Château les Ormes

Une présentation irréprochable pour ce très joli vin conciliant élégance et puissance. D'abord assez discret, le bouquet monte en intensité pour composer un ensemble d'une bonne complexité (fruits rouges frais, épices douces). La bouche apparaît ample, dense, corsée, épaulée par des tanins fins et soyeux qui laissent serein sur le potentiel de ce saint-julien.

S'annonçant par une jolie robe rubis, ce haut-médoc déploie un bouquet de bonne intensité, sur les fruits rouges mâtinés de notes de pain d'épices. En bouche, il se révèle aimable, souple et rond. Un vin que l'on pourra apprécier dans ses jeunes années.

Une très belle réussite pour ce cru, dans un millésime difficile. Le vin se révèle aussi intense dans sa couleur que dans son expression aromatique, centrée sur d'élégants arômes de fruits noirs mûrs et de violette, sur fond de bon merrain et de minéralité. Fruité et généreux, le palais s'appuie sur des tanins bien en place mais sans dureté, élégants et fins, et sur un boisé ajusté. Une bouteille de garde, qualifiée «d'authentique».

Élevé 16mois en fûts (15% de bois neuf), voilà un bien joli saint-julien, mariant à l'olfaction les fruits noirs bien mûrs aux nuances toastées du merrain. Des tanins ronds accompagnent et soutiennent une belle sève, dense, savoureuse, poivrée, réhaussée en finale d'une fraîcheur bien sentie. «Bien fait», «bien élevé», «généreux», le jury est sous le charme.

D'un seyant grenat, ce saint-julien livre un bouquet déjà très expressif de baies noires, de groseille et de merrain toasté. Une note de réglisse et d'amande grillée s'ajoute à la palette dans une bouche à la fois élégante et charnue, soutenue en finesse par des tanins veloutés et par une très agréable fraîcheur.

D'un abord discret, ce vin s'ouvre à l'aération sur les fruits noirs mûrs et un léger toasté. La bouche apparaît souple en attaque, puis se fait plus dense, riche et puissante, portée par un bon boisé maîtrisé et des tanins de qualité.

Également producteurs à Saint-Julien, les Pairault exploitent des vignes à Saint-Laurent, en AOC haut-médoc. D'importants investissements ont été réalisés en 2011 pour améliorer la qualité du vin et les conditions d'accueil des visiteurs. Si ce millésime n'a pu en profiter, il n'en affiche pas moins de nombreuses vertus. À commencer par sa robe, d'un rubis sombre prometteur, et par son bouquet frais de fruits noirs et d'épices. Des arômes que l'on retrouve dans un palais franc et vif en attaque, puis charnu et d'une belle consistance tannique. Au moins deux ou trois ans de patience sont recommandés avant d'ouvrir cette bouteille «sincère et généreusement dotée».

Si la cour d'entrée de ce domaine semble se donner des airs méditerranéens avec sa galerie, c'est bien un authentique vin médocain que nous propose ce cru, tant par sa robe rubis sombre que par sa structure racée et bâtie sur de fins tanins. Souple, rond et suave, le palais permet aux arômes de fruits frais de bien s'exprimer, avec un bon soutien du boisé aux accents de moka. Déjà harmonieux, ce vin fera une belle bouteille dans trois à cinq ans.

Issu d'un joli terroir de graves sur argiles, ce petit cru de 12 ha exploité par la famille Pairault depuis 1995 signe un 2009 qui ne manque pas d'atouts. Derrière une seyante robe rubis soutenu, on découvre un bouquet complexe de fruits mûrs, d'épices et de réglisse agrémenté de nuances florales. Souple en attaque, la bouche offre du volume, du gras, un mariage harmonieux du fruit et du merrain, et des tanins d'une belle finesse. À attendre quatre ou cinq ans. Puissant et élégant, le Ch. Teynac 2009 (39 000 b.) obtient également une étoile.

