LADY MASBUREL

À l'origine de cette cuvée, 3/4 de cabernets (dont 50% de cabernet-sauvignon) pour 1/4 de merlot. Aussi remarquable que le millésime précédent, le 2020 revêt une robe presque noire. Intense, généreux et complexe au nez, il mêle les fruits noirs très mûrs et un boisé épicé, légèrement torréfié laissé par un séjour de 6mois en barrique. Ample, suave, charnu, généreux et persistant, il s'appuie sur une trame tannique élégante, encore ferme en finale, qui lui assure un réel potentiel.

Les cabernets, majoritaires, s'allient au merlot dans cette cuvée. Son élevage de 8mois en barrique de réemploi (2 ou 3 vins) permet une belle expression du fruit. Le nez, superbe, conjugue un boisé caressant à une large gamme fruitée: cassis surmûri, myrtille, clafoutis sorti du four. On retrouve en bouche ce fruité opulent, servi par des tanins soyeux et par une belle acidité. Un vin expressif, ample, frais et long.

Voici dix ans qu'Olivia Donnan, venue d'Angleterre, a acquis ce domaine (23 ha). Restructuration du vignoble, modernisation des chais, une galerie d'art pour ajouter au lustre. D'un rouge profond, ce 2005, d'abord fermé au nez, laisse percer des notes de réglisse et de menthol. L'attaque souple et puissante révèle des tanins denses mais soyeux. Très harmonieux, l'ensemble sera parfait d'ici deux à trois ans. Une étoile pour la cuvée Lady Masburel 2005 rouge (11 à 15 €). Elle est plus concentrée que la précédente, mais le bois demande à se fondre. Garde de quatre à cinq ans recommandée.

Construit sous Louis XV près de Sainte-Foy-la-Grande, le château Masburel est une élégante demeure qui s'ordonne autour d'une cour. Il commande quelque 23 ha de vignes. Le domaine a été racheté en 1998 par les Donnan qui ont restauré les bâtiments et organisent l'été diverses manifestations festives et culturelles. Le vin y est bon, témoin cette cuvée dont la robe pourpre assez soutenue montre quelques signes d'évolution. Ce 2003 séduit par son nez très fruité associant les fruits rouges (cerise), la mûre et la confiture. Ces arômes se prolongent dans un palais souple, rond et frais. On pourra apprécier cette bouteille dès maintenant. Quant au côtes-de-bergerac château Masburel 2003 (15 à 23 €), une étoile, il est proche du précédent, avec un boisé plus marqué. Deux produits intéressants qui révèlent un terroir et un savoir-faire.

Le vignoble du château Masburel fut fondé en 1740 par un premier consul de Sainte-Foy-la-Grande. Il compte aujourd'hui 23ha et a été repris en 1997 par Olivia et Neil Donnan qui ont pour ambition de lui donner son lustre d'antan. Ils en prennent le chemin avec deux vins aptes à la garde qui décrochent chacun deux étoiles. Cette Lady Masburel affiche un nez complexe où l'opulence des fruits freine l'ardeur du vanillé. Après une attaque majestueuse, on découvre un festival d'arômes où des notes de grillé et de cuir accompagnent un beau fruité jusqu'à une finale épicée, tout en rondeur. Elevé lui aussi en barrique (quatorze mois), le Château Masburel 99 (100 à 149F) apparaît un peu plus ferme, plus sauvage. Tout ce qu'il faut pour accompagner un chevreuil en sauce Grand Veneur.

Les cuvées Château de Lady Masburel et Château Masburel 98 font jeu égal dans cette sélection. Seul l'équilibre des cépages fait la différence. La première présente en effet davantage de cabernet. Les fruits à l'alcool (cerise et pruneau) marquent le nez et se retrouvent en bouche sur une structure tannique riche quoique encore un peu austère. La seconde (70à 99F), contenant plus de merlot, est plus souple en bouche mais présente des notes boisées dominantes. L'amateur devrait trouver son bonheur après quelques mois de garde.

Paré d'un jaune paille soutenu, ce 2012 révèle un nez complexe de fleurs blanches mariées à un léger boisé. Le palais est rond et gras, bien porté sur le fruit à l'attaque, avant que n'apparaisse le boisé en finale, agrémenté d'une pointe d'amertume agréable. Un vin riche et puissant.

