Château HAUT-BATAILLEY

Si ce château est représentatif du grand cru médocain par ses bâtiments datant de 1750, il l'est aussi par la qualité et la personnalité de ce vin: sa typicité s'annonce par sa robe d'un grenat soutenu. Déployant une large et fine palette de parfums de fruits rouges relevés de notes de vanille et d'épices, il se montre tout aussi généreux au palais où des tanins mûrs et élégants participent à la complexité et à l'équilibre gustatif. Riche, ample et soyeuse, la finale réglissée confirme le superbe potentiel de ce vin à laisser en cave pendant cinq à six ans. Plus souple mais bien typé lui aussi, le Lacoste Borie 2000 (11 à 15€) a obtenu une étoile.

En 2006, le cuvier et le chai ont bénéficié d'importants travaux de modernisation. Ce 2004 n'en a pas profité, ce qui ne l'empêche ement de se montrer parfaitement à l'aise dans son appellation et son millésime. Sa robe soutenue, couleur cerise, met en confiance comme son bouquet d'une grande complexité conjuguant le fruit et le merrain. Son boisé judicieusemennt dosé et ses tanins fins et ronds lui confèrent un solide potentiel de garde. Il faudra l'attendre, et pour patienter il sera possible d'ouvrir une bouteille du second vin, le Château La Tour L'Aspic 2004 (11 à 15 €), qui a été cité.

Ancienne propriété d'une famille de conseillers au Parlement de Bordeaux, les Lacoste, ce cru est commandé par un château construit en 1850 dans le prolongement d'une ancienne bâtisse du siècle précédent. Si les bâtiments sont remarquables, ce 2004 ne l'est pas moins. Sa robe presque noire invite à découvrir le bouquet aussi franc qu'élégant qui privilégie les baies noires (mûre et myrtille) dans lesquelles le bois se fond harmonieusement. Charnu et ample, le palais offre une finale tout en finesse qui invite à ouvrir cette bouteille dans quatre ou cinq ans.

Comme l'indique la toponymie ("grand puy" signifie grande éminence), ce cru bénéficie d'une situation topographique avantageuse. Mais la qualité de sa production doit aussi beaucoup à la gestion avisée de François-Xavier Borie, qui peut être légitimement fier de ce vin dont la richesse apparaît dès le premier regard sur sa robe de soirée. D'une belle complexité aromatique, ce 99 marie les fruits mûrs et cuits aux notes d'un bois savamment dosé. Avec sa grande densité et ses tanins très bien extraits, le palais s'accorde avec la longue finale pour laisser présager un avenir de qualité. Il serait dommage d'ouvrir cette bouteille avant trois ou quatre ans. Le second vin, Lacoste-Borie 99, a reçu une étoile.

Comme l'indique son nom (puy, éminence), ce cru est situé sur une hauteur. Grâce à la gestion avisée de François-Xavier Borie, ce vin a pu tirer la quintessence du terroir: s'annonçant par une robe d'un grenat sombre, il déploie une large palette de parfums (fruits rouges, épices, cerise, groseille et menthol, le tout saupoudré de vanille). Généreux et mûrs, les tanins participent à l'équilibre du palais et s'associent à la longue finale pour garantir une belle évolution. Une attente de quatre ans s'impose et, pour prendre son mal en patience, on pourra déguster l'aimable second vin, le Lacoste-Borie 98, cité par le jury.

Pour ce millésime où rien n’était assuré, le choix de l’équipe de François-Xavier Borie (Grand-Puy-Lacoste) a été de renforcer le merlot (32 %) en réduisant légèrement la place du cabernet-sauvignon (66 %), le reste étant occupé par le cabernet franc. Le résultat est convaincant: robe grenat profond, bouquet d’une réelle complexité, structure ronde et grasse bien mise en valeur par un bois dont la finesse témoigne d’un élevage bien maîtrisé.

