Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac

Ce 2019 se livre avec franchise, équilibre et souplesse. On apprécie sa justesse de composition, d'ordre classique, avec des tanins bien affinés et un boisé en retrait qui n'entrave pas le fruit. Un beau vin dans la subtilité et la douceur.

Trois quarts de merlot pour un quart de cabernet franc dans ce 2013 à la robe intense et au nez profond, qui demande un peu d'agitation pour s'ouvrir sur un fruit délicat encore un peu dominé par la barrique. Le fruit s'exprime mieux en bouche, sur une texture fine et fraîche, renforcée par de bons tanins boisés qui garantissent une évolution élégante.

Ce cru, situé sur la route menant de Libourne à Saint-Émilion, s'est constitué dans la deuxième moitié du XIXes. à partir d'anciennes métairies détachées du vaste château Figeac, Clos Lamarzelle Grand Barrail et Lamarzelle-Figeac, auxquelles fut adjoint un peu plus tard le domaine contigu du Clos Lamarzelle. Cette origine explique son nom quelque peu compliqué. Depuis 2005, la propriété appartient aux vignobles Dourthe. Le 2010 inspire confiance dans sa robe aux reflets pourpres et rubis. Le nez est encore un peu dans la barrique, mais c'est un boisé élégant qui monte du verre et qui laisse sa part aux fruits (rouges et mûrs). À l'unisson, la bouche se montre chaleureuse et charnue, soutenue par une jolie trame de tanins jeunes et prometteurs. Un vin bien construit, à attendre quatre ou cinq ans.

La maison Dourthe est bien connue dans le Bordelais et plus particulièrement dans le Médoc. Or, elle possède aussi depuis 2005 ce joli domaine saint-émilionnais qui s'est créé à partir de plusieurs métairies du secteur de Figeac. Le terroir se rapproche de Pomerol, et l'on y trouve 35 % de cabernet franc. Cela donne un 2009 qui mise plus sur la finesse que la puissance. Le rubis intense de la robe est traversé de reflets grenat. Le nez fruité évolue vers des notes épicées (poivre). La bouche, souple et intense, s'appuie sur des tanins un peu austères en finale, qui devraient néanmoins s'arrondir d'ici un à trois ans.

Un nom un peu long, certes, mais qui a le mérite de bien situer ce domaine des vignobles Dourthe: sur la route de Libourne, près du bel hôtel du Grand Barrail, dans le secteur de Figeac. Malgré les aléas climatiques (gel, grêle, coulure), le millésime 2008 est réussi, grâce à une météo bien plus clémente dans l'arrière-saison et peut-être aussi grâce aux faibles rendements. Un bouquet subtil de baies rouges et de vanille flatte le nez. Gourmand dès l'attaque, le palais prolonge les impressions olfactives et dévoile des tanins déjà aimables. À déguster dans deux ans sur une volaille rôtie.

Ce domaine, dont le nom rassemble celui de trois métairies regroupées il y a plus d'un siècle, se repère facilement de la route Libourne-Saint-Émilion, grâce à ses bâtiments mêlant la pierre et la brique. L'encépagement est classique: 70 % de merlot, 30 % de cabernet franc. Ce 2006 mêle au bouquet le bois vanillé, les baies noires, une touche d'orange et un petit côté animal. Après une attaque souple et ronde, la bouche poursuit dans le même registre que le nez, ses tanins soyeux assurent une finale plaisante. À découvrir dès 2010.

Il s'agit du premier millésime présenté par l'importante maison bordelaise Dourthe qui, en 2005, a acheté ce cru constitué dans les années 1880 à 1900 par le rassemblement de trois métairies: Grand Barrail, Lamarzelle et Figeac (cette dernière étant détachée de château Figeac). Depuis son acquisition, de gros investissements ont été réalisés, qui ont porté notamment sur l'aménagement d'un magnifique chai à barriques, circulaire, d'architecture contemporaine. Le vin, lui, reste classique. Paré d'une robe rubis profond, il livre un bouquet fruité, agrémenté de senteurs de cuir et de clou de girofle. La mise en bouche est souple et délicate, les tanins boisés se montrent encore un peu fermes. Dans un an ou deux, on pourra commencer à servir cette bouteille sur un pot-au-feu.

Ce cru est facile à trouver: à mi-chemin entre Libourne et Saint-Emilion, il entoure un magnifique château, aujourd'hui hôtel quatre étoiles. Il vient de se doter d'un chai à barriques circulaire. Le terroir silico-graveleux et ferrugineux produit un vin plutôt racé. Tel est le cas de ce 2000 à la teinte intense et vive, aux arômes jeunes de fruits bien mûrs, finement marqués par un boisé épicé. La bouche, encore un peu sur la réserve, est fraîche et s'ouvre doucement à l'agitation. Dans deux à dix ans, ce millésime s'appréciera, après décantation, avec des viandes rouges grillées sur des sarments.

Cette belle propriété de 19ha résulte de la réunion au XIX e s. de trois anciennes métairies. Le château fut bâti en 1903, mais, détaché de la propriété en 1956, il est aujourd'hui devenu un hôtel de luxe. De teinte grenat encore vive, ce 99 développe un bouquet complexe et agréable avec des arômes de fruits rouges, de vanille, de cacao et une note épicée. Rond et charnu, assez vineux, mais peu puissant, il a beaucoup de charme et d'élégance aromatique. A ouvrir en 2004.

Le premier millésime du nouveau propriétaire, installé en 1997 sur ce domaine viticole situé entre Libourne et Saint-Emilion, tout près du bel hôtel portant le même nom. Trois quarts de merlot et un quart de cabernet franc, plantés sur un terroir silico-graveleux riche en fer, ont donné ce vin à la couleur grenat sombre et dense, encore très jeune. Le bouquet naissant exprime cerise confite et autres fruits rouges, ainsi que des notes mentholées, épicées, mêlées du goudron d'un bois très brûlé. La structure est puissante et ferme: on devine une belle extraction et un bon élevage, mais il faudra attendre quelques années pour que l'ensemble se fonde et s'ouvre.