Château Peyrou

"Après un coup de coeur dans l'édition précédente pour son Petit Gravet Aîné 2008, Catherine Papon-Nouvel place cette année son Clos Saint-Julien sur la plus haute marche. Mi-merlot mi-cabernet franc, ce 2009 équilibré à la perfection se présente dans une seyante robe moirée de noir et de bordeaux. Le bouquet, complexe et élégant, mêle la violette, le cèdre, la réglisse, les fruits noirs et les épices douces. La bouche confirme le nez, à la fois ronde et puissante, dense et très longue, solidement arrimée à des tanins garants d'une bonne garde. À attendre au moins quatre ou cinq ans et à servir sur du gibier en sauce, un lièvre à la royale par exemple. Le Ch. Petit Gravet Aîné 2009 (20 à 30 €; 8 000 b.), à forte dominante de cabernet franc (80 %), boisé et bien structuré, est cité."

Catherine Papon-Nouvel conduit les trois crus familiaux de Saint-Émilion en plus de sa propriété en côtes-de-castillon. Après le Clos Saint-Julien (2000) et le château Petit Gravet Aîné (2002), c'est au tour du château Gaillard de décrocher un coup de coeur. Un 2005 paré d'une somptueuse robe bordeaux foncé; le bouquet est un concentré de fruits mûrs qui s'expriment dans un sillage finement boisé. La bouche ample, riche, savoureuse est étoffée par des tanins denses mais élégants. Une superbe bouteille de garde pour les deux prochaines décennies, mais que les amateurs pressés pourront commencer à goûter dans un an ou deux. Le Clos Saint-Julien 2005 (30 à 38 €) est un petit vignoble dominé par le cabernet franc. Élégant et racé, il a décroché deux étoiles et est passé très près du coup de coeur. Le Ch. Petit Gravet Aîné 2005 (30 à 38 €) est lui aussi très marqué par le cabernet franc (appelé ici bouchet). C'est un vin de caractère dans lequel le fruit et le bois sont accompagnés d'une touche animale. Il devrait évoluer en finesse au cours du temps. Une étoile.

En plus de sa propriété personnelle en côtes de Castillon, Catherine Papon-Nouvel gère les trois grands crus saint-émilionnais de la famille. Ils ont tous été retenus par notre jury: le Château Gaillard 2002 (11 à 15 €) est cité, le Clos Saint-Julien 2002 obtient une étoile. Mais c'est le Château Petit Gravet Ainé qui monte sur la plus haute marche et décroche un coup de coeur. C'est un vin extrêmement original, issu à 80 % de cabernet franc. Sa robe est élégante. Les arômes de fleurs, de fruits, d'épices douces et de merrain très fin annoncent une bouche savoureuse, mariant parfaitement les bons raisins et le bon bois. Une superbe bouteille pour accompagner des mets fins lors des dix à douze prochaines années.

Finesse et élégance s'invitent dans ce superbe 2022 qui ne surjoue pas le millésime, généreux et solaire. S'ouvrant sur une aromatique très séduisante, entre notes florales et fruités (fruits rouges), il développe en bouche une matière ample, dense, séveuse, mais aussi très agréable par sa finesse, bordée de tanins délicats. De bonne longueur et parfaitement équilibré, il constitue une très belle bouteille, à réserver à un mets de choix.

Ce vin de pur merlot séduit d'emblée par sa palette olfactive très riche: fruits (griotte, mûre), cacao et nuances torréfiées. On retrouve cette aromatique dans une bouche ample, persistante, dense et épanouie, épaulée par des tanins fins et prolongée par une belle finale pleine de fraîcheur. Un ensemble harmonieux et de garde.

Bien sûr, ce 2013 ne fait pas oublier des millésimes plus solaires comme le 2009, élu coup de cœur lui aussi, mais il fait plus que tirer son épingle du jeu dans un millésime redoutable. Dense et profond, il déploie une palette complexe où la mûre et le cassis s'accompagnent de notes fraîches d'agrumes et des légères touches fumées et grillées apportées par la barrique. Franche à l'attaque, la bouche se déploie avec ampleur sur des tanins veloutés qui laissent une impression de gras et de charnu. Une jolie bouteille où l'extraction et l'élevage ont été parfaitement maîtrisés.