Situé dans une clairière à l'orée du Médoc forestier, ce vignoble est implanté sur un sol de graves reposant sur le socle argilo-calcaire de Saint-Laurent. Les qualités du terroir se retrouvent dans ce 2008 sombre au joli bouquet de cassis mûr et de mine de crayon. Des tanins fondus, une matière ronde et charnue, une longue finale: voilà de quoi passer à table dès aujourd'hui autour d'un rôti de veau aux cèpes. Cette bouteille peut aussi attendre deux à quatre ans.

Également propriétaire du Ch. Teynac, la famille Pairault possède depuis 1995 ce petit cru dont le morcellement permet à son vignoble de côtoyer les domaines les plus prestigieux. Son vin montre qu’il est de belle origine par l’élégance de son bouquet, bien équilibré entre fruité et boisé vanillé, par son palais bien bâti, rond et plein. On pourra l’attendre au moins trois ou quatre ans. Le Ch. Teynac 2008 (40 000 b.), soyeux et de bonne longueur, est cité.

Les historiens, géographes et autres toponymistes reconnaîtront une origine ancienne (sans doute gallo-romaine) dans la terminaison en ac du nom de ce cru. Encore marqué par le bois (moka, toasté), qui laisse néanmoins sa place au fruit, ce 2005 révèle un corps rond, souple et plein de sève, étoffé par des tanins civilisés. Une bouteille à garder trois à cinq ans.

Comme beaucoup d'autres crus médocains, cette propriété, régulière en qualité, a choisi de privilégier le cabernet-sauvignon. Judicieusement, à en juger par ce vin classique au meilleur sens du terme, par sa solide présence tannique et sa chair. Soutenu par un bois délicat, son bouquet aux parfums de fruit et de confiture de fraises contribue largement à son charme.

Merlot (40 %) et cabernet-sauvignon composent ce vin prometteur tout au long de la dégustation. D'un rouge vermillon à reflets cerise, il s'ouvre sur de fines notes de fruits rouges, de pain grillé et de gingembre, avant de révéler au palais une structure bien charpentée et équilibrée. Le relief de la finale confirme l'impression générale et invite à attendre cette bouteille pendant trois ou quatre ans.

Très régulier en qualité, ce cru reste fidèle à sa tradition avec ce fort joli vin issu de 60% de cabernet-sauvignon et de 40% de merlot élevés quatorze mois en fût. Souple et bien constitué, il a résolument choisi son registre: l'élégance et la finesse. On attendra trois ou quatre ans pour l'apprécier pleinement. Plus simple et plus légère, l'Eléonore de Teynac 2000 (8 à 11€) a reçu une citation.

Majoritaire, comme il se doit, dans l'encépagement, le cabernet marque la personnalité de ce vin, tant dans son bouquet aux parfums de fruits rouges, avec une note très typée de cassis, que dans sa structure qui ne demande qu'à se développer avec le temps. Mais son empreinte n'est pas exclusive et le terroir comme les autres cépages (merlot et petit verdot) savent rappeler leurs rôles respectifs: la finesse et la rondeur contribuent à faire de cette bouteille un bon exemple de vin de style à la fois tannique et suave.

Régulier en qualité, ce cru offre une fois encore un bel exemple de ce qu'il sait faire. S'il reste un peu discret dans son bouquet, on sent déjà apparaître d'élégantes touches de vanille et de réglisse. D'un classicisme du meilleur aloi, son palais repose sur des tanins imposants mais bien équilibrés et non agressifs. Une bouteille harmonieuse à attendre un peu.

Né sur un vignoble s'inscrivant dans l'esprit médocain par son encépagement diversifié —cabernets (68%), merlot (30%) et petit verdot— ce vin reste fidèle à ses origines par son élégance. Sa finesse s'exprime à travers son bouquet gourmand (fruits rouges mûrs et vanille) et sa structure, souple, équilibrée et gracieuse.

Un rien gourmand, ce vin charme par la fraîcheur de ses parfums de fruits rouges que rehaussent quelques notes boisées bien fondues. Gras et porté par une bonne structure, le palais est marqué par les tanins en finale. La garde permettra d'y remédier.