Philippe Trébignaud

Issu de ceps de gamay implantés sur un sol argilo-calcaire, ce vin a tout d'un grand: une belle couleur pourpre brillant, une palette aromatique complexe de framboise fraîche, de cerise charnue et d'épices chaudes, un palais rond et fruité, soutenu par des tanins fins et élégants. Sa finale épicée lui confère de la longueur et de la tonicité. Une belle image de l'appellation à boire ou à attendre.

une belle cuvée qui séduit par ses arômes fumés du terroir et fruités du chardonnay mûr (abricot, coing), et par sa bouche minérale tendue et longue.

Ce 2012 se révèle intense et fruité (cerise et framboise) à l'olfaction. Au palais, rondeur et fruit s'assemblent harmonieusement, tandis que la finale s'étire longuement sur des notes de menthe fraîche. Un vrai «vin plaisir».

Philippe Trébignaud, valeur sûre de l'appellation, voit deux de ses cuvées saluées dans cette édition. Les lecteurs fidèles se souviennent sans doute d'un coup de cœur pour ce même Bussières rouge dans sa version 2009. Le domaine tient son rang avec le 2011 né de ceps de soixante-quinze ans plantés sur un sol argilo-calcaire. Les raisins, cueillis à la main, ont été égrappés pour une cuvaison longue et une fermentation naturelle. L'élevage de douze mois en fût n'a pas laissé de trace. Rouge rubis à reflets violets, le vin mêle délicatement à l'olfaction les épices douces et les fruits noirs, tandis que la bouche, équilibrée et bien construite, s'étire longuement sur des notes gourmandes de mûre. Le mâcon Bussières Le Pavillon 2010 blanc (6000b.), élevé dix-huit mois en cuve, expressif et charmeur (tilleul, confiture de cynorhodons et fleurs blanches de printemps), obtient également une étoile.

"Bussières est situé à l'entrée du ""Triangle d'or"" formé par Bussières, Pierreclos et Serrières, et réputé pour la qualité de ses mâcons rouges. Toutefois, certains coteaux calcaires accueillent favorablement le chardonnay. Le domaine de la Sarazinière, valeur sûre de l'appellation, en propose une belle illustration avec cette cuvée issue de ceps âgés de quatre-vingts ans, éclatante dans sa parure jaune d'or aux reflets ambrés. Sa palette aromatique complexe rappelle la mie de pain, le miel et les fruits blancs auxquels s'ajoutent des notes minérales. Le palais, ample et gras, bénéficie d'un bon support acide, qui l'allège et l'allonge tout en soulignant ses arômes puissants de miel et d'agrumes presque confits. On pourra ouvrir cette bouteille prochainement, avec un homard ou une poularde de Bresse."

Issu de gamays de plus de soixante-quinze ans, ce 2007 pourpre profond, très accueillant à l'œil, développe un bouquet de cerise bien mûre, de framboise et de groseille. Sa chair élégante et fondue, équilibrée et soyeuse, en fait un vin superbe. Philippe Trébignaud, très à l'aise avec l'élevage en fût (technique plus utilisée en Côte d'Or qu'en Mâconnais) a fait mouche. À boire sans attendre avec une pièce de bœuf de Charolles.

Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Philippe Trébignaud place ainsi ses cuvées sous le patronage de Salvador Dali. Élevé onze mois en fût, son gamay d'abord discret révèle ses secrets à l'agitation: des notes de petits fruits rouges mûrs enrobés d'un agréable boisé. Grasse et ronde, la chair est soutenue par des tanins bien fondus. À servir sur un risotto de chipirons à la ventrèche.

Philippe Trébignaud pratique une vinification dite à la bourguignonne pour l'ensemble de ses vins. Ce 2006 or pâle à légers reflets verts a séjourné onze mois en barrique de chêne dont 10 % de neuves. Le nez exprime de généreuses notes de poire et de citron. Ample dès l'attaque, la bouche ronde révèle des saveurs de noisette, d'amande et de vanille qui persistent longuement. À attendre un an ou deux.

Si Philippe Trébignaud est connu pour la qualité de ses mâcon rouges, il maîtrise également parfaitement l'élaboration des blancs. Pour preuve, ce 2005 or vert étincelant. Noix, agrumes, fruits blancs, aubépine et minéralité composent un bouquet profond et riche. Élégante et délicate en approche, la bouche se révèle riche et impressionnante de longueur. Un superbe vin promis à un bel avenir et que l'on réservera à des mets raffinés (poissons nobles, viandes blanches à la crème...)

Bussières est en Mâconnais un haut lieu lamartinien: le village de l'abbé Dumont, qui inspira Jocelyn. L'aligoté y démontre qu'on peut parler la même langue en choisissant tel ou tel des accents bourguignons. Robe chatoyante, agrumes et bonbon anglais, un vin qui tire droit. Festif, heureux de vivre, il semble tout indiqué pour ouvrir l'appétit.

Terroir argilo-calcaire, vinification sans levurage, élevage à la Bourguignonne en fût, voici un 2002 de caractère. La couleur paille intense, le nez fleuri et grillé, le palais concentré et puissant témoignent d'une belle maturité des raisins. Encore un peu sous l'emprise du bois aujourd'hui, ce vin demande quelques mois de garde.

Le millésime 2000 a été très généreux, alors Philippe Trébignaud a effectué un éclaircissage sévère de la vendange. Récoltés fin septembre, à la main, ces gamays de vieilles vignes (soixante-quinze ans) ont donné une excellente cuvée qui n'a pas laissé le jury insensible. Une belle robe rouge grenat annonce des parfums intenses de cerise, de cassis et de framboise. Après une bonne attaque, elle s'épanouit amplement en bouche. Structuré, avec des tanins encore fermes, c'est un vin puissant, équilibré, qui mérite un à deux ans de garde.

Vigneron exemplaire, tant au niveau de l'approche des terroirs qu'à celui de l'élevage des vins, Philippe Trébignaud a élaboré encore une jolie cuvée boisée de mâcon Buissières blanc. Le jour de la dégustation, le bois dominait encore le vin, mais la tendance devrait s'inverser car la matière possède un réel potentiel. Des arômes intenses de grillé et de vanille s'étirent longuement. A attendre deux ou trois ans: il gagnera alors des étoiles et séduira les palais du Nouveau Monde.

D'habitude, c'est en rouge que Philippe Trébignaud se fait remarquer; mais cette année c'est avec cette cuvée de blanc qu'il obtient d'être recommandé. Elaborée selon la méthode bourguignonne traditionnelle (vinification et élevage en fût de chêne neuf et ayant servi (jusqu'à six vins) celle-ci se présente dans une robe dorée brillante. Sauvage, le nez s'apprivoise sur des notes beurrées et vanillées de grande classe. Finement boisé, le palais est équilibré, pourvu d'une réelle richesse aromatique (grillé, agrumes). Un très beau travail où raisin et fût cohabitent en parfaite harmonie. A boire dès cet automne sur un bar en croûte de sel.

Riche en matière et en tanins, un rien l'habille mais il faut aller au-delà du bouquet (discret et végétal) pour le saisir dans son intensité. Franc, net et nerveux, il a besoin encore d'un peu de calme en cave.