Gonet-Médeville

L'antiquaire du sauternes, Christian Médeville s'y entend aussi en matière de vins rouges. Qui en douterait après avoir dégusté son superbe 2000? La robe, d'un rouge violet assez sombre, ne manque pas d'attrait. Et le bouquet étoffé et complexe n'a rien à lui envier. Presque toute la gamme aromatique est représentée avec des notes empyreumatiques de caramel, de cacao et de réglisse, sans oublier les fruits. Au palais, le joli boisé de l'attaque est bien relayé par des notes de pruneau. Aussi élégante que prometteuse, cette bouteille accompagnera des magrets de canard, mais dans quatre ou cinq ans, voire davantage. Ronde et aimable, le Dame de Respide rouge 2000 (8 à 11€) a reçu une citation comme le Château Respide Médeville blanc 2001 (11 à 15€).

Sans doute d'origine parlementaire, ce vignoble est fort ancien (XVIII e s.). On se souvient qu'il reçut la Grappe d'or du Guide 2000, distinction suprême. Aujourd'hui le cru est dirigé par Julie Médeville qui a épousé un Champenois. Equilibre et élégance sont les maîtres mots de ce vin dont la robe jaune paille est animée de reflets dorés. Fruits confits, gelée de coings et fleur d'acacia composent un joli bouquet, que complète au palais une note de miel. Gras, expressif et long, l'ensemble demande à être attendu (cinq ou six ans).

Situé sur une croupe argilo-graveleuse bien exposée, ce cru bénéficie d'un beau terroir, fort heureusement planté avec une majorité de cabernet-sauvignon. Rubis brillant, son 2001 montre sa jeunesse par d'élégants reflets violacés comme par son bouquet intense de fruits rouges et de pain grillé qui se prolonge au palais. Bien équilibré, long et ferme, il est solidement armé pour affronter la garde (trois à quatre ans ou plus) et accompagner des fromages, un civet ou du gibier. Le second vin Dame de Respide rouge 2001 (8 à 11 €) obtient une étoile. Il possède la trame nécessaire pour séjourner en cave et justifier un mariage avec un mets goûteux.

Cru aussi renommé que son producteur, l'Antiquaire du sauternes, le château Respide Médeville est représenté ici par sa dame. Il ne pouvait trouver meilleur ambassadeur: robe profonde, bouquet très présent avec de belles notes de fourrure, palais ample et charnu, tanins imposants, tout annonce une belle bouteille, à attendre quatre ou cinq ans.

Un domaine né en 2000 de l'union entre le Champenois Xavier Gonet et la Bordelaise Julie Médeville, dont les parents, propriétaires de plusieurs crus, sont surnommés "les antiquaires du sauternes", car ils mettent en vente de très vieux millésimes de leur Château Gilette. Sa gamme propose plusieurs champagnes très peu dosés, comme ce rosé assemblant 70 % de chardonnay, 25 % de pinot noir et 5 % de meunier des années 2006 à 2004. Une vinification pour moitié en barrique contribue à l'originalité de cet extra-brut à la robe oeil-de-perdrix animée d'une bulle fine. Le nez gourmand évoque la réglisse, la pâtisserie, la confiserie (sucre d'orge, caramel), avec des notes grillées. Tout aussi expressive, la bouche est onctueuse, fondue et fraîche. Un ensemble équilibré et mûr qui s'épanouira à l'apéritif ou sur un dessert fruité, un fraisier par exemple. (RM)

Évoqué par François Mauriac, ce cru dominant la vallée de la Garonne offre au cabernet-sauvignon des sols argilo-graveleux qui lui permettent de s’exprimer pleinement et de donner des vins comme celui-ci. D’une couleur pourpre profond, ce 2006 développe de fins arômes de fruits mûrs et de gibier. Un corps solidement bâti se dévoile au palais et réservera de belles surprises dans deux ans sur un perdreau au chou. D’une jolie complexité aromatique (fruits et fleurs), soyeux, le blanc 2007 (11 à 15 €) obtient la même note.

Représentatif de l'appellation par son encépagement (88 % de sémillon, 8 % de sauvignon et 4 % de muscadelle), ce cru l'est aussi par son vin qui procure une sensation de richesse et de finesse. Le bouquet libère des notes caractéristiques d'orange confite, d'agrumes, de fleurs et de fruits secs. Bien équilibré et expressif, le palais est lui aussi d'une réelle élégance. À associer dans trois ans à du fromage persillé ou à du poisson à la crème.

Christian Médeville a passé la main en 2004 à sa fille Julie, qui maintient la qualité de ce château distingué en 2000 par la Grappe d'Or du Guide pour son millésime 1997. Même si le nez de ce 2005 réclame un peu d'aération pour trouver sa plénitude, il montre déjà des notes de fruits confits (pêche et abricot) ainsi qu'un peu de minéralité. Charnu, ample, vif et bien équilibré, le palais possède de bonnes réserves d'évolution que confirme une élégante finale.

