Sarl pierre Speyer

Erigone et Hécate, les deux «muses» grecques du domaine Laffont, ont de nouveau inspiré Pierre Speyer. Drapée d’une élégante robe cerise burlat, la première offre un bouquet suave qui mêle fruits rouges frais et fruits noirs confiturés, le tout caressé de quelques nuances boisées. Franche, charnue et savoureuse, la bouche prolonge cette intensité aromatique, ajoutant au fruité frais des notes d’épices et de pain grillé. Un madiran plein d’allant et déjà plaisant. La cuvée Hécate 2007 (23 à 30 €), une étoile, encore très tannique, demandera un peu plus de patience pour faire exprimer tout son potentiel.

Deux productions originales du domaine Laffont ont la vedette dans ce guide. La cuvée Hécate 2000 (15 à 23€), de pur tannat, élevée vingt mois en fût, obtient une étoile pour son potentiel: elle devrait progresser avec les années. Cependant, la bienveillante déesse nourricière et magicienne est devancée par Erigone dans son drapé intensément coloré, à nuances violettes. Ouverte sur les fruits rouges à l'eau-de-vie, les épices variées, les aromates et un boisé aux accents fumés, elle se révèle plus généreusement encore au palais, ample, volumineuse et charpentée. Le vin et le bois se fondent sous des tanins enrobés et des arômes bien mariés.

Pierre Speyer propose trois belles cuvées, dont un pacherenc-du-vic-bilh sec 99 élevé en fûts de chêne neufs (50 à 69F) et deux madiran: la cuvée Erigone 98 (50 à 69F), très réussie, et cette cuvée Hécate d'un aspect assurément noir et profond, avec des nuances violines. Le nez riche enveloppe les senteurs de fruits à l'eau-de-vie d'un boisé épicé et torréfié. La bouche puissante et ample possède beaucoup de gras: la charpente est solide mais tellement bien enrobée. L'équilibre traduit un élevage presque parfait.

Du fait de la grêle de 2008, Pierre Speyer a dû faire un choix cornélien en sacrifiant l'une de ses cuvées phares, Hécate, au profit de sa jumelle Érigone qui se porte plutôt bien dans sa robe sombre aux nuances grenat. Son nez complexe allie tout en finesse les fruits rouges et noirs aux épices, mariage réussi du fruit et de l'élevage sous bois. Une impression confirmée dans une bouche tendue et équilibrée qui s'appuie sur des tanins prometteurs: à attendre deux ou trois ans.

Hécate l'an passé, Érigone aujourd'hui: deux héroïnes de la mythologie grecque, deux cuvées du domaine Laffont qui alternent dans le Guide. Cette année, elles se partagent la vedette. Érigone, amante de Bacchus, est déjà prête à être savourée. Sa robe sombre annonce la concentration de ses arômes intenses de petits fruits noirs mûrs, de réglisse, de café torréfié et de vanille. La chair ronde et chaleureuse, inscrite de tanins veloutés, laisse toute la place au fruit et à un boisé presque totalement intégré. Hécate 2005 (15 à 23 €) brille d'une même étoile, mais elle devra attendre quelques années.

La robe noire profonde avec de jolis reflets violets traduit toute la puissance du tannat. Le nez mêle les petits fruits noirs à un boisé complexe, épicé et grillé. La bouche n'est pas en reste: grosse concentration, du gras, de la chaleur, une large charpente et des tanins solides, avec une pointe de sucrosité... Une belle matière. Très réussie également, la cuvée 666 2004 (46 à 76 €), 100 % tannat, oeuvre collective originale, réunissant une barrique de chacun des producteurs suivants: Christine Dupuy, Pierre Speyer et Guy Capmartin.

Il y a douze ans, Pierre Speyer, d'origine belge, était un Parisien propriétaire d'une entreprise de location de matériel cinématographique. De la fiction, il est passé à la réalité de la vigne et du terroir en 1994, en achetant les 4 ha de ce domaine. Il a gardé une passion pour les déesses... non pas du grand écran, mais de la mythologie grecque. Erigone possède beaucoup de charme tant elle est haute en couleur, intensément parfumée, ample et soyeuse. Un vin de grande maturité. La cuvée Hécate 2003 (23 à 30 €) ne joue pas les seconds rôles puisqu'elle brille également d'une étoile par sa structure et sa belle évolution aromatique. Le pacherenc-du-vic-bilh 2003 est cité. Pour le plaisir et l'anecdote, Pierre Speyer, Christine Dupuy et Guy Capmartin ont créé la cuvée 666 en madiran, millésime 2002 (46 à 76 €) en assemblant le meilleur fût de tannat de chacun. Neuf cents bouteilles, pas plus, et une étoile au Guide Hachette.

Un tout petit domaine d'à peine 4 ha dont Pierre Speyer tire le meilleur parti. Pour preuve, les trois cuvées retenues ici avec une étoile: le pacherenc-du-vic-bilh moelleux 2003 (11 à 15 €) de pur petit manseng; le madiran Erigone 2002 (11 à 15 €), élevé en fût, et cette cuvée Hécate exclusivement à base de tannat. Sous une robe intense, presque noire, apparaissent des arômes concentrés de fruits mûrs (cerise, cassis), d'épices et des notes minérales. La bouche semble ronde et ample, plutôt flatteuse par ses tanins soyeux. Un vin plaisant et persistant.

Un assemblage éclectique mais représentatif des cépages de l'appellation: tannat en tête (40%), cabernet franc (15%), cabernet-sauvignon (25%) et fer-servadou (20%). Le résultat est probant. Voyez la robe pourpre sombre. Humez le nez fin de fruits rouges et noirs qu'un boisé discret souligne. Goûtez la matière ample et bien équilibrée au sein de laquelle le fruit se mêle à des notes vanillées. Les tanins sont mûrs et veloutés dans ce vin distingué. Le madiran Erigone 97 est également très réussi, mais doit encore mûrir (30 à 49F).

Petit manseng et gros manseng ont donné naissance à un vin jaune paille aux nuances dorées. S'il prend des accents grillés, le nez fleure aussi intensément la pêche, l'abricot, le miel et la fleur d'oranger. Aromatique dès la mise en bouche et d'une bonne ampleur, ce pacherenc du vic-bilh est porté par un élan de vivacité qui prolonge bien la finale encore vanillée.

Cette cuvée élevée en fût pendant trente mois s'épanouit sur des senteurs fraîches de fruits rouges à peine cueillis et des notes de menthol. Le palais, introduit par une attaque souple, déroule peu à peu son fruité et trouve le soutien de tanins bien fondus et d'une fraîcheur ajustée, qui confère de l'allonge à ce vin aimable, à goûter sur le fruit.