Trônant au cœur de son vignoble, ce château illustre bien la structure d’ensemble d’un cru médocain par son architecture classique avec ses cours autour desquelles s’organisent les bâtiments d’exploitation. Son vin aussi est bien typé par sa couleur rouge sombre et par ses parfums charmeurs, fins et prometteurs (fleurs, fruits mûrs, café grillé). Gras, dense et soutenu par une élégante texture tannique, le palais confirme ces premières impressions engageantes. Encore quatre ou cinq ans de patience et cette bouteille donnera le meilleur d’elle-même.

Situé dans le secteur de Bages, ce cru bénéficie d'un beau terroir de graves. Appartenant au même propriétaire que Grand-Puy-Lacoste, il se montre tout aussi réussi. Le vin brille d'éclats rubis dans le verre. Au nez, des notes de sous-bois, de tabac et de fumé soulignent les fruits rouges. Soutenu par une trame tannique pleine de finesse, le palais retrouve les plaisantes saveurs du bouquet. Un vin sans excès d'extraction et à l'élevage maîtrisé, que l'on servira dans deux ou trois ans sur des grillades.

La restauration et l'agrandissement du cuvier et des chais, comme la rénovation du vignoble, portent leurs fruits. Très plaisant dans la jeunesse de sa teinte rubis, ce 2007 se distingue par l'élégance de son bouquet mariant les arômes du raisin et du merrain. Suivant une attaque très fraîche, le palais s'appuie sur de fins tanins pour développer une chair savoureuse et racée. François-Xavier Borie signe là une belle expression de l'appellation qui se plaira dans deux ou trois ans sur un pavé de boeuf aux champignons. Dans le même style, le Lacoste Borie 2007 (15 à 23 €), seconde étiquette du château, décroche également une étoile.

Situé sur le bord de la route menant à Saint-Laurent, ce terroir de graves profondes est planté très majoritairement de cabernet-sauvignon. Plus que la concentration, c'est l'équilibre et l'harmonie qui ont été recherchés dans ce millésime. Cette démarche est manifeste dans le bouquet aux délicats arômes de mûre, d'épices et de torréfaction, et au palais où s'affirme une structure ronde et puissante, goûteuse et harmonieuse. D'une bonne longueur, ce vin mérite deux ou trois ans de patience. Classique et très aromatique, le second vin Ch. la Tour l'Aspic 2006 (11 à 15 €) est cité.

Établi sur un plateau de graves admirablement drainé, ce cru privilégie fortement le cabernet-sauvignon qui représente les trois quarts de l'encépagement. Le second vin Lacoste Borie 2006 (15 à 23 €), une étoile, est un pauillac charmeur, au bouquet de cuir, de girofle et de menthol, au palais dense et soyeux. Il sera prêt dans deux ou trois ans et permettra d'attendre le grand vin. Celui-ci possède une trame tannique serrée et un nez racé de fruits noirs toastés qui en font un digne représentant de l'appellation.

Très pauillacais par son terroir et son encépagement (78 % de cabernet-sauvignon), ce cru reste fidèle à sa tradition en proposant un vin jouant résolument la carte de la finesse et de l'élégance. Sa robe rubis est traversée de reflets brillants, tandis que son bouquet légèrement confit s'agrémente de notes de groseille et de fumé. Le palais, soutenu par des tanins bien enrobés par la chair, termine sur une touche mentholée qui lui apporte fraîcheur et harmonie. Il est permis d'envisager d'ouvrir cette bouteille d'ici environ trois ans.

Belle demeure classique située au coeur de son vignoble, à proximité de la route de Saint-Laurent, cet imposant château ne passe pas inaperçu. Son vin, lui aussi, sait se mettre en valeur. Sa robe grenat profond qui invite à découvrir le bouquet d'une grande complexité associant les fruits confiturés et les épices (cannelle et muscade). Bâti sur une fine trame tannique, le palais révèle un fruité élégant et une certaine fermeté en finale, qui invite à une garde de cinq ou six ans et à un accord avec un marcassin aux cerises noires.