Si le domaine a changé de main en 2008, c'est toujours un propriétaire britannique qui en assume la gestion: Julian Robbins. Son 2009 se pare d'une robe d'un jaune soutenu, brillant. Le nez, intense, s'exprime sur des notes fruitées et des senteurs florales, qui rappellent à un dégustateur les «buissons de printemps». Grasse, équilibrée par une fine fraîcheur, la bouche est encore dominée par le bois de l'élevage. Un vin qu'il faut laisser vieillir un peu afin que le fruit puisse s'exprimer. Le côtes-de-bergerac rouge 2009 Consul de Masburel (8 à 11 €; 12 600 b.) obtient la même note. Comme le vin blanc, il doit encore attendre afin que les tanins s'affinent et que le boisé se fonde.

Fondé en 1740 par le premier consul de Sainte-Foy-la-Grande, ce domaine a été repris en 1997 par Olivia et Neil Donnan. Les nouveaux propriétaires y organisent concerts de jazz et pique-nique chaque été. Leur côtes-de-bergerac affiche une robe d'un pourpre profond. Après un premier nez marqué par le bois, les fruits noirs (cassis) sont associés à des notes de réglisse. La bouche révèle un fruit bien présent et une matière équilibrée. La finale se prolonge sur les arômes torréfiés de la barrique. Un vin puissant, chaleureux qui doit vieillir quelques années. La cuvée Lady Masburel 2002 (11 à 15 €) est citée. Un peu moins structurée que la cuvée du château, elle mêle les fruits rouges à un boisé encore un peu austère. A ouvrir dans un an. En montravel blanc 2002 (11 à 15 €), les Donnan obtiennent une étoile.

Le jury a retenu deux cuvées du château Masburel pour leurs structures intéressantes. Cette cuvée Lady Masburel est finement toastée au nez avec des notes un peu animales. Les tanins riches et soyeux construisent un palais dont les arômes évoquent les fruits bien mûrs et la vanille. La cuvée du château Masburel 2001 (15 à 23€) est pour sa part beaucoup plus marquée par le bois. Une forte concentration pour un vin qui commence à peine à s'ouvrir. L'équilibre est à venir mais dans deux à trois ans. Ce 2001 obtient une citation.

Le nez de ce vin, très aromatique, est à la fois original et exotique: muscat, poivre blanc, litchi, pêche, pain grillé. La bouche présente beaucoup de fraîcheur avec un gras suffisant où abricot, épices, muscat s'expriment. La finale, plus austère, est marquée par le fût.

Cette propriété fondée au milieu du XVIII e s. a été rachetée en 1997 par Neil et Olivia Donnan qui ont réalisé d'importants investissements, tant à la vigne qu'au chai. Des plantations ont été effectuées à forte densité. Elevé en barrique, ce montravel présente un nez agréable, boisé et vanillé, encore un peu discret. En bouche, on apprécie le gras et le volume. Les tanins du bois sont souples et la finale marquée par une certaine chaleur. Un joli travail de vinification qui respecte le vin. Du même domaine, le côtes de bergerac rouge 2000 (15 à 23€) est cité. La matière première est superbement concentrée mais pour l'heure un peu masquée par le bois. A attendre deux ou trois ans.

Fondé au XVIIIes. par l'ancien consul de Sainte-Foy, bastide girondine située à la porte du Périgord, le domaine est géré depuis 2008 par l'Anglais Julian Robbins. Il présente son premier côtes-de-montravel, issu des trois cépages de la région. Un vin séduisant par la complexité de sa palette aromatique: des notes fraîches de fleurs et de fruits blancs s'allient à des nuances de miel, arômes que l'on retrouve en bouche. Souple et fruité à l'attaque, c'est un moelleux assez puissant et bien équilibré. Accord suggéré: de l'ananas rôti.

Référence à Jean de Sambellie, consul de Sainte-Foy à l'époque de Louis XV, qui planta ici le premier cep de vigne, cette cuvée fait la part belle aux cabernets, cabernet-sauvignon en tête. Il en résulte un vin que l'on devine puissant dès le premier coup d'oeil à sa robe sombre et profonde. Le nez confirme cette impression et dévoile des notes intenses de cerise mûre à souhait. Le palais est à l'unisson, corsé, boisé (vanille, toasté), tannique et persistant. Il aurait gagné à développer un rien de souplesse et de fraîcheur en plus, mais l'ensemble demeure fort bien construit. À attendre un an ou deux.

Exploité pendant plus de dix ans par les Douman, une famille venue d'Angleterre, le domaine a été racheté en 2008 par Julian Robbins, un autre Anglo-Saxon, lui aussi passionné par le vin et amoureux de la Dordogne. En attendant ses premiers millésimes, c'est un 2006 très foncé, presque noir, que nous découvrons. Le nez concentré évoque la truffe. La bouche, elle aussi évoluée, dévoile des notes de cacao. Les tanins se font ressentir dans une finale chaleureuse et puissante. À boire sans trop attendre.