Ségla

Coup de cœur pour ses 2018, 2019 et 2021, Rauzan-Ségla poursuit sur son rythme de croisière et en ajoute un de plus à son palmarès, très étoffé. Marqué par les notes boisées d'un long élevage en fûts (50% de barriques neuves), le nez reste sur la réserve pour l'heure et livre des nuances discrètes de petits fruits rouges et de cassis sur fond de minéralité. D'un soyeux parfait, charnue et très caressante, concentrée et fraîche, la matière enrobe un palais somptueux étayé de tanins puissants, bien serrés, mais qui libèrent le fruit dans une finale d'une longueur et d'une fraîcheur admirables. Un grand margaux assurément. Et pour longtemps.

Ce prestigieux domaine enchaîne les millésimes de grand standing et 2021, pourtant pas simple à apprivoiser, ne déroge pas à la règle. Porté par ses 72% de cabernet-sauvignon, le vin déploie, à son rythme, une palette boisée, fruitée (cassis frais) et iodée. Le fruit s'épanouit un peu plus dans une bouche de très bonne densité, charnue, large d'épaule, appuyée sur une trame tannique déjà soyeuse. Le tout aiguisé par la fraîcheur propre au millésime. Racé et de longue garde.

2018, 2019: un duo magnifique pour Rauzan-Ségla, qui décroche deux coups de cœur d'affilée, mais avec des vins d'un style un peu différent. À la relative discrétion du bouquet de 2018, celui-ci oppose une expression aromatique puissante autour du boisé grillé, du pain d'épices et de senteurs originales de garrigue. Après une attaque aussi gourmande que douce, on retrouve la belle structure tannique, ample et bien enrobée du 2018, qui s'accorde avec une longue finale pour garantir un très solide potentiel de garde.

Fidèle à sa tradition, ce cru offre un vin d'une élégance toute classique avec ce 2014 bien typé margaux, heureux mariage du cabernet-sauvignon (56%) et du merlot, avec un soupçon de cabernet franc et de petit verdot. Subtil, fin et complexe, le bouquet marie la cerise, avec un côté macéré, aux notes d'élevage vanillées et toastées laissées par un séjour de dix-huit mois en barrique. Explosif, ample et généreux en attaque, soutenu par une belle acidité et par des tanins enrobés, le palais apparaît remarquablement équilibré. Sa finale intense, élégante et longue laisse espérer une superbe bouteille dans quelques années.

Né au milieu du XVIIes., ce cru est l'un des plus anciens de l'appellation. Son château actuel date de 1903, construit par son propriétaire de l'époque, Frédéric Cruse. Quelque peu endormi au cours du XXes., le domaine s'est réveillé avec l'arrivée aux commandes en 1994 de la famille Wertheimer (maison Chanel), qui entreprend force travaux au château et au parc, mais aussi et surtout à la vigne et au chai. Depuis, Rauzan-Ségla, sous la direction de John Kolasa et de son maître de chai Henri de Ruffray, brille par sa constance, que ne dément pas le 2010. Le style du cru, fondé sur un savant mariage de la force et de l'élégance (avec un penchant pour le second trait de caractère), est respecté de bout en bout. Par la robe, d'un somptueux pourpre profond, comme par le bouquet, d'abord discret, qui s'ouvre progressivement sur des notes fruitées accompagnées d'un fin boisé aux accents grillés. Riche, dense, puissante et longue, la bouche ne laisse planer aucun doute sur l'avenir de cette bouteille déjà très harmonieuse, à attendre au moins cinq ou six ans et armée pour une bien plus longue garde. On patientera en ouvrant le Ségla 2010 (20 à 30€; 150000b.), second vin du cru. Du même style que le grand vin, mais avec un peu moins de finesse et de chair, il obtient une étoile.

Propriété aujourd'hui de Chanel et hier du groupe Holt, ce cru a bénéficié d'importants investissements. Grâce à ceux-ci, il s'est doté d'équipements dont l'efficacité est largement démontrée par ce superbe 98. De la robe grenat à la finale aromatique à souhait, toute la dégustation est placée sous le double signe de l'élégance et de la puissance. Fin et séveux, le bouquet joue sur les notes toastées et fruitées (fruits rouges), tandis qu'au palais se déploient des tanins généreux et bien extraits qui donnent un ensemble charpenté et harmonieux d'une superbe longueur. Une grande bouteille qu'il serait dommage d'ouvrir avant au moins cinq ans.

Côté château, un joli manoir du XVII e s. et côté vin, une rare réussite. Elevé vingt mois en barrique, ce millésime assemble 61% de cabernet-sauvignon, 36% de merlot et 3% de petit verdot. Une présentation parfaite, un bouquet d'une très belle complexité aromatique (fruits noirs mûrs, toasté élégant et brioche chaude). Une attaque franche, des tanins veloutés et soyeux, une structure d'un grand équilibre et un retour aromatique très flatteur. Cette bouteille, qui a du goût et qui est de bon goût, méritera un séjour en cave d'une dizaine d'années.

À Rauzan-Ségla, les vendanges 2018 ont pris beaucoup de temps, notamment pour les merlots. Et le résultat est plus que probant, avec un grand margaux de garde. Encore un peu discret, le bouquet s'annonce prometteur par l'élégance de ses fines notes fruitées et florales et la noblesse du boisé. Reposant sur de beaux tanins fins et enrobés, le développement au palais révèle une superbe progression autour d'une matière ample, dense et riche, qui ouvre de très jolies perspectives de garde.

