Henriot

Grande marque rémoise fondée en 1808 par une ancêtre de Joseph Henriot qui a agrandi son empire en Bourgogne. Coup de coeur dans le précédent Guide, pour son millésime 89, la cuvée des Enchanteleurs 90 réitère l'exploit: les dégustateurs lui décernent à nouveau un coup de coeur et tous lui accordent deux étoiles pour la finesse de ses arômes vanillés, miellés et floraux et pour sa bouche fraîche, complexe et équilibrée. Enchanteleur est un terme champenois désignant les manieurs de tonneaux. Deux champagnes sont cités: le brut Souverain (23 à 30 €) et le brut millésimé 96 (30 à 38 €), tous deux nés de chardonnay et de pinot noir; le premier discret et brioché, le second incisif et long. (NM)

Maison fondée en 1808. Les ancêtres: des négociants en laines et vins; la veuve de choc: Appoline Godinot, qui assure le succès de la maison après la mort de son mari, avec pour illustres clients les rois de Hollande puis les empereurs austro-hongrois. Les Henriot sont toujours aux commandes de la maison et de son vaste vignoble. Ils sont également implantés en Bourgogne. Cette année, la cuvée des Enchanteleurs 89 enchante le jury. Les enchanteleurs? Un nom poétique donné à ceux qui maniaient les tonneaux. Assemblage de pinot noir et de chardonnay, cette rare cuvée jaune d'or à la mousse fine captive par la complexité de sa palette aromatique, mêlant brioche beurrée, café, tabac blond, vanille, notes grillées, réglissées; un vin riche, à la fois rond et vif, chaleureux et tout en finesse. Une évolution des plus harmonieuses: coup de coeur. Une étoile pour le 96 (23 à 30 €) auquel pinot noir (52 %) et chardonnay contribuent à parts presque égales: un nez légèrement évolué et confit, un palais dense, nerveux et long: pour la table. Une citation enfin pour le Blanc souverain (23 à 30 €), né de chardonnay des années 1998 à 2000, pour ses arômes de pâtisserie, sa finesse et sa légèreté. (NM)

La nouvelle cuvée de prestige de la maison, lancée avec le millésime 2005, a pris le nom de la déesse de la lumière. Elle assemble à parité des chardonnays et des pinots noirs de haute origine (grands crus Chouilly, Avize et Le Mesnil-sur-Oger pour les premiers, Mailly-Champagne, Verzy et Verzenay pour les seconds) et se signale par un faible dosage en extra-brut. Après un séjour de douze ans en cave, le champagne affiche une robe dorée parcourue de bulles fines. Sa belle expression intense et mûre, dominée par les fruits secs, la noisette et le moka se prolonge dans une bouche ample, aussi ronde que longue.

Dominé par le pinot noir (70%) épaulé par 25% de chardonnay et par une touche de meunier, ce rosé revêt une robe claire, d'un rose cuivré, traversée de bulles fines et abondantes. Le premier nez, fumé et retenu, laisse rapidement la place à des senteurs fruitées (cerise) plus attirantes. C'est surtout en bouche que ce champagne convainc. Franc, élégant, d'une fraîcheur minérale, il offre un équilibre racé grâce à un dosage judicieux.

D'un jaune pâle brillant, ce blanc de blancs, dont les raisins sont majoritairement issus de la Côte des Blancs, brille également par sa complexité. Expressif, son nez a d'abord des accents vanillés, pâtissiers et torréfiés (café, chocolat), avant de s'ouvrir sur des arômes de sous-bois, d'herbe sèche, de fruits secs et de menthol. Ciselée, citronnée, construite sur la vivacité, la bouche bénéficie d'un dosage approprié qui tempère parfaitement l'acidité. La finale se teinte de craie et de caramel.

Mi-chardonnay mi-pinot noir, ce 2006 provient de quinze crus, notamment de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims. La robe aux reflets encore verts est traversée par un train de bulles discrètes. C'est à l'aération que l'on découvre d'intenses notes briochées et beurrées. On retrouve ces sensations gourmandes dans une matière puissante et ample qui tapisse la bouche longuement. Agréable dès l'apéritif, ce champagne a suffisamment d'étoffe pour accompagner le repas.

