Vignobles Mouty

il semble déjà si savoureux et accessible... Ce pomerol affiche un style hédoniste autour de notes de vanille, de fruits rouges croquants et de fruits noirs. La souplesse et le soyeux des tanins, le volume, la belle longueur fruitée composent un ensemble charmeur, à boire sur la jeunesse ou à conserver sereinement.

Issu d'une sélection d'un peu plus d'un hectare, ce pur merlot sur graves offre un jus concentré et cossu, cerné par des tanins de qualité, du gras et du volume. Les fruits à noyau laissent émerger les notes de l'élevage, encore dominateur. Il faudra l'attendre.

Un 2016 élégant, au nez de fruits rouges et de pivoine, et à la bouche équilibrée qui dévoile des flaveurs de cerise, avant d'être marquée par une finale serrée due à des tanins jeunes. Patience.

D'un grenat soutenu, ce 2017 propose une expression aromatique flatteuse: les notes de fruits rouges et noirs cèdent la place à des nuances fumées, toastées puis à des senteurs évoquant les épices et le sous-bois. En bouche, on note une belle ampleur, de l'allonge et de la gourmandise. Un vin fort recommandable qui vieillira avec grâce.

Ce petit cru urbain (1,13ha), acquis en 1998, est le fleuron des Vignobles D. Mouty. Un pur merlot planté sur les graves du secteur de Beauséjour, à Libourne. Le 2015 revêt une robe intense qui annonce une bonne concentration. Son bouquet encore discret mais profond s'ouvre sur les fruits noirs bien mûrs un peu masqués par un boisé encore dominant. Souple et ronde en attaque, charpentée, la bouche dévoile des arômes de gibier et des tanins encore quelque peu massifs. Un pomerol de garde qui demande à s'affiner.

Domaine de 8ha, acquis en 1923 par le grand-père de Daniel Mouty, le fief historique de la famille. Ce 2014 représente bien la finesse et l'élégance des vins de graves. Au nez, de discrètes notes boisées accompagnent un fruité éclatant et intense. Un fruité que prolonge avec la même intensité un palais souple, frais et engageant en attaque, rond et charnu dans son développement, étayé par des tanins fins et soyeux. Un grand cru qui intéressera les amateurs de vins pas trop boisés, qui met en avant le raisin et le terroir.

Ce petit vignoble pomerolais est planté de pur merlot sur les graves du secteur de Beauséjour, à Libourne. Son 2013, à la fois puissant et fin au nez, exprime bien le merlot par ses notes de fruits rouges mûrs qui tiennent tête à un boisé encore très présent. Souple en attaque, équilibrée, la bouche est marquée par des tanins boisés encore très présents.

Né principalement (85%) des plus vieux ceps de merlot du domaine, ce vin associe sans fausse note le bois et le raisin à l'olfaction. Le merrain marque plus la bouche, fraîche et assez sévère pour l'heure. Une petite garde apportera l'harmonie.

Le fief historique de la famille de Daniel Mouty (président des Vignerons indépendants d'Aquitaine), un domaine de 8ha acquis par le grand-père Donat en 1923. Dans le verre, un vin issu essentiellement de merlot (80%) planté sur graves profondes. Un 2012 très saint-émilionnais, bien coloré, au nez charmeur de baies noires, de noyau et d'épices douces, au palais chaleureux, rond et suave, soutenu par une bonne structure et un boisé qui n'écrase pas l'ensemble.

Ce domaine acquis par le grand-père Donat Mouty en 1923 est le fief historique de la famille. De ses 8ha de vignes, Daniel Mouty extrait un vin harmonieux, au bouquet déjà expressif qui mêle les fruits mûrs, le pruneau et un boisé discret. Le palais est riche et gras, sans aspérité, soutenu par des tanins de qualité et une fine acidité en finale. Un beau classique de garde.

D'un beau grenat, ce 2012 déploie au nez des senteurs bien mariées de boisé vanillé et de fruits cuits. Un caractère chaleureux et «barriqué» avec mesure que l'on retrouve dans une bouche riche et vineuse soutenue par des tanins qui doivent encore se fondre.