À la limite de Pauillac et de Saint-Julien, ce cru privilégie volontiers la finesse. Ce trait se retrouve dans ce millésime, notamment en finale, mais il n'exclut pas une réelle puissance, tant aromatique que tannique. La première s'exprime par des arômes de torréfaction, de cacao et de poudre d'épices (girofle et cannelle); la seconde par des tanins très présents mais fins, qui invitent à oublier cette jolie bouteille à la cave pendant quatre ou cinq ans, voire davantage.

Comme l'indique son nom, puy évoquant une hauteur, ce cru bénéficie d'un beau terroir très tôt mis en valeur. Ce vin se montre digne de l'environnement et de l'histoire. Élégant et complexe, son bouquet saute de note en note: confitures de myrtilles ou de cassis, fumé et, au palais, raisin mûr. Les tanins sont bien présents, mais suaves. Une longue finale conclut avec bonheur la dégustation.

L'une des particularités de ce cru est d'être situé tout à côté du saint-julien. Un tel voisinage aurait-il inspiré les concepteurs de ce vin? En tout cas, s'il est bien pauillac par sa solide structure et sa vocation à la garde, ce 2002 a un petit air juliénois dans son harmonie. Celle-ci tient à son équilibre, à sa complexité, avec de fins arômes de fleurs, de vanille, d'épices et de gingembre, et à sa chair qui le rend charmeur.

Ici un peu de toponymie s'impose. Non par souci d'érudition ou pour l'anecdote, mais parce qu'elle indique les qualités du terroir, puy désignant une hauteur. Forte de cet atout, l'équipe de François-Xavier Borie a su élaborer un vin complexe et ample. Porté par des tanins généreux et élégants, ce 2002 à la finale soyeuse déploie une jolie palette de parfums, allant des fruits rouges à la réglisse en passant par la vanille et les épices. Tout est réuni pour donner une fort agréable bouteille dont on pourra apprécier les charmes dans deux ou trois ans. Seconde étiquette du cru, le Lacoste Borie 2002 (11 à 15 €) a été cité.

Les habitués du cru ne retrouveront peut-être pas la même puissance tannique que dans les autres millésimes de Haut-Batailley. Cette année c'est au contraire par leur tendreté que les tanins se distinguent. Cette délicatesse s'accorde bien avec les notes fruitées et florales du bouquet et avec les nuances de violette et de réglisse de la finale. Mais elle n'exclue pas un palais riche et bien construit qui gagnera à être attendu deux ou trois ans.

Si, dans la tradition des grands crus médocains, Grand-Puy-Lacoste fut créé par un conseiller du Parlement de Bordeaux au début du XVIII e s., le château actuel date de 1850. Il est entré dans la famille Borie en 1978. Coup de coeur l'an dernier pour un magnifique 2000, ce domaine n'a pas succombé à la tentation – ou facilité – du merlot. Aussi ce jeune 2001 se montre-t-il encore un peu discret. Mais son bouquet naissant laisse apparaître des odeurs de toast et d'amande grillée. De son côté, le palais, corsé, séveux et soutenu par des tanins sévères mais élégants, en dit long sur ses possibilités de garde. Il faudra savoir l'attendre. Le second vin, le Lacoste Borie 2001 (11 à 15 €), a obtenu une citation. Il est soyeux et sera plus vite prêt.

Belle unité d'un seul tenant avec des bâtiments d'exploitation, Grand-Puy-Lacoste offre un bon exemple de ces solides propriétés viticoles qui donnent sa personnalité au Médoc. Déjà très agréable mais suffisamment bien constitué pour pouvoir être attendu quatre ou cinq ans, ce millésime allie un bouquet complexe à une bonne structure. Le premier marie cacao, prune, griotte et fruits mûrs, tandis que la seconde s'appuie sur des tanins gras et enrobés pour aboutir à une longue finale.