Apolline Godinot, une veuve dans la grande tradition champenoise, fonde la maison en 1808. Très dynamique, elle développe son affaire en France et à l'étranger. Deux siècles ont passé et un Henriot préside toujours aux destinées de l'entreprise. Champagne de prestige, la cuvée des Enchanteleurs enchante une fois de plus. Le grand millésime 1996 allie des arômes d'une belle maturité et une fraîcheur préservée en bouche. Il dévoile une palette intensément fruitée, biscuitée et torréfiée. Longue et vive, la bouche est magnifiée par un dosage parfait. Quant au Brut souverain (23 à 30 €), il obtient une étoile. Assemblage à parts égales de pinot noir et de chardonnay, il associe les années 2005, 2004 et 2002. Équilibré et fin, ce champagne aux arômes de coing et d'agrumes est à son apogée. On le servira à l'apéritif. (NM)

Deux cents ans: c'est l'âge de cette maison rémoise fondée par Apolline Henriot. Son vin était alors vendu sous la marque Veuve Henriot aîné. C'est toujours l'un de ses descendants, Stanislas Henriot, qui préside aux destinées de la maison. En Champagne, 1996 fut le grand millésime de la décennie, à l'origine de vins de garde, concentrés et soutenus par une belle acidité, avec des arômes évolués. Celui-ci, mi-noirs mi-blancs, est bien dans ce type: grillé, épicé, brioché, il est vif, élégant et long. Il faut l'apprécier maintenant. Deux étoiles également pour la cuvée des Enchanteleurs 1995 (plus de 76 €), la cuvée de prestige d'Henriot, issue d'une majorité de chardonnay; arrivé à son apogée, ce champagne mêle fleurs séchées, fruits secs et brioche et se montre équilibré et complexe. Un dégustateur suggère de le servir avec un poulet au gingembre. Quant au Blanc souverain pur chardonnay, né des vendanges 2004, 2002 et 2001, il est cité pour son intensité aromatique et pour sa fraîcheur bien dans le style maison. (NM)

Cette maison rémoise, fondée en 1808, a gardé son caractère familial: elle est aujourd'hui dirigée par Stanislas Henriot. Champagne haut de gamme issu de pinot noir et de chardonnay, la Cuvée des Enchanteleurs a obtenu un coup de coeur dans les grands millésimes 1989 et 1990. 1995 est une autre année réputée. Puissant et fin à la fois, persistant, ce millésime exprime une belle maturité. Assemblage des mêmes cépages, le brut 1998 (30 à 38 €) obtient une étoile. Ses arômes empyreumatiques (pain grillé) et ses nuances de fruits confits traduisent également un vin à son apogée. Très différent, le Brut Souverain (23 à 30 €) marie 60 % de noirs (pinot noir) et 40 % de blancs des années 2002 à 1998. Agréable et long, il exprime un bouquet frais d'agrumes et de fruits jaunes qui lui donne un air de jeunesse. Il est cité. (NM)

Enchanteleur est le joli nom donné autrefois à l'ouvrier qui maniait les fûts. Il désigne aujourd'hui un champagne enchanteur, cuvée prestige d'une maison créée en 1808 par madame veuve Apolline Henriot. A peine dominé par le chardonnay (56% contre 44% de pinot noir), ce 88 a été décrit comme un vin de méditation par tous les dégustateurs: intensément aromatique dans le registre des champignons, de la noisette et du pain grillé beurré, il se montre ample, rond et d'une infinie harmonie. Une étoile distingue le Blanc Souverain (15 à 23€), un blanc de blancs minéral, souple et équilibré, tandis que des citations sont accordées au Brut Souverain (15 à 23€) et au 96 (23 à 30€), tous deux issus d'une part plus importante de pinot noir que de chardonnay, discrètement floraux et équilibrés. (NM)

Issu de 1ers crus (Trépail, Avenay) et de grands crus (Mailly-Champagne, Verzenay, Avize, Chouilly) de la Montagne de Reims et de la Côte des Blancs, ce brut 2012 naît de chardonnay (54%) et de pinot noir. Vieilli 8ans en cave, dosé avec mesure, il mêle au nez notes beurrées et toastées, fruits blancs et nuances confites. Dès l'attaque, le palais révèle une belle fraîcheur qui porte loin la finale marquée par une légère amertume tonique. De la finesse.

Composé de chardonnay et de pinot noir à parts égales, un rosé d'un millésime coté, grâce à des raisins concentrés et frais. Vieilli 5ans sur ses lies, il affiche une robe saumon pâle animée de bulles actives. Précis et complexe au nez, il allie les fruits mûrs à des nuances de brioche et de pain grillé. Dans le même registre, la bouche conjugue une matière consistante et une réelle élégance. La finale persistante se teinte d'une légère amertume. Un vin complet, pour l'apéritif comme pour la table.

mi-pinot noir mi-chardonnay, cet assemblage de quinze crus, provenant majoritairement de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, propose un nez complexe, certes évolué mais encore frais, et une bouche harmonieuse.

Elle provient en majorité de la Côte des Blancs, cette cuvée à la robe or clair aux reflets verts traversée d'un train de bulles fines. Délicat et brioché, encore sur la réserve, le nez laisse une impression de fraîcheur avec ses nuances d'anis, d'herbe séchée et de poire. Le beurre, la torréfaction et la craie s'ajoutent à cette palette dans un palais tout en légèreté, souple à l'attaque et nerveux en finale. Un champagne très facile d'accès, à déboucher dès l'apéritif.