Daniel Mouty, président des Vignerons indépendants d'Aquitaine, exploite 55ha dans le Libournais. Depuis 1998, il cultive cette petite vigne de merlot située près du secteur de Figeac et plantée sur un terroir de graves. Son 2010 livre un bouquet riche en arômes de baies noires, d'épices douces, de toasté et de violette. Soyeux et velouté en attaque, le palais se révèle ample et charnu, étayé par un boisé généreux et par des tanins solides et frais. Un vin équilibré et élégant, à déguster aussi bien sur son fruit que plus âgé.

Son grand-père Donat Mouty, venu d'Auvergne, a acquis ce cru en 1923. Cinquante ans plus tard, Daniel Mouty a pris en charge l'exploitation. Il est rejoint par ses deux enfants Sabine et Bertrand. Leur 2010 (une pointe de malbec aux côtés du merlot et du cabernet-sauvignon) se présente comme «un bon classique»: un vin joliment paré de grenat, le nez à la fois riche et fin de fruits noirs mûrs et de réglisse, doux et chaleureux en bouche mais toujours élégant, sans lourdeur, porté par des tanins soyeux. Une bouteille harmonieuse à apprécier sur le fruit ou patiné par trois à cinq ans de garde.

Les Mouty ont acquis en 2011 ce domaine de 21ha établi sur des sols argilo-(très) calcaires, contigu à une autre de leur propriété, le château Rambaud, bien connu des lecteurs. Issu de merlot (70%), de cabernet-sauvignon et de malbec, ce premier millésime des nouveaux propriétaires a fait une belle impression. Le nez, harmonieux, évoque les fruits mûrs et la vanille, apportée par douze mois de fût. On retrouve cet équilibre entre fruité et boisé dans une bouche soyeuse, veloutée, douce et longue. Cette bouteille déjà aimable pourra aussi s'apprécier dans deux ou trois ans, sur du petit gibier en sauce. Le Dom. des Grands Ormes 2011 (25000b.), bien structuré, boisé et épicé, encore assez austère en finale, est cité.

Ce 100 % merlot, d'une présentation irréprochable dans sa robe rubis aux reflets violines, livre un bouquet net et intense de fruits rouges et noirs agrémentés d'épices douces. Une attaque savoureuse ouvre sur une bouche ronde et douce, aux tanins fins et élégants. Un vin équilibré, à boire dès l'automne ou à attendre deux ans.

Descendant d'Auvergnats, comme beaucoup d'acteurs de la filière vin en Libournais, Daniel Mouty exploite une quarantaine d'hectares de vignes aux abords de la Dordogne. Il est aussi le président des Vignerons indépendants d'Aquitaine et de Groupama. Mais il s'occupe aussi de ses vins. Son vingt-deuxième millésime se présente dans une robe pourpre. Il flatte le nez par un boisé discret, agrémenté de fragrances de noyau et d'amande. La belle attaque ouvre sur une trame tannique encore jeune mais de bonne facture. À attendre encore un an ou deux.

Ce cru est produit par Daniel Mouty, président des Vignerons indépendants d'Aquitaine. Il a été acheté par son grand-père Donat descendu d'Auvergne au début du siècle dernier. Le merlot y domine, planté sur des graves profondes. En dégustation, on découvre un vin charmeur, paré d'un beau rubis. Le bois toasté marque encore le nez, mais le fruit pointe à l'aération. La bouche est gourmande, souple et charnue, accompagnée de tanins qui commencent à prendre une texture veloutée. Encore un an ou deux de patience pour apprécier pleinement ce 2007.

Cette cuvée de vieilles vignes élaborée par Daniel Mouty n'en finit pas de surprendre: sélectionnée chaque année depuis cinq ans dans le Guide, elle a déjà récolté deux coups de coeur (millésimes 2004 et 2007). Si ce 2008 n'atteint pas les mêmes sommets, il a su charmer le jury par son nez complexe de griotte à l'eau-de-vie, de pain toasté et de vanille, et par sa chair voluptueuse, dont les tanins puissants en passe de se fondre se lient à un boisé délicat. Un vin prometteur, à servir dans deux à trois ans sur une entrecôte juste grillée, quelques échalotes et un peu de fleur de sel...

