Château SALETTES

Une belle robe pourpre aux doux reflets violines habille ce bandol composé à 71% de mourvèdre, 12% de grenache, 9% de syrah et 8% de cinsault. Le nez, intense, mise sur les fruits rouges et noirs (cerise, mûre, groseille, cassis). Arômes que l'on retrouve dans une bouche souple et fraîche en attaque, ample, dense et charnue dans son développement, bien soutenue par des tanins fermes mais élégants. Un vin net et complet, bâti pour la garde.

Ce domaine, d'une réelle constance dans la qualité, signe un bandol admirable. Ni levuré ni filtré, ce 2012 offre une expression généreuse et aboutie du mourvèdre. Le bouquet s'ouvre sans réserve sur un fruité riche et engageant de cerise et de cassis, souligné par un boisé finement épicé. Le palais se montre à la fois subtil, ample, dense et velouté, galvanisé par une longue finale pleine de fraîcheur. Une alliance parfaite de complexité et d'élégance.

Installé en 2002, Nicolas Boyer représente la dix-septième génération sur le domaine. Si depuis le coup de cœur du rosé 2005 l’étiquette a rajeuni, elle a gardé un air de famille. Tout comme ce millésime 2008. Il affiche une robe brillante, saumon clair, à reflets moirés. Son bouquet complexe déploie avec délicatesse, sans exubérance, ses notes d’agrumes, de fruits à chair blanche et d’épices. L’attaque est vive, la bouche bien structurée, avec un joli retour fruité. «Un rosé d’avenir», écrivent les dégustateurs. Et si vous serviez un rosé pour les fêtes de fin d’année? Crustacés, canard au curry…

Nicolas Boyer a succédé à son père Jean-Pierre à la tête de ce domaine familial (40 ha d'un seul tenant) dont l'histoire remonte à dix-sept générations. Reprise couronnée de succès comme le prouve ce rosé pâle, à majorité de mourvèdre qui a séduit le grand jury par son alliance de finesse et de complexité. À la fois floral et fruité, structuré, il plaît déjà mais possède aussi un réel potentiel pour l'avenir.

Après une première expérience en côtes-de-provence, l'œnologue Alexandre Le Corguillé n'a pas mis longtemps à trouver ses marques en bandol. Pour preuve ce vin de terroir, tout en retenue, qui oscille entre les notes d'agrumes et de fleurs blanches. L'attaque franche annonce une bouche ample et fruitée à la finale longue et épicée. On verrait bien cette bouteille accompagner des filets de rouget ou de l'agneau grillé. Le rouge 2011 (26000b.), armé pour une bonne garde (quatre à cinq ans), libère des arômes chaleureux typiques du mourvèdre (85% de l'assemblage) évoquant les fruits noirs et les épices (vanille, poivre blanc). Il obtient une étoile.

On ne compte plus les générations qui ont cultivé cette terre des Salettes. La succession familiale est assurée: Jean-Pierre Boyer, président honoraire des vins de Bandol, a laissé les rênes en 2002 à son fils Nicolas. Ce 2004 s'inscrit dans le meilleur classicisme bandolais. La robe est de teinte profonde, aux accents violacés; le nez complexe marie iris, violette, fruits rouges et épices. La bouche bien construite réalise un bon équilibre acidité-rondeur-tanins. Elle s'agrémente d'une pointe minérale en finale, soulignant par sa fraîcheur la trame tannique fine et serrée. À attendre au moins cinq ans. Le blanc 2006, très aromatique et charmeur, obtient également deux étoiles.

Bien qu'il soit très occupé par son mandat de président des vignerons de Bandol, Jean-Pierre Boyer, efficacement secondé, garde un oeil vigilant sur la qualité de sa production. Il propose ainsi un vin blanc, à base de 60% de clairette, qui concilie fraîcheur et puissance. Vous apprécierez son équilibre, sa maturité et sa persistance en le servant avec un loup grillé ou des fromages frais, par exemple. Le jury a également retenu avec une étoile le rouge 2001 (15 à 23€).

Clairette (65%), ugni blanc (30%) et rolle forment un attelage classique d'une élégance et d'une sobriété toute bandolaise. Un attrait qui s'annonce par une lumineuse robe miel clair et se poursuit par des parfums raffinés de pêche de vigne et de biscuit à la noisette. Ample et onctueuse, presque beurrée, infusée de notes suaves d'abricot mûr, la bouche trouve son équilibre grâce à une fine amertume qui lui confère du relief et du peps. Bel accord en vue avec une piccata de veau au citron et aux câpres.

Ce 2018 d'une belle profondeur de robe associe à l'olfaction les fruits noirs et les agrumes confits à des notes épicées. En bouche, il se révèle ample et suave, bien épaulé par des tanins élégants et mûrs. La finale est stimulée par un trait de menthe poivrée. Un bandol généreux qui ne manque pas de fraîcheur.