Ce cru du Sauternais produit aussi des graves régulièrement retenus. Le rouge 2000 décrocha même un coup de coeur. L'assemblage donne ici l'avantage au cabernet-sauvignon (60 %). Irréprochable dans sa présentation, le 2004 affiche une robe sombre et un bouquet expressif, avec ce qu'il faut de fruits et de bois. Souple à l'attaque, soyeux et concentré ensuite, harmonieux en finale, le palais invite à deux ou trois ans de patience. Second vin, la Dame de Respide rouge 2004 (8 à 11 €) peut être servie plus jeune: une citation.

Situé à Preignac au coeur du Sauternais, ce cru est établi sur un terroir argilo-graveleux au sous-sol rocheux. Son encépagement traditionnel inclut le sémillon (85 %), le sauvignon (10 %) et la muscadelle. Y voir naître un sauternes classique n'a donc rien de surprenant. Son classicisme s'exprime dans sa couleur jaune vif à reflets dorés et dans son bouquet intense de fruits confits, d'agrumes, de figue sèche et de cannelle. Le palais, riche et aromatique, gagne en relief grâce à une pointe de fraîcheur. À apprécier dans deux à trois ans.

Mis en vedette en son temps par Mauriac, ce cru offre ici un vin assemblant 12 % de muscadelle, 38 % de sémillon et 50 % de sauvignon. Il n'est pas très puissant mais bien équilibré et sait se montrer plaisant par ses délicates notes fruitées et florales. Parfaitement dosé, le bois reste discret, élégant. Résolument moderne, ce 2003 est à boire jeune.

Le vignoble étant à dominante de cabernet-sauvignon, le bouquet étoffé de ce vin n'étonnera pas. La marque du cépage est moins évidente au palais, où le boisé grillé est relayé par un joli fruité. L'élégance est là pour rappeler la signature du cabernet.

Tout le monde connaît Christian Médeville surnommé l'antiquaire des sauternes car il élève longuement son cru vedette, Château Gilette, ne mettant sur le marché que des millésimes anciens. Mais il ne néglige pas sa production de vin rouge comme le montre ce bordeaux supérieur assemblant presque à parts égales merlot et cabernet-sauvignon implantés sur sables et alluvions modernes. Elevé douze mois en barrique, ce 98 est paré d'une robe brillante, et ses parfums intenses rappellent davantage le cabernet que le merlot; il commence à peine à s'ouvrir. La bouche ne se confie pas encore; équilibrée, puissante et longue, elle signe un vin bien travaillé. Signalons que Christian Médeville fut lauréat de la grappe d'or du Guide Hachette l'an dernier pour son sauternes.

Une belle croupe argilo-graveleuse, une demeure littéraire (François Mauriac l'évoque), une famille passionnée par l'univers du vin. Sémillon, sauvignon, muscadelle, ici on est loin de la mode du monocépage. Rien d'étonnant d'y voir naître des vins comme ce joli 98, aux frais arômes floraux et à la savoureuse finale. Un style intéressant, note l'un de nos plus sévères experts. Le rouge 97 a obtenu une citation.

Propriétaire du Château Gilette dont il élève les vins pendant vingt ans —ce qui lui a valu le surnom d'antiquaire du sauternes—, Christian Médeville apporte tous ses soins à ce Château Les Justices élevé un an en barrique. Ce 98 n'entend pas rivaliser en puissance avec le 97, très beau coup de coeur et grappe d'or du Guide Hachette. C'est en effet par la finesse qu'il a choisi de s'exprimer. Véritable corbeille d'oranges par son bouquet, il se nuance ensuite de notes d'écorce et d'épices. Le tout sur une jolie petite liqueur et des touches confites qui donnent un ensemble des plus plaisants. A laisser évoluer pendant trois ou quatre ans.

Situé sur une croupe argilo-graveleuse, ce château comprend aujourd'hui 12 ha. Conduit par Julie Médeville qui a épousé un Champenois, il offre un vin dans lequel le cabernet-sauvignon l'emporte sur le merlot (60 %). Douze mois de fût pour un 2003 à la robe très jeune (rubis à reflets violacés) et au nez un peu fermé, laissant poindre des notes de fruits à l'eau-de-vie et de grillé. Les fruits rouges apparaissent en bouche, autour de bons tanins qui demandent à se faire.

Sémillon, majoritaire, sauvignon et muscadelle, ici la tradition de la diversité de l'encépagement est respectée. Le résultat est sympathique, comme le montre ce vin. Tant par sa robe dorée que par son bouquet aux fines notes de fruits confits (abricot), de fleurs d'acacia et de genêt. Plein, gras, droit et prolongé par un retour privilégiant les arômes confits et de miel, le palais est lui aussi agréable.