La chartreuse de 1756 qui commande ce cru est située à l'entrée nord de Libourne au lieu-dit Grand Beauséjour. Le domaine, exclusivement planté de merlot, est implanté sur les graves à la frontière de Saint-Émilion. Son 2006 se drape dans une robe noire à reflets grenat. Le premier nez est encore dans la barrique (toasté, grillé); l'aération libère des parfums de baies noires mûres. La bouche bien charnue se montre, elle aussi, dominée par l'élevage mais on y décèle ces saveurs de noyau de cerise et d'amande grillée typiques des vins de graves. Les tanins sont présents et persistants. Il faudra attendre deux ou trois ans que l'ensemble se fonde pour apprécier pleinement cette bouteille sur un pigeonneau ou un dessert au chocolat.

Daniel Mouty, président régional des vignerons indépendants, exploite plusieurs crus libournais dont celui-ci planté de merlot sur graves profondes, situé à la limite de Pomerol et de Saint-Émilion. Dans le verre, le coeur rubis est ourlé de quelques reflets tuilés d'évolution. Le bouquet fin, dominé par le boisé toasté, libère à l'aération l'amande grillée, la vanille et la cannelle. Souple à l'attaque, le palais se révèle vite assez tannique et devra s'affiner pendant deux ou trois ans. On pourra alors servir cette bouteille sur un gigot de sept heures.

Coup de coeur pour son millésime 2004, ce domaine propose un 2006 à dominante de merlot, qui dénote un élevage en barrique bien maîtrisé. La couleur est intense, les arômes de fruits rouges bien présents sont rehaussés de senteurs de pain grillé et de vanille. La structure tannique ferme domine la rondeur discrète et le fruité de la bouche, puis maintient longuement en finale. Ce vin invite à une garde d'un an ou deux.

Daniel Mouty exploite une quarantaine d'hectares de vignes dans le Libournais, dont cette parcelle de merlot qui jouxte l'aire du saint-émilion. La vinification et l'élevage se font dans la chartreuse du XVIII e s. située à Beauséjour, à l'entrée de Libourne. Le 2004 se présente en robe rubis foncé et vif. Au nez, il est à la fois floral, fruité (cassis), marqué par le boisé toasté. En bouche, les fruits se font plus confiturés (figue, pruneau), dans un ensemble structuré par des tanins boisés encore dominants qui gagneront en harmonie avec une garde de cinq ans.

Le grand-père, Donat Mouty, venu d'Auvergne, a acheté ce vignoble en 1925. Le cru a été beaucoup agrandi depuis, pour atteindre aujourd'hui une quarantaine d'hectares. La cuvée principale, issue à 85 % de merlot planté sur graves profondes, livre un nez de fruits confits et d'épices. La bouche souple et ronde, très fruitée, invite à découvrir dès maintenant cette bouteille. Le Château Tour-Renaissance 2004 (11 à 15 €) révèle un boisé élégant qui ne masque pas le terroir. Complet en bouche, à la fois charnu et structuré par de bons tanins, il obtient également une étoile. Une personnalité qui devrait bien s'exprimer sur un gigot.

Issue du seul merlot, cette cuvée encore frangée de violet sur fond pourpre séduit par son bouquet de fruits rouges mûrs mêlés d'épices, de menthol, de café et de moka. Autant de notes dues à un élevage bien maîtrisé de douze mois en barrique. La bouche ample et chaleureuse, charnue, révèle un agréable fruité; les tanins tendres et élégants lui apportent des accents de grillé, de café et de torréfaction en complément. Un bordeaux concentré qui demande quelques années de garde.

