Amélie et mickaël Marc

Le jeune couple franco-belge qui a racheté ce domaine en 2008 a décidé de garder à la vinification l'ancien maître de chai, Nicolas Lamathe. Une excellente initiative apparemment, puisque leur bergerac issu de raisin en conversion vers l'agriculture biologique n'a pas laissé le jury indifférent. Son originalité presque déroutante fait en même temps sa force: au nez, il livre des parfums de foin fraîchement coupé accompagnés de notes mentholées. En bouche, c'est le cassis qui domine, porté par une matière ronde et longue à l'équilibre indéniable. Un bergerac atypique, qui étonne autant qu'il séduit, et que l'on suggère de déguster sur un gigot à la menthe d'ici deux ans.

C'est assurément une belle matière première qui a permis à cette cuvée de supporter un long élevage de dix-huit mois en fût. Née de cabernet franc, parée d'une robe grenat foncé aux reflets pourpres, elle livre un bouquet complexe mais encore timide. De légères notes fruitées apparaissent sur un fond au boisé fin et distingué. L'attaque nette déroule une matière dense, charnue, portée par des tanins solides, encore très présents. Le retour sur les fruits est apprécié en finale, mais il doit encore s'affirmer face au boisé. Il faudra patienter encore trois ans avant d'ouvrir cette bouteille sur un rôti de bœuf. Le bergerac rouge 2010 Le Fruit des terrasses (5 à 8 €; 25 000 b.) obtient lui aussi une étoile. Élevé en cuve, il se montre gouleyant et fruité.

Ce vignoble en cours de conversion vers l'agriculture biologique vient de changer de propriétaire. Il a été racheté en décembre 2008 par Michael Marc. Le 2007 de l'ancien maître des lieux présente une robe rubis sombre, de belle intensité. Le nez marqué par le cassis laisse entrevoir des notes de vanille et de noix de coco. La bouche, ronde à l'attaque, est elle aussi dominée par les petits fruits noirs. Les tanins se révèlent dans une finale encore un peu sévère. Quelques années d'attente sont nécessaires. Le bergerac sec 2007 obtient également une étoile. L'assemblage de sémillon et de sauvignon à parts égales lui confère une certaine complexité, mise en valeur par une grande vivacité.

Domaine racheté en 2001 par Fabrice de Suyrot. Le nouveau propriétaire a d'emblée investi dans un chai de vinification et un chai à barriques. Prochaine étape: l'agriculture biologique (reconversion entamée en 2005). Le Clos des Terrasses est issu d'un élevage sous bois. La robe profonde, presque noire avec des reflets pourpres, annonce un nez puissant mêlant les fruits rouges (framboise) à un boisé élégant. Ample, imprégné d'arômes de fruits compotés, la bouche est construite sur une trame tannique serrée mais soyeuse: cette bouteille vieillira quelques années.

Son souci de l'environnement ne date pas d'hier, mais ce domaine a franchi un cap supplémentaire en 2006 en passant à l'agriculture biologique. Ce 2003, d'un noir profond, offre un nez complexe mêlant les fruits frais, le cuir et des notes toastées. D'attaque soyeuse, le palais affiche finesse et souplesse, pour une finale encore un peu austère qui devrait s'arrondir d'ici un ou deux ans.

Patrice de Suyrot est à la tête de cette propriété depuis 2001. Cette même année a vu la rénovation du chai. Deux cuvées du domaine ont été retenues. Un cran légèrement au-dessus, le bergerac sec élevé en fût: il reçoit une étoile pour son excellente matière qui devrait se révéler lorsque le bois se sera intégré. Pour l'heure, ce 2003 est sous l'emprise du chêne dont les arômes de chocolat et de bois brûlé masquent le fruit. Le bergerac rouge Fruit des Terrasses 2002 (5 à 8 €) élevé en cuve a été cité. Le jury a apprécié ses arômes très mûrs, confits, et sa structure tannique, puissante, révélant une forte extraction bien maîtrisée.

Ce domaine pratique la vente directe depuis son rachat en 2001 par Patrice de Suyrot. On le retrouve en bergerac sec avec une cuvée jaune pâle à reflets dorés. Complexe au nez, ce 2004 associe des nuances vanillées à la pêche jaune. Le palais, suave et agréable, révèle un potentiel intéressant. Très marqué par un boisé qui masque un peu le vin, il gagnera à attendre un an ou deux pour permettre au fruité de s'exprimer. On pourra l'accompagner d'une viande blanche ou de champignons à la crème.