Scev g. Carreau et Fils

"Contigu à l'église romane de Cars (XIII e s.) au clocher multicolore, ce domaine étend ses 60 ha de vigne sur un coteau exposé plein sud. À sa tête, les cousins Sébastien et Nicolas Carreau, formés à l'étranger et adeptes des nouvelles techniques de vinification (thermorégulation, micro-oxygénation...). Ils signent un 2010 couleur rubis, au nez riche et concentré de raisin mûr et de boisé grillé, prélude à un palais de la même veine, chaleureux, charnu, enveloppant et velouté, adossé à des tanins puissants. Déjà flatteur, ce vin pourra aussi attendre en cave quatre à six ans. À réserver pour un mets de caractère, un plat en sauce, du gibier ou, pourquoi pas, un dessert chocolaté. Le Ch. Clairac 2010 rouge (5 à 8 €; 100 000 b.), charmeur, fruité, au boisé fondu, obtient une étoile."

Sébastien et Nicolas Carreau arrivent sur l’exploitation. Forts de leur expérience dans des vignobles à l'étranger – en Espagne, au Maroc et en Argentine –, ils ont pour ambition d’introduire les nouvelles technologies découvertes lors de leur périple et de proposer des vins agréables à boire sans qu’il soit besoin de les attendre longtemps. Le merlot (80 %) est assemblé au cabernet-sauvignon et au malbec à parts égales dans ce 2009 à la robe sombre, presque noire, animée de reflets violines. Le nez libère des notes séduisantes de vanille assorties d’arômes de raisin mûr et de parfums floraux. Souple, charnue, la bouche dévoile une belle harmonie entre des tanins affables, un joli fruit et un merrain bien présent avec ses nuances torréfiées et brûlées. Cette prédominance actuelle du bois suggère une courte garde: deux ans de cave devraient suffire.

La nouvelle génération, la septième, est désormais aux commandes: Sébastien, trente-cinq ans, et Nicolas, vingt-sept ans. L'idée directrice: "insuffler un style nouveau avec des vins plus gourmands", disent-ils, " tout en restant attachés à des bases traditionnelles solides: la modernité dans la tradition". Dans le verre, ce vin rouge intense aux reflets violets fait d'emblée belle impression. S'en échappent de jolies fragrances de fruits mûrs et de café torréfié. L'attaque est franche et ronde, le milieu de bouche corpulent, ferme et puissant, la finale plutôt boisée que fruitée. Encore un peu de patience, deux à trois ans, et ce 2008 se livrera sans compter sur une belle entrecôte bordelaise ou sur un gibier.

Le château reçut le nom d'Escadre en 1832, en l'honneur d'un ancien propriétaire amiral. Jean-Marie Carreau, aidé de ses fils Sébastien et Nicolas, propose un 2004 grenat à reflets violets, dont le nez de fruits rouges et noirs est nuancé d'un caractère toasté. La bouche puissante révèle des tanins encore fermes, mais enrobés de flaveurs de fruits confiturés en finale. Quatre ans de garde ne pourront qu'être bénéfiques à ce vin. Le Château L'Escadre Major rouge 2004 (11 à 15 €), compromis harmonieux entre le vin et le bois, mérite une étoile.

La propriété achetée en 1832 à un officier de marine (d'où son nom) est exploitée aujourd'hui par la septième génération de la famille Carreau. Elle atteint actuellement une soixantaine d'hectares. La cuvée de tête, Major, avait obtenu un coup de coeur dans le millésime 2002. Le 2003 est un grand vin, élégant et gourmand, très fruité, finement boisé, reposant sur des tanins bien fondus. Le Château Les Petits Arnauds 2003 rouge (3 à 5 €), cuvée principale, est cité. Il est plus léger, plus facile à déguster dans l'immédiat, avec un bouquet légèrement boisé et une bouche souple.

Jaune pâle limpide, ce vin encore timide demande un peu d'aération pour libérer ses arômes floraux et minéraux. Il fait preuve d'une certaine personnalité et d'équilibre, ce qui lui permettra d'être bu dès l'automne et pendant quelque temps encore.

Le terroir argilo-calcaire planté aux trois quarts de merlot pour un quart de cabernet-sauvignon a donné un vin de belle couleur rubis foncé. Déjà complexes, les arômes légèrement boisés mêlent épices, fruits rouges et pruneau. La bouche, dotée de tanins bien fondus, est charnue et, elle aussi, fruitée. Déjà agréable, cette bouteille devrait être à son apogée entre quatre et sept ans.

Belle unité d'une trentaine d'hectares, ce cru devrait son nom à un capitaine au long cours qui posséda le domaine au XIX e s. Simple, souple et ronde, sa cuvée Prestige est suffisamment bien équilibrée pour permettre aux arômes d'exprimer leur délicatesse sans contrainte.