Daniel Mouty, président régional des Vignerons indépendants, exploite une quarantaine d'hectares de vignes en Libournais, dont ce cru important implanté sur les graves profondes de Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au sud de l'appellation. Dans le verre, la robe pourpre dense est agrémentée de reflets vermillon. D'abord boisé, le bouquet évolue sur des notes de cerise à l'eau-de-vie et une touche animale. La bouche est chaleureuse et ronde. On y retrouve la saveur de griotte, accompagnée de tanins de bois torréfié. Représentatif de son terroir et de son millésime, ce vin pourra se boire assez prochainement.

Ce domaine, qui compte aujourd'hui 42 ha sur des graves, a été construit vers 1900 dans un méandre de la Dordogne, à 4 km de la cité de Saint-Emilion. Le merlot règne en maître, allié à 10 % de cabernet. Il en résulte un vin rouge profond, qui s'ouvre sur les fruits rouges vanillés, sur le grillé et les épices, avant de développer toute sa souplesse et sa rondeur. Le boisé est fondu, la structure puissante et équilibrée. Un bordeaux prometteur, à découvrir dans un à cinq ans. Du même producteur, le Château Rambaud Sélection Vieilles Vignes 2003 obtient également une étoile.

Daniel Mouty, président régional des vignerons indépendants, exploite plus de 40 ha de vignes en Bordelais. Il y a une dizaine d'années, il a acquis cette parcelle de pomerol aux portes de Libourne. Deux cuvées obtiennent chacune une étoile. Ce Clos Saint-André est un vin de garde encore jeune, coloré, fruité, frais en attaque et d'une concentration tannique qui le rend apte au vieillissement. Ce Château Grand Beauséjour 2002 (38 à 46 €) joue plutôt dans le registre de la finesse, tout en exprimant bien le merlot. Dans un an et durant une dizaine d'années, on pourra l'associer à une cuisine fine et traditionnelle.

L'étiquette reproduit un tableau du peintre Malrieux. Le vin est tout aussi coloré. Après seize mois de fût, le nez révèle un boisé cacaoté et vanillé, mais sans exagération. Une attaque suave annonce un corps équilibré, assez gras, aux tanins veloutés.

Daniel Mouty et sa famille exploitent plusieurs vignobles en Saint-Emilionnais et Sud-Libournais. Il y a dix ans, il a acquis une vigne en AOC pomerol, juste au nord de Libourne. Ce 2001 est exclusivement issu de merlot planté sur sol sablo-graveleux. Sa couleur est très foncée, presque noire. Le nez s'ouvre sur le fruit rouge (fraise, framboise) enrobé de bois épicé (vanille, cannelle). La bouche, fraîche et veloutée, offre une bonne persistance aromatique. L'ensemble est très gourmand et devrait le rester au cours des trois à quinze prochaines années. En 1998, la famille Mouty a acquis deux parcelles situées entre Beauregard et Figeac, ainsi qu'un beau château à l'entrée de Libourne où les cuvées sont vinifiées pour donner le Château Grand Beauséjour 2001 (38 à 46 €). Un vin auquel les dégustateurs ont également attribué une étoile.

Françoise Mouty possède ce domaine implanté sur graves. Le cabernet franc (20 %) complète le merlot dans ce vin à la robe brillante, rubis à reflets grenat. Intéressant, le nez joue sur des notes complexes d'épices (cannelle) et de petits fruits rouges suivies d'une pointe mentholée. Elégante, fraîche, équilibrée, la bouche finit sur des tanins serrés qui demandent un à deux ans de garde pour se fondre.

Dans les années 1920, le grand-père achète par hasard une petite propriété viticole; aujourd'hui le petit-fils en exploite six et s'est tellement investi dans son activité que le ministre de l'Agriculture vient de l'élever au grade d'officier du Mérite agricole. Son épouse et ses enfants sont également très impliqués. Sur les 42 ha de vignes, 10 ha de graves sont consacrés à ce cru. Paré d'une magnifique robe noire, ce vin demande un peu d'aération pour libérer des notes fruitées et boisées bien mariées. Ample, rond et corpulent en bouche, il repose sur une belle charpente de tanins racés, qui lui permettront de vieillir agréablement. Second vin en saint-émilion grand cru, le Comte du Barry 2001 (11 à 15 €) obtient une citation.

