Domaine de la Borde

«Feule» est le nom d'une parcelle très pentue exposée au plein sud. Le ploussard y a donné un vin d'un beau rouge sombre. Épicé et légèrement fruité, le nez est engageant. Très caractéristique, la bouche fruitée et gouleyante tire d'une note poivrée le petit supplément d'âme nécessaire. Une harmonie certaine, associée à une belle persistance.

Le nom de cette cuvée traduit bien la situation du lieu-dit d'où elle est issue, au pied d'une falaise calcaire. En conversion à l'agriculture biologique, le domaine offre là une belle expression du chardonnay en terroir jurassien. Jaune clair aux reflets verts, cette cuvée chante au nez la partition du floral et du fruité. La vanille joue à cache-cache avec la rhubarbe tandis que la bouche nous entraîne dans une belle longueur sur des tons toastés-grillés. Une bonne acidité est tempérée par un certain gras. À apprécier tout de suite, sous la tonnelle. Un air à entendre aux «Vinprovisations», concerts organisés en juin, juillet et août sur l'exploitation.

Étymologiquement parlant, le macvin, c'est le «marc-vin». Sensoriellement, c'est ici un nez de fruits secs et d'abricot. La bouche fait la part belle au sucre, avec beaucoup de fruité: confiture de prunes, pruneau, abricot, fruits secs, fruits mûrs. L'ensemble n'est pas très puissant mais bien fondu, avec une finale particulièrement agréable.

"Caillot, pour ""très caillouteux"", est une des parcelles du domaine qui s'essaye à la biodynamie depuis quelques années. D'ores et déjà 3 ha, sur les 5 que compte la propriété, sont cultivés sans produits de synthèse, avec labours et buttages notamment. Or clair, ce vin de chardonnay a fermenté en fût de quatre à cinq vins puis été élevé sur lies pendant vingt-quatre mois. Fleurs blanches en première approche, le nez s'intensifie à l'aération sur des tons briochés. Fraîche et délicate, la bouche n'en fait pas des tonnes mais développe un joli caractère fruité, mariant la pêche et l'écorce d'orange."

Vin et musique font depuis longtemps bon ménage. Les amateurs de jazz apprécieront donc les «Vinprovisations» organisées par Julien Mareschal entre juin et août. Mais que l'on soit mélomane ou non, on ne pourra rester insensible au charme discret de cet arbois blanc au nez d'agrumes. Élevé en fût pendant deux ans, ce vin est racé et chaleureux en bouche. Son fruité devient très rapidement un argument de séduction imparable. À boire sans attendre sur volaille ou poisson. Avec une étoile, le Pupillin ploussard de Feule 2010 (1 500 b.) affiche une robe dense, rubis foncé, et une belle présence au nez, avec de subtiles notes de fruits rouges. Tanins et acidité trouvent leur équilibre dans une bouche à la structure et à la matière imposantes, étonnantes pour le millésime.

Titulaire d'un diplôme d'oenologie, Julien Mareschal s'est installé comme vigneron en 2003 hors cadre familial. De "la roche" est né un éboulis calcaire sur lequel le chardonnay a planté ses racines et a puisé son inspiration. La complexité du nez n'a d'égal que celle de la bouche. Les notes végétales et fruitées s'entrecroisent avec des tons plus oxydatifs (pomme cuite). La vivacité de la bouche est parfaitement maîtrisée et ajoute de la fraîcheur à une rondeur caressante. Vanille et coing s'expriment avec intensité en finale. Un arbois qui appelle des cuisses de grenouilles au beurre persillé. Par ailleurs, le Pupillin Ploussard de Feule 2008 obtient une étoile. Baptisé du nom d'une parcelle très pentue, il revêt un habit rouge brillant et livre un nez sur la réserve, aux accents de venaison. La bouche ample, ronde et concentrée demande quelques années pour s'ouvrir: une saucisse de Morteau accompagnera à merveille cette bouteille.

Julien Mareschal organise des soirées «vinprovisation»: des dîners-concerts jazz au cœur des vignes. La musique aromatique swingue au nez de ce macvin, sur un air d'abricot mûr, de poire confite, de vanille et de cire d'abeille. Aucune fausse note en bouche, dans l'élégance de la pomme chaude et de la gelée de coing. Une bouteille harmonieuse, à la tonalité consensuelle, qui trouvera un certain écho en face d'une salade d'oranges.

Sans attaches familiales dans le milieu viticole, Julien Mareschal s'est lancé en 2003 et a pris possession de l'ancien alambic municipal installé en surplomb des vignes. Son chardonnay a été élevé en fût de cinq à six ans pendant vingt-quatre mois. Il se pare d'une robe paille claire aux reflets verts de jeunesse. Le nez, fin et discret, demande à s'ouvrir. On y décèle déjà un joli vanillé que l'on retrouve en bouche, dans une matière qui s'équilibre entre puissance et fraîcheur. Un vin pour l'apéritif, à carafer un peu avant de le servir sur des gougères.

Installé en 2003 dans une petite maison où fonctionnait jadis l'alambic municipal, Julien Mareschal organise des soirées Vinprovisations – concerts de jazz – à la cave ou dans les vignes, avec dégustation des vins. Vous verrez, celui-ci, un chardonnay, swingue fort. Il laisse apprécier un joli tempo au nez dans les tons fruités (pomme, poire) et floraux, avec une touche de miel, presque par coquetterie. Souple mais très équilibrée, la bouche s'étire en une finale harmonieuse. Aucune prétention dans cette bouteille agréable si ce n'est le plaisir. On l'ouvrira dès maintenant à l'apéritif ou sur du poisson. Du même producteur, le vin de paille 2004 (15 à 23 €) est cité.

Une propriété créée en 2003, hors cadre familial. Brume des Chambines: un joli nom pour cette cuvée de ploussard d'un rouge soutenu. Point de brume à l'horizon pour le nez qui oscille entre purée de groseilles, cerise confite et raisin frais. Les tanins fins et soyeux emplissent agréablement la bouche et le vin continue à dévoiler les petits fruits rouges bien mûrs. Il ne se livre pas immédiatement, et il faut le laisser s'ouvrir pour accéder pleinement à chaque instant d'une dégustation qui révèle bien des surprises, découvrant peu à peu une riche palette aromatique. Qu'on débouche cette bouteille dès maintenant ou qu'on l'attende deux à trois ans, le plaisir est assuré. Le rosbif reste l'alliance idéale.

Julien Mareschal s'est installé en 2003, année de sécheresse. Le chai était à peine terminé au 15 août que les premières vendanges arrivaient. De quoi faire des souvenirs. Avec le millésime suivant il a obtenu un vin d'une couleur or clair qui, de plus, charme le nez de ses tons floraux rehaussés d'une touche de grillé. Typé pour son millésime, vif en bouche, cet arbois gagnera à attendre quelques mois avant d'accompagner un poisson grillé.