KASPAR VON MEYENBURG

Z comme... Zweifel, une ancienne famille vigneronne dont les origines remontent à 1346. Chardonnay et sauvignon ont donné naissance à ce vin jaune pâle, parfumé de citron, de pamplemousse et d'une touche de lilas. La bouche ronde et fraîche à la fois se prolonge agréablement sur les fruits exotiques. Un vin flatteur, prêt à boire, mais qui pourra aussi attendre.

Éric et Susan Lüthi exploitent 1,6 ha de vignes sur les coteaux de Sternenhalde et de Lattenberg qui dominent le lac de Zurich, autour du village de Stäfa, la plus grande commune viticole du canton. Outre les cépages räuschling, müller-thurgau, pinot gris et pinot noir, ils cultivent la scheurebe, un croisement de sylvaner et de riesling. Ce 2008 jaune pâle exprime des arômes de muscat et d’agrumes (pamplemousse, citron), ponctués de notes florales. La bouche trouve son équilibre entre l’ampleur de la chair et une vivacité bien présente jusque dans la longue finale. Ce vin aromatique et racé sera le compagnon idéal des asperges.

Le scheurebe doit son nom à Georges Scheu qui, en 1916, a obtenu ce cépage en croisant le sylvaner vert et le riesling. Un plant de maturité tardive, récolté à la mi-octobre sur les sols argileux du domaine Lüthi (1,60 ha). Jaune citron, le vin laisse d'emblée une sensation de fraîcheur que le nez ne dément pas: fruits exotiques, fruit de la Passion, touche de basilique. Une juste vivacité soutient bien les arômes au palais, équilibre la rondeur et donne de l'allant en finale. Deux étoiles reviennent également au Stäfner Pinot noir 2004 Élevé en barrique (15 à 23 €), vin richement fruité et de bonne garde.

Quercibus? Le ton est donné: ce chardonnay a connu le chêne. Et il ne s'en plaint pas. D'un jaune très frais, il chardonne comme il se doit, accordant à la vanille l'expression d'une touche suave. Les tanins de la barrique, au grain polissé, se fondent bien dans un ensemble frais et structuré.

De l'or emplit le verre au versement de ce vin parfumé de citrus, de pomelo. L'opulence est notable en attaque, puis la matière ample et dense est relevée par une agréable fraîcheur qui souligne ses arômes persistants. Le riesling x sylvaner 2003 (5 à 8 €) brille de deux étoiles pour sa rondeur, ses parfums d'abricot et ses notes muscatées.

Une charmante aquarelle signée Rebekka Gueissaz-Zwingli illustre l'étiquette de ce vin. Une tonalité violette égaye la robe presque noire et témoigne d'une jeunesse préservée. Cassis, notes fumées, légère pointe de vanille: le bouquet est séduisant. Il en va de même de la bouche ample, au boisé parfaitement intégré. Le fruit frais revient en force, nuancé de touches goudronnées et les tanins apparaissent croquants. Un Lemberger équilibré qui saura attendre deux ans en cave.

Ce domaine a son siège à Meilen, bourg situé au bord du lac de Zurich et qui a gardé des maisons anciennes et cossues. Il dispose de 7 ha dont une partie est plantée en raüschling, un cépage blanc qui semble avoir été cultivé depuis la nuit des temps dans cette partie de la Suisse. Peu connu dans le reste du monde, il ne manquera pas de gagner en notoriété avec des vins tels que celui-ci. Jaune clair à reflets verts, ce 2007 possède un nez accueillant, où un citron aimable et sans excès de nervosité est escorté de pamplemousse et de melon. La bouche droite et persistante, marquée par une fine acidité racée renoue en finale avec le pamplemousse. Remarquable lui aussi, le Meilener Lemberger Barriqueausbau 2007 (15 à 23 €) provient du cépage lemberger. Le jury loue sa robe presque noire à reflets violets et le mariage réussi entre le vin, aux arômes de fruits des bois et de merise, et les tanins de la barrique, aux accents vanillés et chocolatés. À attendre deux ans. Quant au Meilener riesling x sylvaner Classic 2007, c'est un vin sincère et droit qui offre toute la fraîcheur aromatique attendue du cépage.

Chez Peter Gehring, le pinot noir est décliné sur tous les tons, jusqu'en Eiswein (vin de glace). Des reflets violets éclairent la robe rouge sombre de ce 2005 élevé douze mois en barrique. Au nez d'épices intenses et de baies noires cuites répond une bouche ample, dans laquelle l'empreinte du bois se fond remarquablement, laissant au fruité toute sa place en finale. Un vin prêt à passer à table.

Installé à Männedorf, bourg au bord du lac de Zürich, ce domaine familial décroche comme l'an dernier un coup de coeur pour son Scheurebe. De maturité tardive, cette variété, croisement du sylvaner vert et du riesling, a été vendangée le 10 octobre pour donner un vin jaune clair aux reflets verts, au nez engageant d'agrumes (citrus, mandarine) relevé d'une pointe poivrée. La rondeur et l'ampleur de l'attaque en fait un vin un peu tendre (14 g/l de sucres résiduels), bien équilibré par la vivacité d'un petit perlant qui lui donne du nerf. L'intensité de la palette aromatique, complétée d'une touche de litchi, n'est pas le moindre de ses agréments. La longue finale laisse le souvenir d'un vin très harmonieux. Le Stäfner pinot noir élevé en barrique (15 à 23 €) obtient quant à lui deux étoiles comme dans la précédente édition. Son nez très épicé, poivré, est nuancé de notes de chocolat noir qui se prolongent dans une bouche ample et longue au boisé bien intégré, aux arômes de cassis et aux tanins veloutés. La robe un peu évoluée incite à servir cette bouteille dès maintenant.

Nadine Saxer et son mari, tous deux oenologues, mettent en valeur le domaine familial où travaillent aussi les parents de Nadine. La jeune vigneronne, qui a parcouru l'Argentine et l'Afrique du Sud, ne néglige pas les vins de pays. Celui-ci, un chardonnay, a charmé le jury qui lui donne un coup de coeur. Au nez, ce 2007 exprime un boisé vanillé très Nouveau Monde, selon les dégustateurs. On retrouve cet arôme dans un palais ample, bien structuré, long et suave. Un vin qui devrait séduire les nouveaux consommateurs. Deux autres vins sont jugés remarquables. Le Nobler Weisser 2007 ( 8 à 11 €), né de muller-thurgau, atteindra la même cible avec ses arômes citronnés, muscatés, nuancés en bouche d'épices et de melon, et avec sa bouche fraîche et ronde, un rien perlante. Issu du même cépage, l'Oro Dolce 2007 provient de baies passerillées. Il est ample, doux, intensément aromatique (melon, agrumes). Fromage ou dessert? Il s'entendra avec l'un comme l'autre.