André Goichot

Rouge vif et foncé à belles larmes, un vin sur le pain grillé et presque sur le géranium, oeilleté (pour spécialistes), assez typé sur cette tonalité puissante. La goulache est conseillée, mais là... il faudra aller passer un week-end à Prague, car si on l'aime plus relevée qu'un boeuf bourguignon et très Europe centrale, il faut voyager. Maladière en pleine forme durant trois à quatre ans.

Si vous avez besoin d'être remis sur pied ou simplement requinqué, cette Maladière vaut toutes les médecines. Pourpre intense, son bouquet ouvrant peu à peu ses volets sur les épices, le sous-bois, la cerise, elle effectue en bouche un sans faute. Attaquant sur des tanins soyeux, elle offre une structure équilibrée, bien complète.

Situé dans le bas de l'appellation, ce climat couvre 12,11ha sur la commune de Remigny en Saône-et-Loire. Les Goichot en ont tiré un vin généreux en fruits rouges et noirs bien mûrs, charnu, dense et long, épaulé par des tanins bien en place mais policés. Une bonne évolution en perspective.

Le château de la Guiche, fleuron de la maison Goichot, est situé sur la commune de Jully-lès-Buxy. La récolte 2011 des 70ares de chardonnay a été vinifiée et élevée pour moitié en fût de chêne pendant douze mois dans les caves du château. Habillé d'une lumineuse robe ourlée d'or blanc, ce vin livre un bouquet riche et intense de citron, d'abricot et de pêche de vigne. La bouche se montre fine, longue et bien équilibrée. La finale fruitée et minérale confère à cette cuvée puissance et caractère. À savourer sur un saumon en papillote.

Cette maison de négoce familiale fondée en 1947 s'illustre plus souvent dans le Guide pour ses montagny (avec le château de la Guiche, dont elle est propriétaire) ou ses santenay. Son meursault village a séduit par son élégance et sa fraîcheur. Paré d'une robe légère, il évolue à l'olfaction dans un registre floral (acacia, églantine) et brioché. Le palais fait écho au bouquet, ajoutant des notes d'agrumes, et offre un bel équilibre entre une chair moelleuse et tendre et une fine acidité qui permettra à ce vin de bien vieillir les trois ou quatre prochaines années. On pourra aussi l'apprécier dès l'automne sur une poularde à la crème ou une sole meunière.

Au-dessus du centre thermal de Santenay, ce climat exposé au sud tire son nom d'une ancienne maladrerie. Plus tard, les curistes aimaient y prendre le soleil. Aujourd'hui, ce sont les raisins qui profitent de ses rayons. Comme le pinot noir à l'origine de ce santenay rouge proposé par cette maison de négoce beaunoise aujourd'hui dirigée par Arnauld Goichot. D'un rubis tirant sur le grenat, ce 2011 s'ouvre sur les fruits noirs frais nuancés d'épices. Étayé par des tanins francs et élégants, il sera à son apogée dans trois à quatre ans.

Naudin-Tiercin est une marque développée par la maison de négoce André Goichot à Beaune. 50 % de sa production est destinée à l’exportation. D’un rouge profond à reflets violets, ce mercurey n’a pas laissé le jury insensible. Il mêle harmonieusement et avec complexité des arômes de fruits noirs et de fumé à des notes plus sauvages de musc. Ces flaveurs se prolongent dans une bouche charnue et persistante. À servir après carafage avec un bœuf bourguignon.

Cette maison de négoce fondée en 1947 près de Meursault a déménagé il y a onze ans pour occuper un site plus moderne à Beaune. Son santenay élevé douze mois en fût de chêne demandera à vieillir en cave pendant encore deux ans. Paré d’une robe grenat, il exprime les fruits rouges et noirs dans un nez au boisé fondu. Ces arômes se confirment dans un palais long et concentré, à la structure équilibrée. De quoi accompagner des œufs en meurette, par exemple. La maison propose aussi le Naudin-Tiercin 2008 rouge (8 à 11 €; 6 500 b.), cité pour sa rondeur, ses arômes de fruits gourmands et son fin boisé. À apprécier dans deux ans.

Situé au-dessus du centre thermal de Santenay, ce climat exposé au sud tire son nom de "Maladrerie", endroit où se reposaient les curistes. Cette cuvée à la robe grenat limpide dévoile un riche parfum de fruits rouges bien mûrs qui se prolonge dans un palais structuré par des tanins de qualité mais encore un peu fermes. À déguster dans les trois ans avec un coq au vin.

