Patrick Barc

Un élevage ambitieux de 18mois en fûts (neufs et d'un an) de 500l. Ce chinon, né de vieilles vignes, en a pris la mesure. La belle maturité de vendange transparaît dans ce nez où le fruit rouge se fond aux notes de mines de crayon et d'épices douces du chêne. La bouche a elle aussi tout pour plaire: une sucrosité gourmande, beaucoup de rondeur et une trame tannique des plus fondantes. Un équilibre à toute épreuve.

L'essentiel se lit sur l'étiquette: élégance, que l'on perçoit dès le premier coup de nez dans le verre, autour de fines notes de fruits noirs. Un fruit que prolonge avec la même délicatesse une bouche puissante, droite et équilibrée, dotée de tanins encore fermes et impétueux qui ne demandent qu'à se fondre avec le temps.

La vigueur de cette cuvée aurait tendance à lui donner un air un peu austère. Cette vigueur – le nez repère sans effort un boisé athlétique – est aussi due à une forte présence fruitée dominée par la confiture de mûre. Autant de ressentis qui donnent à penser que le cabernet franc a fermenté longtemps en cuve avant d'être élevé 9mois en barriques. Au final, une extraction bien menée qui donne un vin de bon volume, ferme sans dureté, dynamisé par de beaux amers en finale.

La maison et ses dépendances datent du XVIII e s., mais les bâtiments de ferme ainsi que le chai ont été édifiés récemment, en 1988. Le vignoble couvre 12ha. La cuvée Vieilles vignes, sous une robe brillante, grenat soutenu, livre un nez d'une rare puissance avec un éventail de senteurs qui vont de la pêche au cuir. En bouche, on découvre une attaque douce suivie d'une structure équilibrée où gras et tanins font bon ménage. La finale ronde et longue laisse une nette impression empyreumatique. C'est un vin plein de promesses qu'il faudrait mettre en attente pour des plaisirs futurs. Du même vigneron, la cuvée du Fief de la Rougellerie 98 mérite d'être citée.

La robe est d'un élégant rubis intense. Le nez, à la fois puissant et délicat, décline les petits fruits rouges et noirs. La bouche, soyeuse et parfaitement équilibrée, offre beaucoup de relief et de concentration, et s'étire dans une longue finale. «Quand le silence vaut musique»: la conclusion d'un juré à l'issue de la dégustation de ce chinon admirable qui laisse une sensation de grande plénitude.

Un Clos de l’Écho 1981, un rouge, fut le coup de cœur de l’appellation dans la première édition du Guide. Les Chanteaux 2010 obtiennent la même distinction. Le hasard fait bien les choses, puisque cette célèbre propriété fête en 2011 son quatre-vingt-dixième anniversaire. Creusées dans le roc sous le château de Chinon, ses impressionnantes caves accueillent tout ce qu’il y a de plus moderne en termes de vinification. Cette maîtrise technique, associée à un élevage sur lies, permet à Arnaud Couly d’obtenir des vins d’une extrême finesse, exaltant le fruit. Ce vin blanc, le plus beau de la sélection, permettra de signaler l’intérêt des chinon de cette couleur, malheureusement confidentiels. Quelle belle expression du chenin dans ce 2010 conjuguant volume, fraîcheur et délicatesse florale! Fleuron du domaine, le Clos de l’Écho rouge 2009 (15 à 20 €; 41 000 b.) appartint jadis à la famille de Rabelais. Sa robe pourpre, tirant sur le noir, son nez alliant les fleurs, les fruits noirs et la torréfaction, son attaque soyeuse et sa structure dense lui valent également deux étoiles. Cette bouteille de garde pourra attendre cinq ans.

Héritage pieusement recueilli par la famille Couly-Dutheil, qui s'est attachée à en faire vivre et perpétuer la renommée, ce clos doit son nom à Charles de l'Olive, son propriétaire au XVIIes. Le 2017 est un vin de haut lignage. Drapé dans une superbe parure rouge sombre, il offre un nez intense de pruneau, de fraise et d'épices. En bouche, il a de multiples attraits: amplitude, texture de velours n'excluant ni la puissance ni la fraîcheur. Un chinon bâti pour une longue garde.

Le domaine se situe un peu à l'écart du vignoble, à la limite d'un charmant vallon apprécié des marcheurs qui y fréquentent les nombreux sentiers pédestres. Francis et Françoise Desbourdes proposent trois cuvées de grande classe, dont ce rosé qui remporte un coup de coeur, fait rare dans une appellation largement représentée par les vins rouges. Subtilité au nez, finesse et fraîcheur en bouche: ce sont des qualités remarquables. Des arômes d'ananas et de mangue accompagnent un corps riche. Rosé de terrasse ou de repas. L'Arpenty rouge 2003 Elevé en fût de chêne (5 à 8 €), rond, fruité et persistant, obtient deux étoiles également, tandis que la cuvée Prestige rouge 2003 (5 à 8 €), qui n'a pas connu le bois, a été jugée très réussie (une étoile).

Superbe dans sa robe pâle et éclatante, ce rosé complet et complexe livre des parfums intenses d'agrumes et de poire. Une palette qui s'enrichit de nuances poivrées dans une bouche étoffée et très équilibrée, à la fois riche et fraîche.

L'étiquette de la bouteille, pour le moins originale, est constituée d'un écusson découpé dans une feuille d'étain. Elle porte le visage du Père Léonce, une personnalité des milieux professionnels du Chinonais, qui a laissé son empreinte au domaine. Ce dernier, doté de très belles caves et fort de 38 ha, a toujours été un peu une référence de l'appellation. Aujourd'hui, il ne faillit pas à sa réputation et remporte haut la main un coup de coeur. La robe très dense et le nez développé, marqué par un léger boisé, introduisent une bouche extrêmement puissante et généreuse. C'est un très beau vin de garde, qui promet un développement aromatique; il ne s'épanouira pas avant cinq ans au moins. Mais les caves Angelliaume n'en restent pas là, elles proposent également une cuvée rouge 2006 Vieilles Vignes (5 à 8 €) cousine de la précédente par son étoffe, sur un ton boisé plus affirmé. Elle décroche les trois étoiles. Et ce n'est pas tout, le rosé 2007 (3 à 5 €) reçoit une étoile pour son fruité rappelant la cerise.