Œnologue et viticultrice accomplie, Catherine Papon-Nouvel collectionne les coups de cœur pour les quatre vignobles qu'elle gère. Cette année, c'est le Clos Saint-Julien qui monte sur le podium, à la suite des 2000 et 2009. Ce pur merlot implanté sur calcaire a engendré un vin de grande classe malgré les difficultés du millésime. Sa somptueuse robe bordeaux est traversée d'éclats violines de jeunesse. Son bouquet est déjà très riche en arômes de fruits noirs rehaussés d'un fin boisé épicé. La bouche prend bien le relais, à fois puissante et harmonieuse, prolongée par d'élégants tanins. Chaque dégustateur propose un plat pour l'accompagner, une preuve supplémentaire que ce vin met l'eau à la bouche.

Catherine Papon-Nouvel s'affirme millésime après millésime comme l'une des valeurs sûres de l'appellation, avec des vins largement au niveau de certains crus classés. Elle décroche son troisième coup de cœur d'affilée, après ceux obtenus pour son Clos Saint-Julien 2009 et pour son Petit Gravet Ainé 2008. Ce 2010 est issu d'un assemblage, peu fréquent en terres libournaises, à dominante de cabernet franc (80%). La robe, dense et profonde, évoque la cerise noire. Un fruit que le nez met aussi en avant, accompagné d'un élégant boisé toasté et torréfié. La bouche affiche beaucoup de présence et de caractère, bâtie sur des tanins denses qui lui donnent du volume et de la puissance, les arômes de fruits mûrs apportant un peu de douceur à l'ensemble. Un grand cru abouti, complet, à attendre au moins trois à cinq ans et armé pour une bien plus longue garde. Donnant davantage d'importance au merlot, le Ch.Gaillard 2010 (15 à 20€; 80000b.), séveux, fruité (prunelle, groseille, cassis) et bien structuré, obtient une étoile et sera prêt plus tôt. Une étoile enfin pour le Clos Saint-Julien 2010 (3000 b.), mi-merlot mi-cabernet franc, encore sous l'emprise du merrain, ample, riche et puissant, à attendre entre quatre et huit ans. À noter: les vignobles sont en cours de conversion bio.

"OEnologue bien connue à Saint-Emilion où elle gère trois châteaux, Catherine Papon-Nouvel a acquis ce cru en 1989 – l'année même où castillon est devenue une appellation à part entière (sous le nom de ""côtes-de-castillon""). Elle a engagé sa conversion à l'agriculture biologique. Elle a fait du cru une valeur sûre et obtient avec ce 2009 son quatrième coup de coeur (après les 1990, 1998 et 2002). La robe grenat est profonde; le bouquet franc mêle les fruits noirs légèrement confits et un boisé épicé délicat, que l'on retrouve au palais en soutien de tanins enrobés. Un vin de classe, ample, charpenté, élégant et long qui s'épanouira pleinement au cours des huit prochaines années. Mieux vaut l'attendre au moins deux ans. Le second vin, Colombe de Peyrou 2009 (5 à 8 €; 30 000 b.), cité, est lui aussi fruité, épicé et harmonieux. Plus souple, il pourra s'apprécier dans sa prime jeunesse."

Les trois grands crus saint-émilionnais de la famille ont été retenus: un beau palmarès pour Catherine Papon-Nouvel dans ce millésime délicat. En tête, le Ch. Petit Gravet Aîné se distingue par son encépagement original, avec 80 % de cabernet franc. Une robe pourpre intense habille ce 2008. Le nez, charmeur en diable, qualifié de «féminin», mêle en toute harmonie la vanille, le moka et les fruits rouges et noirs. La bouche fait jeu égal, à la fois onctueuse, veloutée, structurée mais sans lourdeur, rehaussée par une jolie fraîcheur qui apporte équilibre et longueur. Force et finesse, ou la marque des grands crus… À mettre en cave au moins cinq ans. Gras et persistant, mais encore dominé par l'élevage, le Clos Saint-Julien 2008 (30 à 50 €; 3 000 b.), mi-merlot, mi-cabernet franc, obtient une étoile. On l'attendra au minimum trois ou quatre ans. On dégustera plus tôt le Ch. Gaillard 2008 (11 à 15 €; 80 000 b.), plus classique, plus merlot (80 %), cité pour ses agréables notes de fruits mûrs et son fin boisé, ainsi que pour son palais souple et frais.

oenologue, Catherine Papon-Nouvel est une viticultrice passionnée qui commence à faire beaucoup parler d'elle à Saint-Emilion, où elle gère les château Gaillard, Clos Saint-Julien et Petit-Gravet Aîné. Ici, elle a déjà fait ses preuves et ce nouveau coup de coeur confirme, s'il en était besoin, la qualité de son travail. La robe grenat profond brille d'un joli reflet ambré. Les notes de fruits mûrs sont associées à un boisé vanillé très élégant. Les tanins soyeux, gras, volumineux évoluent avec une fraîcheur aromatique remarquable. Un vin qui s'épanouira totalement dans deux à six ans. A servir à ses meilleurs amis sur une bonne viande grillée.