Les Henriot ont fait souche en Champagne au XVIIes. Négociants en draps et en vins, ils se sont intéressés au champagne dès le XVIIIes., mais la marque remonte à une veuve champenoise, Apolline Godinot, qui lança en 1808 la marque Veuve Henriot Ainé. Restée dans la même famille, la maison s'est étendue dans d'autres vignobles. Né essentiellement de la récolte 2006, son blanc de blancs provient de crus divers: Côte des Blancs, mais aussi Trépail, Montgueux, Épernay, Vitry. Il vieillit en cave de trois à cinq ans. Il en résulte une robe dorée et un nez dont les nuances de torréfaction se prolongent dans un palais volumineux. La finale très agréable, persistante et acidulée, laisse le souvenir d'un champagne harmonieux. À déboucher à l'apéritif et à finir sur un confit de lapereau au serpolet et aux mirabelles, selon une suggestion de la maison. (NM)

Maison rémoise fondée en 1808 par Apolline Henriot, née Godinot, dont les produits ont débuté leur carrière commerciale sous la marque Veuve Henriot Aîné. Sept générations se sont succédé à la tête de l'affaire qui est restée familiale tout en s'étendant en Bourgogne et dans le Beaujolais (voir Bouchard Père et Fils, William Fèvre...). Mi-chardonnay, mi-pinot noir, ce 2005 d'un bel or parcouru d'une bulle fine demande de l'aération pour libérer ses senteurs toastées et légèrement fumées. L'attaque vive dévoile un vin structuré auquel une fine acidité donne de l'allonge. Un champagne de repas pour poisson en sauce ou viande blanche, un médaillon de veau ou une poularde de Bresse par exemple. Il devrait gagner à attendre. (NM)

Les Henriot sont dans le négoce du vin de Champagne depuis le XVIII e s., mais l’histoire de la marque commence avec la création, en 1808, de l’étiquette Veuve Henriot Aîné par Apolline Godinot. Deux cents ans plus tard, la maison est toujours familiale. Deux gros tiers de pinot noir et un tiers de chardonnay des années 2006 et 2005 collaborent à son rosé à la robe orangé clair; un champagne exemplaire par la délicatesse et la complexité de sa palette mêlant des notes fraîches et évoluées (fleurs, fruits rouges, touches grillées…). Très expressif en bouche, il est vif et structuré; en un mot, équilibré. Signature de la maison, le Brut souverain (20 à 30 €), mi-chardonnay mi-pinot noir, associe les récoltes 2006 à 2004. Son profil juvénile, fait de tension et de fraîcheur, le destine à l’apéritif. (NM)

Au XVIII e s., la famille Henriot était propriétaire de vignes et se consacrait au négoce. La maison a été fondée en 1808 par Apolline Godinot — une des nombreuses dynamiques veuves champenoises. Demeurée familiale, l'affaire est aujourd'hui dirigée par Stanislas Henriot. Ce Blanc souverain doit tout au chardonnay, des années 1998 à 2000. Dominé par des nuances empyreumatiques, grillées et toastées au nez, il affirme en bouche des notes beurrées et citronnées. Avec son attaque franche et sa finale vive, c'est un blanc de blancs très musclé, souligne un dégustateur. Le brut 1998 (30 à 38 €) associe pinot noir et chardonnay pour donner un champagne intense et équilibré, aux arômes grillés (fruits secs, café...), qui atteint son apogée. On pourra le servir avec du foie gras. (NM)

Fondée par madame veuve Apolline Henriot en 1808, cette maison est aujourd'hui conduite par Joseph Henriot, qui bénéficie contractuellement d'un excellent vignoble dans la Côte des Blancs. Ce blanc de blancs, spécialité de la marque, a atteint son apogée. Il fait songer aux fruits très mûrs, voire cuits, et à la pâte de coings. Le champagne harmonieux de l'apéritif et du repas. (NM)

Le champagne doit décidément beaucoup aux veuves: Appoline Henriot avait perdu son mari lorsqu'elle fonda sa maison en 1808. Celle-ci est aujourd'hui dirigée par Joseph Henriot, qui lui accorde toute son attention en dépit de ses activités bourguignonnes. La cuvée des Enchanteleurs est une cuvée spéciale légèrement dominée par les blancs (56% de chardonnay, 44% de pinot noir). Le millésime 88 présente certes des arômes évolués (le sous-bois et l'animal se faisant jour à côté d'arômes grillés), mais a gardé une tenue qui suscite l'admiration du jury. La bouche est en effet très fraîche pour un champagne de treize ans d'âge. Même note pour le 95 (150 à 199F), presque mi-noir mi-blanc (47% de chardonnay, 53% de pinot noir), qui réjouit les dégustateurs par son équilibre et sa fraîcheur. (NM)