Veuve Henri Moroni

À Sampigny-lès-Maranges, le Clos des Rois est l’un des 1 ers crus qui attaquent en douceur la colline. Fut-il propriété royale? L’origine du nom semble tout autre: les champs cultivés sur les pentes d’un même coteau se nomment «rayeux», parce que leurs limites forment des «raies», «roies» en ancien français. Vinifié par un producteur de Puligny, ce vin grenat intense associe des senteurs de fruits rouges et de fruits noirs à une touche mentholée. Consistant, bâti sur des tanins encore fermes et vifs, il semble taillé pour une garde de cinq à huit ans. Il pourra accompagner du gibier à poil – pavé de chevreuil ou autre civet de lièvre.

L'étiquette marquée d'un sceau aux armes de la Bourgogne est tout aussi traditionnelle que la vinification et l'élevage en fût du chêne. On est à Puligny, mais ce vin rouge n'en est pas moins réussi. D'un rubis franc, il exprime toute une palette de fruits rouges et noirs sur un fond boisé. Équilibré entre rondeur et fraîcheur, étoffé par une trame tannique suffisante, il a le profil classique de l'appellation. À boire ou à attendre un peu.

Henri Moroni commença la bouteille durant les années 1930. En 1940, fil fonda une maison reprise par sa veuve en 1946. Bien fait, identitaire, voici un pommard déjà agréable à boire si l'on aime le bourgogne jeune (2004 tout de même). Il ne chicane pas sur la robe. Mariant épices et fruits rouges confiturés, le nez ne lâche pas prise. Bouche bien enrobée, tout à fait pommard.

Des Combettes 2004 sont citées. Du même millésime, ce 1 er  cru légendaire, d'une pureté absolue et d'une élégance raffinée, témoigne d'un beau travail car tout, de l'oeil au fond de bouche, est limpide, d'une grâce parfaite. Florales et minérales, dignes d'un homard, ces Pucelles sauront attendre trois à quatre ans: ne montrez aucune impatience!

Or très clair, aubépine et tabac blond, un puligny qui se cherche encore et que l'on attendra patiemment. Au palais, la finesse s'accompagne de fermeté laissant cependant s'exprimer ses arômes, véritable corbeille de fruits blancs à bonne maturité. L'harmonie générale est satisfaisante, la persistance entremêlée d'épices douces. Vin du futur pour l'année 2010.

Un 2000! Ce n'est cependant ni un retraité ni un revenant. Certes, il y a du tuilé dans sa robe qui reste limpide. En bouche, l'impression tannique s'accompagne d'arômes secondaires de maturité (cuir). A boire bien sûr maintenant avec le respect et la compréhension portés à tout vieux millésime. Et pas cher avec ça!

Les cinq dégustateurs s'opposent. Impressions divergentes pour ces Combettes: robe or pâle ou un peu pâle? Voilà une question. Nez ouvert sur les agrumes, le minéral, c'est clair et tous sont d'accord. La bouche répond à notre attente mais, on l'a dit, on en discute. Car faut-il l'attendre deux ans ou cinq ans? Vin à discuter en effet, entre amis.

Savez-vous que jadis Chassagne, Puligny, Santenay étaient célèbres en Bourgogne pour leur passetoutgrain? Cette bouteille s'inscrit dans cette tradition. Son rubis intense, son bouquet en éveil sur le pinot. Le corps est... corpulent, sur un retour de fruit et des tanins solides. D'une persistance honorable, ce vin représentatif de son appellation est à boire ou à attendre un peu.

D'une teinte cristalline, ce vin a très bon nez (noisette fraîche, fleur blanche). Et toute la vivacité voulue sous des abords ronds et légers. A la réflexion, on se dit qu'il a du grain et même de l'étoffe.

Fondée en 1922 par Henri Moroni, cette maison de négoce a été reprise par Marc Domain et son épouse Jacqueline, en complément de leur vignoble. Elle propose un vin mordoré et bien intense, dont le nez se révèle à l'aération (miel et toasté). Le caractère est là et il va s'affirmer d'année en année. Pour l'instant, le vin est sur la réserve et à dominante minérale.

Dans un décor jaune pâle et limpide, les acteurs entrent en scène: le citron, le pamplemousse, quelques fleurs discrètes. Très frais, très bon, il est aligoté jusqu'au bout des ongles. Voici ce qu'on attend précisément d'un tel vin. Certes, l'ensemble n'est pas d'une vivacité extrême, mais ement endormi non plus.

Maison de négoce-éleveur fondée en 1922 et exploitée par la famille Jomain aux côtés de son propre domaine. Cette bouteille à la robe très claire ne manque pas de distinction lorsqu'on la respire: épices douces, fruits secs, vanille discrète. Une note d'oxydation soutient ce vin, dans une configuration restreinte due au millésime.

Trois moments imprégnés de l'esprit mozartien. D'abord un thème visuel, discret et pourtant insistant. Un puligny limpide, et on reconnaît cet air mille fois entendu: or pâle à reflets verts... puis un thème aromatique, frais comme l'aubépine. Enfin un thème mobilisant tout l'orchestre. Che bella sinfonia! Elle nous rappelle les puligny d'autrefois. Notez en outre les Pucelles 98 en blanc bien sûr: si beurrées, si miellées qu'elles perdront vite cet état (150 à 199F), citées par le jury.

Jaune clair ou or pâle? C'est le genre de question qui passionne notre jury. Il tombe cependant d'accord pour juger son attaque franche, fraîche et vivace, relever une pointe végétale aux entournures et une certaine amertume en finale. Un aligoté classique et à boire dès à présent.