Catherine Papon Nouvel, oenologue bordelaise, qui assure la gestion des domaines familiaux à la suite de son père, décroche un coup de coeur grâce au vin produit dans ce véritable clos entouré de moellons, en bordure immédiate de la cité, qui était sous la protection d'une pomone (statue de la divinité romaine des fruits et des jardins) malheureusement dérobée il y a quelques années. Le cabernet franc domine à 60%. Les dégustateurs ont été séduits par l'élégante robe rubis intense et jeune, par la puissance et la complexité du bouquet aux notes de pruneau et de café, par le parfait équilibre du palais entre le fruit et le merrain, entre la concentration et la finesse. Du grand art. Dommage qu'il y en ait si peu!

Géré avec rigueur, passion et talent par une jeune oenologue, ce château obtient un coup de coeur unanime pour ce splendide 98. La robe profonde et très soutenue séduit d'emblée. Les arômes de fruits rouges et d'épices sont en harmonie avec un élégant boisé vanillé. Les tanins veloutés en attaque se révèlent ensuite gras et généreux. En finale, la puissance de ce vin s'accentue, dominant une sensation de jeunesse très intéressante. Une bouteille qui sort du lot, à laisser vieillir impérativement de trois à dix ans. On en redemande!

Structuré et de beau volume, ce grand cru extrêmement soigné s'ouvre sur d'intenses et élégantes notes de fruits rouges. La dimension de chair est parfaitement adaptée, cernée de tanins fins et soulignée par une belle fraîcheur. L'ensemble se montre affable et rassurant, représentatif du millésime et de l'appellation. Une belle bouteille à laisser vieillir tranquillement.

Ce 100% merlot est un vin diablement gourmand, fruité et équilibré, qui plaira unanimement. Pas trop puissant, bien épaulé par son élevage sous bois et des tanins fondus, il offre une trame souple et ronde. Une bouteille déjà fort aimable, mais qui vieillira bien également.

Un terroir différent du Clos Saint-Julien, élu coup de cœur cette année, et un vin presque aussi remarquable: robe soutenue, nez mûr, sur les fruits noirs, le kirsch, avec un boisé aux nuances de moka et de caramel, bouche souple et chaleureuse. Les tanins marqués par l'élevage devraient s'affiner assez vite.

C'est un nez intense et complexe qui ouvre la dégustation: fruits mûrs (griotte, prune), torréfaction, épices douces, violette. Le palais se montre ample et puissant sans dureté, affermi par des tanins serrés au grain très fin, enrobés par une chair suave et riche. Un vin complet, armé pour la garde.

Catherine Papon-Nouvel a plusieurs cordes à son arc. Œnologue bordelaise, elle exploite un vignoble en côtes-de-castillon. Elle dirige aussi les crus de la famille Nouvel à Saint-Émilion. Ses vins sont toujours distingués. Ce 2006 à l'encépagement atypique (80 % de cabernet franc) ne manque pas de caractère avec son nez concentré de baies noires, de pruneau, d'humus et de truffe. La bouche, puissante, est contruite sur des tanins serrés. Un élégant vin de garde. Le Clos Saint-Julien 2006 (30 à 38 €) reçoit une étoile. Issu d'un sol léger sur rocher calcaire, il en possède le caractère un peu austère, bien compensé par les arômes de fruits confits et les notes toastées et épicées de l'élevage.

Régulièrement à l'honneur dans le Guide –cherchez donc son coup de coeur dans une autre AOC!– Catherine Papon-Nouvel réussit des prouesses avec son remarquable 2000. Issu à 80% de merlot et à 20% de cabernets, celui-ci se présente sous une robe violine chatoyante, des arômes complexes d'épices, de fruit rouges bien mûrs, de boisé élégant. En bouche, les tanins ont beaucoup de fraîcheur et de classe, avec une ampleur et une vivacité finale très agréables. L'équilibre général est digne d'un grand vin, à l'avenir promettteur, soit cinq à dix ans au moins.