Cru confidentiel créé en 1994 par Daniel Mouty sur une parcelle installée sur des graves fines comprenant 10% de cabernet franc en appoint du merlot. La robe est sombre, presque noire, avec des reflets violines en surface. Au nez, les fruits mûrs concentrés sont associés à un fin boisé. Puissante et charpentée, la structure tannique, aujourd'hui un peu ferme et austère, est gage d'un bel avenir. A ouvrir en 2007 sur un gibier à poil.

Située tout près de la limite des saint-émilion, cette parcelle de vieux merlot a été acquise par Daniel Mouty en 1998. En bordure de la RN89, le château, séparé des vignes, est d'époque LouisXV, et a été restauré en 2001; il peut maintenant accueillir des visiteurs. Ce 2000 issu à 100% de merlot affiche une belle robe rubis, sombre et profonde. Le nez, suave et chaleureux, est dominé par un boisé vanillé et grillé très élégant, sur du fruit rouge bien mûr. La bouche est concentrée et structurée, mais le bois est un peu trop présent aujourd'hui: il faudra attendre quelques années que tout ce potentiel s'associe plus harmonieusement.

Daniel Mouty exploite six domaines viticoles en Bordelais. Celui-ci a été acheté en 1920 par son grand-père, Donat Mouty, venu d'Auvergne. Il se situe sur les graves profondes du sud de l'appellation. Le 2000 est remarquablement réussi. Il s'en dégage une sensation d'harmonie durant toute la dégustation. L'oeil est séduit par sa somptueuse robe bordeaux sombre. Le nez s'ouvre sur des arômes de raisin mûr et d'autres fruits (pruneau, cassis) accompagnés de notes boisées. La bouche ronde, veloutée, s'achève sur un boisé élégant. Dans trois à dix ans, ce millésime sera parfait sur une pintade. Le second vin Comte du Barry 2000 (11 à 15€) obtient une étoile. Il joue davantage sur la finesse que sur la puissance.

Les lecteurs connaissent bien ce cru très régulier implanté sur une croupe de graves exclusivement consacrée au merlot. Exploité par Daniel Mouty, il appartient à son épouse Françoise Barraud. Le vin est typique de l'AOC, sans excès de concentration et de bois, élégant, souple et fruité, avec cette note de merlot confituré qui permet de l'apprécier dès à présent et pendant les cinq à sept ans qui viennent.

Saint-Sulpice-de-Faleyrens: son impressionnant menhir de Pierrefitte et son église romane des XI e et XII e s. Voyez les corbeaux grotesques de la corniche: ils figurent les péchés capitaux. Il sera difficile de résister à la gourmandise face à ce bordeaux pourpre éclatant, dont la palette complexe associe champignon, truffe et jacinthe. Un boisé bien fondu se prolonge dans la bouche harmonieuse et douce. Les tanins au grain fin accompagnent la finale longue et chaleureuse. Egalement très réussi, le Château Rambaud Sélection Vieilles Vignes 2001, élevé en fût, possède de la mâche; ses tanins de qualité demandent une garde de trois ans pour se fondre.

Un des nombreux crus exploités en Libournais par Daniel Mouty, président régional des "Vignerons indépendants". Celui-ci lui vient de son épouse Françoise Barraud, situé sur les graves de Saint-Sulpice au sud de l'appellation. Une jolie étiquette orne la bouteille de ce 99 à la robe grenat sombre, élevé douze mois en barrique. Son bouquet naissant est fin et discret, à la fois fruité, boisé et épicé (poivre). Sa bouche "montante", d'abord sur les fruits confits, révèle une matière riche, finissant sur des tanins un peu fermes qui demanderont trois à quatre ans pour s'assagir. L'ensemble est d'une réelle harmonie.

