Scea les Hauts de Sainte-Marie

Les moines bénédictins qui vivaient à l'abbaye de la Sauve-Majeure, fondée au XI e s. par saint Gérard, exploitaient les vignes du château Sainte-Marie. La cuvée 2007, élevée six mois en fût, à la brillante robe or pâle, dégage des notes intenses et complexes de fruits blancs mûrs, de noisette et de grillé. La structure grasse, équilibrée et chaleureuse de la bouche, marquée par un boisé encore bien présent, se prolonge dans une finale fraîche et onctueuse au joli retour aromatique fruité. Cet ensemble laisse augurer une bonne évolution: on l'attendra encore quelques mois. La cuvée Vieilles Vignes 2008, florale, fruitée et équilibrée, obtient une étoile.

Une cuvée dominée par les sauvignons, issue d'une sélection de parcelles du domaine qui ont pour nom Le Jardin, Les Chênes et La Pente. Élevé huit mois en fût, c'est un vin jaune d'or aux reflets verdâtres qui exprime des notes d'agrumes, de feuille morte et de fruits secs mariées à un boisé de qualité. La bouche ronde et grasse retrouve en finale suffisamment de fraîcheur pour atteindre l'équilibre.

Ce château dépendait autrefois de l'abbaye de La Sauve-Majeure et figurait parmi les étapes des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On y trouve aujourd'hui ce 2006 jaune doré à reflets nacrés qui s'ouvre sur des arômes de fleurs blanches, puis évolue vers des senteurs d'agrumes, de fruits exotiques et de buis. Tout en douceur en attaque, le vin offre une chair ample, grasse et fruitée, soutenue par une juste vivacité. Une touche minérale anime la finale.

À moins de 5 km de l'abbaye de La Sauve-Majeure, à laquelle il appartenait autrefois, ce domaine de 75 ha propose deux vins de bonne facture. Ce 2005 semble discret encore, mais laisse deviner des arômes de fruits mûrs de bon augure. Il se fait tendre en attaque, puis plus austère sous l'influence des jeunes tanins, avec en finale d'élégantes notes épicées et réglissées. Une citation revient également à la cuvée Vieilles Vignes 2005 (5 à 8 €), dont la pointe de vivacité se fondra dans le temps.

Comme beaucoup de producteurs de l'Entre-deux-Mers, les Dupuch ont franchi la frontière des permières-côtes. Avec raison, si l'on en juge par ce vin dont le jury a pu apprécier le caractère puissant et équilibré. Son intensité apparaît dès le bouquet, avec des parfums de fruits rouges mûrs et confiturés. Au palais, sa force tannique annonce un solide potentiel de garde: trois ou quatre ans, voire davantage. En attendant, il sera possible d'ouvrir une bouteille d'Alios de Sainte-Marie rouge 2005, citée.

Targon n'est qu'à 6 km de l'abbaye de La Sauve-Majeure. La petite ville, dont le nom d'origine francique signifie bouclier, possède une intéressante église fortifiée à mâchicoulis des XII e et XIII e s. L'intérêt réside aussi dans les vignes, telles celles de Gilles et Stéphane Dupuch qui ont produit cet entre-deux-mers fruité et riche. Jaune pâle, ce vin offre un panier de fruits (citron, pamplemousse, litchi, mangue) complétés de menthol et de réglisse. Un léger perlant anime la bouche gourmande, au fruité persistant.

Une bonne équipe familiale et professionnelle s'investit dans ce vignoble où les cabernets tiennent une place importante (40 %) sur un terroir argilo-calcaire. Cette cuvée montre toute sa puissance dès le premier regard porté sur sa robe foncée à reflets violets. Le nez ouvert fait une large place aux fruits mûrs, nuancés des touches de vanille, de cacao et de tabac héritées d'un élevage de douze mois bien mené. Beaucoup de matière, de la concentration, de la longueur et des tanins de qualité laissent envisager une remarquable évolution à la garde: deux ans, trois ans... et même davantage.

Marqués par le sauvignon (62 %), les arômes se montrent intenses et élégants dès le service, puis apparaissent des notes de fruits secs et de miel liées au passage sous bois qui s'installent également au palais. La bouche, bien sculpté, fait preuve de rondeur, ainsi que de vivacité en finale. Un beau mariage entre le bois et le vin. A déguster avec une viande blanche ou un fromage d'Auvergne.

Rubis à reflets violacés, cette cuvée offre un bouquet fruité, en formation, mais qui égrène déjà ses diverses notes: pruneau, figue sèche, liqueur de cassis. Sa structure ferme trahit la jeunesse des tanins, dont l'austérité passagère masque encore les rondeurs de la chair. Il sera sage d'attendre deux à trois ans avant d'ouvrir cette bouteille.

Cette cuvée vinifiée en macération pelliculaire, fermentée et élevée six mois en barrique, provient d'un vaste domaine de 45ha. Le sauvignon (60%) accompagne classiquement le sémillon. Le nez ne cache pas le bois mais laisse s'exprimer les fruits exotiques que l'on retrouve jusque dans une finale persistante associés à une note plus vive, gage d'une certaine longévité.

Voici un entre-deux-mers exemplaire: le sauvignon (50%) y montre une générosité élégante, genêt-buis tempérés, et la chair, qui goûte la pêche, la pomme acidulée et le miel s'offre sans manières pour un vrai plaisir d'apéritif ou de rafraîchissement. La cuvée Madlys 2000 est une sélection de sauvignon (70%) et de sémillon (30%) de graves élevée en fût pendant six mois: la complexité aromatique naît des accords d'agrumes, de bonbon anglais, de raisin, ainsi que du merrain donnant des notes de pain d'épice charmeuses. La qualité de la chair, où s'accompagnent rondeur boisée et fraîcheur de vendange suscite l'intérêt.

Coup de coeur l'an dernier pour le millésime 98, cette cuvée élevée six mois en barrique provient d'une vaste propriété que les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle traversaient pour goûter l'eau d'une source que l'on disait miraculeuse. 99 est un millésime plus difficile, mais le vinificateur a réussi un vin à la belle robe à reflets verts. Fruits exotiques confits et notes boisées dialoguent avec le miel. C'est un vin à attendre quelque temps.