Propriété de la famille Goichot, par ailleurs négociante à Beaune, le château de la Guiche est situé à Jully-lès-Buxy, au sud de l'appellation. C'est là qu'est né ce chardonnay brillant et doré. Séduit par une olfaction jouant sur la maturité du raisin et la torréfaction de l'élevage, le jury a apprécié le palais ample et vif, le retour du fruit mûr et la puissance de la finale. Ce montagny s'exprimera pleinement d'ici deux ans en accompagnement d'escargots de Bourgogne.

Cette maison de négoce beaunoise propose un 2006 or pâle au nez d'abricot confit légèrement brioché et minéral. D'une attaque franche, la bouche retrouve ces saveurs bien équilibrées par la vivacité. Pour un poisson en sauce d'ici six mois.

La sélection de ce négociant beaunois, à la robe rubis foncé aux reflets violets, livre un nez complexe de fruits rouges, aux nuances de framboise associées à des touches minérales. La bouche riche et ronde révèle une rusticité. Ce 2006 bien équilibré pourra être servi dans les deux années à venir.

La typicité n'est peut-être pas son fort, mais il n'y a pas à dire: il est bien dans son assiette, si l'on peut parler ainsi du verre de dégustation. Bel or distingué sans excès de robe, nez particulièrement plaisant (acacia, silex) et gras bien enveloppé. Finale en deux temps: d'abord, il ne se passe pas grand-chose, puis le fût raisonné, la petite touche acide, l'ombre d'une queue de paon. On aime.

Limpide, intense, profond: on ne tarit pas d'éloges face à l'oeil. Le nez est bienveillant, léger sur la noisette, un tantinet exotique. A boire demain si l'on aime la vivacité fruitée, un peu plus tard si l'on préfère l'harmonie dans la complexité. Il soutient bien son appellation dans un esprit fruité. Notez qu'il y a plusieurs châteaux attachés à la famille de Laguiche, celui-ci n'étant pas en montrachet.

Rubis sombre et jambes fines attirent le premier regard. Un bouquet chaleureux, balançant entre vanille et cerise précède une bouche ronde et grasse, pas très longue. Ce vin bénéficie de l'aménité de ses tanins, d'un équilibre bien assuré et d'une aptitude à la garde, jusqu'à quatre ou cinq ans.

Ce négociant-éleveur présente un Morgeot blanc qui débute au nez sur la pomme et joue ensuite la complexité sur des arômes de miel. Sobre d'expression, simple et franc, il réunit beaucoup de qualités. La version village 2002 également en blanc est assez boisée mais de bonne compagnie (même note).

Si tu ne viens pas à Chassagne, Chassagne viendra à toi. Sous la forme d'un pinot noir dont la teinte connaît un début d'évolution. Fraise et framboise se mettent en quatre pour décorer le bouquet. Style assez corsé, kirsch tannique, mais la fraîcheur et le gras facilitent le contact. Coup de coeur dans le Guide 1998 (pour le millésime 95 rouge).

Rouge rubis brillant, il accorde de façon charmante les élans de son nez. Finesse de la framboise, vivacité de la groseille, allez donc trouver mieux! Bien construit avec de l'ampleur, de la longueur, il conclut sur une touche réglissée. S'il ne dispose pas d'un corps considérable, il réussit sa prestation. Il s'agit d'une marque de la maison Goichot et Fils.

Goichot, un négociant-éleveur qui présente un volnay offrant une fraîcheur et une fermeté de bon aloi, un fruit assez généreux, des tanins soigneusement limés. Le nez se livre avec une juste retenue, et le fût n'occulte pas le fruit. Quant à la couleur, elle se pare de reflets grenat sur fond rubis.

Il est drôle, ce vin. Il se cache derrière le verre. Il est très lent à révéler ses qualités de bouche. Pudeur? Timidité? Les vins nous ressemblent... Mais son âme est pure et il y a une bonne structure sous ces émotions de jeunesse. Un 98 complexe, brioché, avec une pointe de minéralité. On vous l'a dit: il est à solliciter. Sa trame un peu serrée aujourd'hui va se libérer, et cette bouteille jettera son bonnet par-dessus les moulins.