Domaine les Luquettes

Clin d'œil à la quinzaine de paons qui peuplent le domaine, cette cuvée réjouit par sa brillance nacrée et par son bouquet fin et enjôleur exhalant le genêt, la pêche de vigne et l'agrume frais. En bouche, elle affiche de la structure et de l'étoffe, avec une belle mâche fruitée se mêlant avec grâce à de jolis amers. Bien typé, ce rosé élégant donnera la réplique à des crustacés, des volailles ou des poissons grillés.

Des arômes complexes de fruits noirs et rouges, de cacao, de cuir, de toasté et de sous-bois exhalent du verre. Le prélude gourmand à une bouche onctueuse et ronde en attaque, qui monte en puissance portée par un boisé maîtrisé et des tanins encore fougueux. Une agréable fraîcheur mentholée dynamise la finale. À laisser respirer en cave.

Un nez intense et gourmand de fraise, de banane, de pêche, d'agrumes, de fruits secs et de bonbon acidulé caractérise ce vin. Douceur et fraîcheur minérale se marient au palais, avec simplicité.

Le premier nez libère des notes d'agrumes confits et de pâte de fruits, avant une ouverture sur des arômes de mandarine et d'épices. La bouche est dominée par la fraîcheur, encore renforcée par des nuances zestées en finale.

La robe légère annonce la couleur: nous avons à faire à un bandol sur la finesse plutôt que sur la puissance, «à la bourguignonne», précise un dégustateur. Au nez, des arômes de cerise mûre, de grillé, de cuir et de cacao; en bouche, de la fraîcheur, de la souplesse et des tanins bien fondus. Une bouteille que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

Le mourvèdre (60%) s'allie au cinsault dans ce rosé charmeur, tant par sa robe pastel que par son nez parfumé, très floral, un rien épicé, aux nuances de jasmin, de lilas et de bergamote. Toujours florale, la bouche joue davantage sur le registre «bonbon anglais»; droite et structurée, elle finit sur une plaisante touche d'amertume. Un rosé de repas.

Vingt-deux mois d'élevage pour ce bandol et cela se sent dès le premier nez, tourné vers d'intenses notes toastées et grillées. Un boisé dominant qui marque aussi la bouche, équilibrée toutefois, bien ciselée autour de tanins fins.

Une robe rose pâle nuancée de pêche. Un nez fin et expressif alliant notes fruitées (pêche de vigne, citron) et florales. En bouche, on retrouve la vivacité du fruit (ananas et agrumes), associée à une matière onctueuse. Un rosé équilibré.

Une même famille et une «histoire d'hommes» qui débute en 1852. C'est en 1996 que le tournant est opéré: Élisabeth Lafourcade prend les rênes de la propriété, féminisant la succession. La pérennité du domaine «au féminin» est assurée avec l'arrivée de Sophie. Ce 2010 revêt une élégante robe grenat et dévoile un nez puissant qui allie fraîcheur et maturité, et évoque le poivre, le clou de girofle, la griotte et les fleurs, soulignés par des nnuances mentholées. La bouche est à l'unisson, soutenue en finale par des notes toastées du plus bel effet, signe d'un élevage bien maîtrisé. Il faudra encore deux ou trois ans pour que ce 2010 révèletout son potentiel, sur une croustade de grive par exemple.

L'exploitation de ce domaine familial était une histoire d'hommes, depuis quatre générations, jusqu'à l'arrivée d'Élisabeth Lafoucarde en 1996, qui passe alors de l'élevage d'ovins en Gironde à la culture de la vigne en Provence, et de façon la plus naturelle possible (mais sans certification bio). Depuis peu, vous trouverez chez le boulanger de La Cadière la "Luquette", une baguette née de la farine produite par les vieilles variétés de blé qu'a récemment ensemencé le domaine. Côté vin, ce rosé mi-mourvèdre mi-cinsault s'orne de jolis reflets saumonés et dévoile un bouquet de fruits rouges. Une matière riche et souple, aux nuances fraîches de pamplemousse, tapisse agréablement le palais, une touche réglissée faisant son apparition en finale. La vigneronne, en fin gourmet, conseille une ballotine d'agneau aux légumes de saison, un poulpe en daube ou encore des fricandeaux à l'ancienne et purée d'oseille.

