Maison Philippe Hébert

C'est une nouvelle fois avec leur grande parcelle emblématique des Beaumonts (2ha) que le couple Largeot se distingue. Un coup de coeur d'autant plus méritoire qu'il s'agit là d'une cuvée qui n'a rien de confidentiel, et plus encore en Bourgogne, où l'on sait l'émiettement des parcelles. Ce climat forme une large incursion de 41ha entre les vignobles d'Aloxe-Corton, à l'ouest, et de Savigny, à l'est; il couvre à lui seul un tiers de l'appellation chorey. Les Largeot en proposent une version des plus abouties, ouverte au nez sur des parfums puissants de cassis mûr, de cerise et de pivoine. Un fruité intense que prolonge une bouche dense, ample et bien charpentée par des tanins racés et parfaitement intégrés. Il y a un côté presque nuiton dans ce vin très élégant.

Comme César le pensait, il vaut mieux être le premier dans son village que le second à Rome. C'est ce qui se produit pour le domaine François Gay et Fils, distingué cette année par le coup de coeur. Pourpre violacé, ce 2003 offre un éventail d'arômes fruités et vanillés bien mariés. Il a de la mâche mais cette structure ne fait pas seulement appel aux tanins. Ce qu'on appelle un beau vin. Son prix est d'une sagesse exemplaire. À déguster dans deux ou trois ans.

Chorey a eu du mal à s'imposer tant ses puissants voisins masquaient son nom. Cette bouteille coup de coeur montre à la perfection que cette appellation est tout à fait justifiée. D'une netteté flamboyante, la robe annonce une évolution aromatique intense et subtile jouant autour de la cerise. Elle ménage bien ses effets pour préparer la venue d'une bouche goûteuse à souhait. Tanins, acidité, alcool, toutes les pièces du puzzle ont trouvé leur dessin lisse et soyeux. A déboucher cette année.

La famille Cachat, qui exploite 10 ha à Ladoix-Serrigny et dans les environs, a dévoilé pour nos lecteurs, au fil des éditions du Guide, toutes les facettes du pinot noir planté sur les pentes et le «piémont» de la «montagne» de Corton. L’année 2009 est faste pour Jean-Marc Cachet, qui récolte deux coups de cœur (voir le chapitre «aloxe-corton»). D’un grenat profond au disque violacé, son chorey affiche un nez puissant de fruits rouges et noirs compotés (framboise, fraise et mûre) harmonieusement mariés à un boisé toasté. Tout aussi avenant en bouche, ce vin prolonge cette harmonie du fruit et du fût jusqu’à une finale persistante aux nuances de vanille. Il a « du corps et de l’esprit», écrit un dégustateur. Les impatients pourront apprécier ce millésime dès 2012, mais il mérite de vieillir au moins trois ans.

Un vin rouge profond qui s'ouvre sans réserve sur les fruits mûrs (framboise, cassis) rehaussés de notes torréfiées et grillées. Une belle trame de tanins fins soutient une bouche ample, riche, concentrée, étirée dans une longue finale vanillée. Bâti pour la garde.

Reprise en 1996 par Thierry et Florence Poulleau, cette exploitation familiale (8,16 ha) signe un joli coup de coeur. D'une coloration cerise noire, sans excès mais bien homogène, ouvert sur la mûre, voici un pinot solidement constitué. Il nous rappelle que le chorey bénéficiait jadis de la réputation de vin médecin: il soutenait l'ardeur de crus parfois célèbres et peu robustes... Le fût (quinze mois), les tanins, la pointe de fraîcheur en finale: c'est vinifié avec compétence. Pour lui tenir tête, la côte de boeuf s'impose.

Vous pouvez facilement voir les vignes d'où ce vin est issu, car elles bordent la nationale en direction de Beaune, juste après le panneau signalétique de Chorey, à gauche. Le pinot noir dans sa pureté résonne encore dans le verre vide. Ce vin a enthousiasmé notre jury. Il charme la vue, par sa teinte rubis intense et limpide; l'odorat, par ses parfums complexes de fruits rouges enrobés d'un boisé fondu; le goût, par sa matière élégante et soyeuse qui représente l'appellation avec beaucoup de finesse. Ces Bons Ores peuvent déjà vous faire la conversation, même s'ils ont un esprit de conservation. Jean-Pierre Guyon a su mettre en bouteilles son bonheur de vinifier, pour le transmettre à vos papilles. Cela change des pinots si noirs dont on a parfois extrait la couleur en même temps que l'âme.

Encastré entre les premières vignes d'Aloxe-Corton, à l'ouest, et de Savigny, à l'est, le climat des Beaumonts couvre à lui seul un tiers de l'appellation. Romain Pertuzot en tire un magnifique vin rubis intense, au nez puissant et complexe de fruits rouges mûrs, d'épices, de cacao et de cuir. La bouche apparaît ample, riche, structurée, persistante, avec en soutien un boisé fondu et racé qui contribue à son indéniable élégance.

Un coup de coeur pour un régional de l'étape, qui met en valeur les deux couleurs de l'appellation avec un blanc sélectionné de belle manière également. Côté rouge, ce 2013, né d'une vigne de quarante ans, dévoile un bouquet intensément fruité de cassis et de cerise, mâtiné de nuances florales et boisées. Une attaque pleine de fraîcheur et de peps introduit un palais fruité à souhait, souple et soyeux, étayé par des tanins fins qui renforcent son caractère aimable. Un chorey bien dans le ton de l'appellation, que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

Les Bons Ores? Un climat bordant Aloxe, dont la terre fertile accueillit autrefois des vergers– «ores» vient de l'ancien français «hortus» (jardin)–, avant que la vigne n'y prenne racine. Les Maratray y exploitent 2,4ha de pinot noir, cultivés avec la minutie d'un jardinier japonais à en juger par la qualité de ce chorey. Au nez, un discret vanillé se mêle à la violette et la cerise bigarreau. Un bouquet séduisant que prolonge une bouche non moins avenante, très équilibrée, ample, soyeuse et longue, portée par des tanins jeunes et prometteurs, mais déjà si courtois.