Daniel Mouty, président régional des "Vignerons indépendants", exploite 47ha en Libournais. Huit sont consacrés à ce cru qui lui vient de son grand-père et qu'il exploite maintenant avec sa fille Sabine. Le 98 avait décroché un coup de coeur. Le 99, d'une couleur rubis vive à reflets sombres, ne démérite pas. A l'agitation il s'ouvre sur des odeurs de fruits cuits, puis le boisé arrive vite, accompagné de notes de tabac et de torréfaction. La très bonne impression en bouche, à la fois chaleureuse et ample, avec une saveur de raisins mûrs, soutenue par des tanins de merrain soyeux, témoigne d'une vinification réussie.

Cette parcelle de merlot né sur des graves profondes est située à 200m du château Figeac. Elle a été achetée en 1998 par Daniel Mouty dont les lecteurs connaissent par ailleurs le talent. Le 99 confirme les deux étoiles du 98. La robe, sombre et profonde, est remarquable. Le nez exprime puissamment les fruits rouges mariés à un boisé racé, avec des notes grillées et réglissées que l'on retrouve au palais. Celui-ci offre beaucoup de volume, de la chair et une superbe présence tannique, certes un peu ferme aujourd'hui, mais très prometteuse pour l'avenir.

Petit vignoble créé en 1994 par Daniel Mouty à partir de vieux merlots de trente-cinq ans plantés sur graves profondes. La robe, d'un bordeaux sombre presque noir, annonce un bouquet profond de fruits noirs et de merrain toasté. La bouche offre beaucoup de concentration et de volume, mariant la rondeur du merlot à l'élégance et à la fraîcheur des tanins. Les sensations tactiles s'ajoutent à la saveur cacaotée finale. Cette bouteille devrait réconcilier les classiques et les modernes.

Ce terroir argilo-calcaire où le merlot a reçu la part du roi (80%) s'honore de la présence d'une superbe demeure construite par un général d'Empire, dominant du haut de son coteau un méandre de la Dordogne. La robe de ce 99 est pourpre, intense, et le nez, flatteur, fait de pain grillé, de cacao, d'épices. Les notes vanillées donnent de la grâce à une structure tannique sans fioriture. L'harmonie est en plein devenir et, bien que ce vin soit déjà aimable, il faudra attendre avant de le remonter de la cave.

Régulièrement retenu dans le Guide, ce cru fait partie des 48ha exploités par Daniel Mouty et appartient à son épouse Françoise, issue, elle aussi, d'une vieille famille de vignerons. D'une superbe couleur rubis, vive et intense, ce 98 offre un bouquet expressif et riche, mêlant les arômes de raisins mûrs et de fruits confits à un boisé charmeur aux notes chocolatées. Séveux et corsé en bouche, ce vin dispose d'une structure tannique ferme et persistante qui ne demande qu'un peu de temps pour se fondre.

A 200 m du château Figeac, Daniel Mouty a acquis une parcelle de merlot en 1998. Le château, proche de la RN89, est en cours de rénovation dans son style LouisXV d'origine et devrait pouvoir accueillir les amateurs dès septembre 2001. Très confidentiel, ce 98 de couleur grenat, sombre et intense a tous les charmes: son bouquet de confiture de fruits rouges révèle aussi un boisé très flatteur; sa bouche, merveille d'équilibre possède beaucoup de chair et de volume et des tanins onctueux et veloutés. Un grand vin, puissant et harmonieux, à attendre trois à cinq ans.

Ce cru est un vieil habitué du Guide. Situé sur une croupe de graves de 4ha à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, il donne une qualité régulière, même dans un millésime difficile comme celui-ci. La couleur agréable montre quelques signes d'évolution, mais le nez est encore fruité, soutenu par un boisé délicat. Bien équilibrées, les saveurs fruitées et boisées reposent sur des tanins fondus qui permettront de boire ce 97 assez vite.

Daniel Mouty possède plusieurs propriétés et a de nombreuses raisons d'être mentionné dans ce guide. Ce clairet est né sur des graves du Saint-Emilionnais, de cabernet franc (70%) et de sauvignon (30%). Les deux cépages se retrouvent en notes de petits fruits dans des flaveurs un peu discrètes mais fines. Le corps frais, élégant, et la finale plus nerveuse réclament une certaine attention pour révéler leurs richesses délicates. Un vin d'entrée.