Le mourvèdre (71%), le grenache, la syrah et le cinsault composent un bon bandol au nez légèrement toasté. La bouche se montre équilibrée, fraîche, d'un bon volume, structurée sans excès par des tanins souples. Une bouteille qui pourra s'apprécier dans sa jeunesse.

la clairette (90%) domine l'assemblage de cette cuvée jaune pâle, au nez discret mais élégante de pêche, de miel et d'épices. La bouche apparaît ample et riche, dynamisée par de fins amers en finale.

Paré d'une robe lumineuse, ce vin à large dominante de clairette (94%, avec le rolle en complément) montre de la générosité tout au long de la dégustation. Au nez, se dévoilent des arômes fruités et floraux intenses, que l'on retrouve dans une bouche ample et équilibrée, offrant du gras et de la fraîcheur. Un blanc à la forte personnalité, à réserver pour la table.

ce blanc ne manque ni de relief ni d'équilibre, ni de fraîcheur ni d'expression (fruits à chair blanche et ananas).

Coup de coeur l'an dernier avec son rouge 2012, le domaine revient avec un 2013 de très belle facture, issu d'une parcelle de mourvèdre et de grenache (5%) au sol caillouteux dont la plantation il y a quarante ans a laissé le souvenir d'un travail de bagnards. Au nez, les épices douces accompagnent les fruits mûrs. La bouche, à l'unisson, s'appuie sur une trame élégante de tanins veloutés et s'étire dans une belle finale finement poivrée.

Un terroir mêlé d'argile, de calcaire et de roc concassé, un vin, le bandol, et des hommes, pas moins de dix-sept générations qui se sont ici succédé. À la suite de son fils, Jean-Pierre Boyer a repris les rênes du domaine, poursuivant les travaux entrepris par Nicolas et désormais accompagné d'un nouveau directeur et oenologue, Alexandre Le Corguillé. Leur 2011 séduit par sa présence aromatique citronnée, subtile et délicate. Il se montre dense dès l'attaque et dévoile une matière ample aux nuances de zestes d'agrumes, alliant ainsi rondeur et fraîcheur. Il agrémentera un plateau de fruits de mer avec justesse.

Ce 2008 est issu du mourvèdre accompagné d'un petit pourcentage de grenache et de quelques grains de carignan. C'est dans une cave voûtée du XVII e s. que l'élevage en foudre s'est patiemment effectué. Le résultat est un bandol riche en saveurs: fruits noirs, grillé, cacao, poivre, iris... La bouche, ample, offre un bel équilibre gras-acide, porté par des tanins virils et imposants qui assurent à ce vin une bonne garde d'au moins quatre ou cinq ans. Sa complexité aromatique (fruits exotiques, fruits du verger, fleurs) et son palais rond et frais à la fois valent une étoile au blanc de blancs 2010 (6 000 b.). Même note pour le rosé 2010 (50 000 b.), expressif, fin et harmonieux.

Héritier de dix-sept générations de vignerons qui se succèdent depuis 1604 (!), Nicolas Boyer reprend le flambeau familial en 2002 et vinifie avec talent (coup de coeur pour un rosé 2008 et un 2005) dans un ancien moulin à huile d'architecture provençale. C'est là qu'est né ce bandol à l'allure franche, animé de reflets jaune d'or. Il offre au nez comme en bouche une jolie exubérance aromatique faite d'agrumes (citron) et de mangue, agrémentée de nuances florales. La bouche se révèle ample, équilibrée, sans ostentation mais bien construite. Un vin de belle expression à découvrir dès l'apéritif. Une étoile également pour le rouge 2007. À l'issue de ses dix-huit mois d'élevage en foudres, il révèle finesse et complexité (fruits rouges, garrigue, sous-bois, coing et épices) au nez et dévoile des tanins soyeux enrobés de notes fruitées, cacaotées et épicées. Encore deux ou trois ans et il atteindra sa pleine maturité.

Nicolas Boyer a succédé en 2002 à son père Jean-Pierre, une des figures de l'appellation. Avec lui, la dix-septième génération arrive aux commandes du domaine. Assemblage de clairette (70 %) et d'ugni blanc, ce 2007 séduit par sa complexité aromatique. Floral et citronné au nez, il livre en bouche des notes minérales et des saveurs de fruits mûrs plus profonds. À la fois ferme, long et frais, il ne laisse pas indifférent et suggère des associations gastronomiques sophistiquées (saint-pierre en croûte de sel).

Appelé à d'autres fonctions, Jean-Pierre Boyer a passé la main à son fils Nicolas pour lequel 2003 fut l'une des premières vinifications menées en solo. Le résultat est prometteur: un vin typé bandol, aux senteurs de grillé, de cuir et de cacao. Sa grande structure le destine à une garde de trois ou quatre ans. Le Château Salettes blanc 2004 obtient lui aussi une étoile pour sa souplesse et sa palette de fleurs, de litchi et d'abricot.

Très pâle avec une nuance chair, ce rosé affiche des caractères aromatiques de jeunesse très fruités et floraux, qui rappellent le grenache. Sa densité et sa rondeur en bouche, sa finesse et sa longueur sont autant de qualités qui reflètent le terroir bandolais.