Élisabeth Lafourcade conduit son domaine selon une démarche bio, sans certification. Aucun désherbant ici. Au contraire, les vignes sont enherbées – une herbe qui nourrit en automne et en hiver le troupeau de moutons de l’exploitation. Après un rosé 2007, coup de cœur de l’édition précédente, voici un rouge des plus prometteurs. Si le nez, encore fermé et dominé par le bois, laisse à peine percer quelques notes fruitées, la bouche s’impose par sa générosité, ses tanins bien présents et déjà fondus, ses arômes de petits fruits noirs et sa finale longue et élégante. Ce vin gourmand se savourera d’ici trois ou quatre ans sur une hure de sanglier. Quant au rosé 2008 (8 à 11 €), il obtient une étoile pour sa robe pâle, sa rondeur alliée à la fraîcheur autour d’un fruité complexe. Une bouteille typique, que l’on suggère de servir avec un épigramme d’agneau aux pointes d’asperge.

Dans le verre, la robe lumineuse est d'une teinte saumon pâle. Il s'en dégage une expression élégante de fleurs (genêt) et d'agrumes (pamplemousse), dans un ensemble d'une rondeur fruitée, à la finale empreinte d'une pointe de sucrosité. Un loup en croûte de sel, voilà l'idée d'accord gourmand d'une dégustatrice. Cité, le rouge 2004 (15 à 23 €) ne peut nier son élevage de vingt-quatre mois en fût. Sous son boisé marqué, une structure à la fois ronde et soutenue. Il faudra patienter quelques années avant de l'inviter à table.

Ce petit domaine s'était illustré l'an passé grâce à un rosé 2004 élégant. À l'époque, la cave hébergeait aussi un bandol rouge 2003 en plein mûrissement et qui a atteint aujourd'hui une certaine plénitude. Des arômes de fruits noirs et de sous-bois, des nuances grillées, une attaque chaleureuse qui enchaîne sur des tanins serrés mais fondus: tous les éléments d'un bandol typé sont réunis.

Créé à la fin du XIX e s., ce domaine d'une douzaine d'hectares a produit un rosé très pâle, aux fins arômes floraux. Sa bouche fruitée et ronde bénéficie d'une juste fraîcheur qui la rend harmonieuse. Ce vin allie remarquablement élégance, modernité et terroir.

Un rosé très pâle, issu exclusivement de mourvèdre et de cinsault, qui embaume les fleurs jaunes et les épices. Il se révèle complètement en bouche, où il égrène ses arômes de fruits et d'épices, et affiche une harmonie de saveurs remarquable.

Elisabeth Lafourcade, à la tête de ce domaine familial de 12ha depuis 1996, s'est lancée dans la commercialisation des vins en bouteilles. Elle a conservé comme un témoignage du passé le pressoir vertical champenois datant de 1892. Issu du cinsault et du mourvèdre, son rosé pâle décline une gamme printanière faite de fraise, de pêche blanche, de melon, que le dégustateur retrouve dans la bouche plaisante et délicate.

Grenat violacé, ce vin se distingue par l'héritage très présent de son élevage. Sa structure corsée annonce un potentiel de garde estimable, et demande à s'arrondir. Sa palette aromatique est à ce jour grillée, boisée, avec quelques notes brûlées. De l'élégance sur votre table. Le rosé 2001 (8 à 11€) répondra à votre attente par sa finesse. Il obtient lui aussi une étoile.

Cette propriété de 12ha possède un troupeau de quarante brebis qui participe à la fertilisation naturelle du vignoble. Le millésime 2000 se traduit dans un joli vin ouvert sur les agrumes, rond et gras. Les arômes perdurent longtemps au palais. Cité, le bandol rouge 98 (50 à 69F) est encore marqué par le bois, mais l'on perçoit un fruité sous-jacent et une structure élégante.

Le millésime 97 est la première mise en bouteilles d'Elisabeth Lafourcade sur cette exploitation familiale de 12ha de vignes qui se consacre également à l'élevage de brebis. Charpenté, le vin est agréable à déguster; le nez marie les fruits rouges, la truffe et le sous-bois, puis la bouche prend en finale des accents plus réglissés et poivrés. S'il peut patienter entre trois et cinq ans, ce bandol a déjà sa place sur une daube.