ferme, mais le temps devrait gommer cette impression.

Si ce vin s'est fait remarquer c'est pour sa touche de cerise très fine au nez. La bouche n'est pas de grande concentration, la rondeur dominant très largement. A boire dès la sortie du Guide.

Métayers sous l'Ancien Régime, les Chol ont acquis en 1797 le vignoble de Boissie. Ainsi est né ce domaine que Didier Chol dirige depuis 1988. Une syrah de trente-cinq ans dont le côté sauvage et jeune était dominant le jour de la dégustation. Très concentré, structuré, tannique, ce vin a un nez animal et réglissé. Il a besoin de temps pour être dompté.