Si le château n'a été construit qu'en 1903 par Frédéric Cruse qui reconstitua le vignoble ravagé par le phylloxéra, il n'en a pas moins de charme et a conquis en 1994 la famille Wertheimer. Chacun savait qu'à Rauzan-Ségla, lors des vinifications, on comptait beaucoup sur la finesse naturelle des cabernets de cette vendange pour donner un vin s'inscrivant parfaitement dans l'esprit margaux. Avec raison, si l'on en juge d'après ce 2001. D'une engageante teinte rubis, ce millésime développe un bouquet franc et net, encore marqué par le bois, mais flatteur. Au palais, le corps et la charpente n'excluent ni la souplesse ni la rondeur. Très agréable, la finale se porte garante du potentiel de cette bouteille par ses tanins bien enveloppés et son beau retour aromatique. A servir dans quelques années avec un mets à la fois fort en goût et raffiné, tel un cuissot de chevreuil grand veneur. Plus facile, le second vin, Ségla 2001 (15 à 23 €), obtient une citation.

Après deux millésimes, 2018 et 2019, magnifiques, Rauzan-Ségla signe un 2020 qui n'a franchement pas à rougir de la comparaison. D'une belle profondeur de robe, il dévoile un nez fin et complexe de prune, de cassis, de fleurs, de chocolat et de menthe sur fond de notes fumées. La bouche offre un toucher diablement soyeux, beaucoup d'élégance et de fraîcheur autour de tanins à la fois fermes et veloutés, parfaitement ciselés, et d'une longue finale qui étire le fruit.

Dès le premier contact, les reflets noirs de la robe bordeaux foncé annonce un vin de garde. Et déjà le bouquet apparaît intense: réglisse, épices (vanille), fruits rouges et noirs… la palette est large. Le palais n'est pas en reste: à la fois savoureux, corsé, puissant et élégant, il est doté d'une structure tannique au solide potentiel.

Les ceps de cabernet-sauvignon plantés sur le plateau historique de Rauzan (54%) alliés aux vieilles vignes de merlot du secteur de Cailloux Rouges (44%) et un soupçon de petit verdot ont donné naissance à un 2012 très margalais par sa puissance et sa finesse. Le bouquet, complexe et harmonieux, joue habilement sur le contraste entre la fraîcheur des fruits rouges et noirs et des arômes plus chauds de moka, de poivre et de grillé. Le palais se montre concentré, charnu, consistant, porté par de très beaux tanins au grain fin et par une fine minéralité qui étire longuement la finale, alerte et épicée.

Ce vin annonce d'emblée sa noble origine par la densité de sa robe comme par l'élégance de son bouquet, où les notes de fruits des bois sont accompagnées d'épices et de touches mentholées d'une grande fraîcheur. Long, corsé, étoffé et souligné par une pointe de vivacité, le palais est en harmonie avec le bouquet, porté par des tanins fermes, sans rugosité. Un beau classique de garde.

"Si l'étiquette créée par Karl Lagerfeld pour les trois cent cinquante ans du domaine ne devrait pas faire l'unanimité, il sera difficile de ne pas tomber sous le charme de ce vin. D'emblée, le 2009 affirme sa forte personnalité à travers sa robe d'un rouge profond, plus que sombre et pourtant limpide. Il la confirme ensuite avec son bouquet intense qui entremêle les fruits très mûrs, les épices, le tabac et le boisé torréfié et grillé. Puis il s'impose en bouche grâce à des tanins puissants mais élégants accompagnés d'un noble boisé, qui soutiennent une finale très riche et longue. Une réelle maîtrise alliée à un terroir tout aussi remarquable, et voilà un margaux racé... Il faudra résister à l'envie d'en ouvrir rapidement une bouteille... car une garde de cinq à dix ans est conseillée. Plus modeste mais associant un fruit bien mûr à une belle mâche, le second vin, Ségla 2009 (30 à 50 €; 110 000 b.), obtient une étoile."

Si le château, dans un pur style XVII e , date en fait de la Belle Époque, le cru fête en 2011 ses trois cent cinquante ans. Il pourra les célébrer dignement avec ce 2008 des plus remarquables. Et pourtant le millésime fut difficile, mais le soleil et le vent de septembre permirent aux vignes d’atteindre une belle maturité. S'inscrivant parfaitement dans l'esprit du margaux par sa finesse, le grand vin (62 % de cabernet-sauvignon) déploie une rutilante robe rouge cerise, avant de développer un bouquet fruité, franc et flatteur, où le bois est certes encore bien présent mais sans rompre l’équilibre. Le palais attaque avec fraîcheur, avant de dérouler une matière riche, pleine, suave et intensément fruitée, adossée à des tanins d’une grande finesse qui portent loin la finale. Un vin à servir dans quelques années avec un mets fort en goût et raffiné, un faisan Souvaroff par exemple.

Si la charmante demeure du cru fait plus penser à un manoir périgourdin qu'à un château du vin, c'est sur un beau terroir de graves authentiquement médocain que croît le vignoble. Lutte intégrée, vendanges et vinification à la parcelle: le travail des hommes, sous la direction de John Kolasa, est à la hauteur des dons de la nature. Il en résulte un vin très expressif aux parfums de fruits rouges, de mûre et de cerise noire. Ample dès l'attaque, le palais, tout aussi complexe, révèle une riche matière et une constitution à la fois fine et solide, toujours élégante. Un margaux authentique et savoureux qui promet de belles dégustations d'ici quelques années.

Année de vigneron, 2006 a exigé une sélection particulièrement rigoureuse des raisins. À Rauzan-Ségla, elle a été drastique, et le résultat est là avec ce vin élégant, typique du cru. D'un rouge sombre brillant et limpide, la robe laisse de belles jambes sur le verre. Très expressif, le bouquet n'est pas avare de parfums: fruits noirs mûrs, vanille, toasté et même une pointe de menthol. Mais c'est au palais que le vin prend véritablement son envol. Puissant, soyeux, harmonieux et long, l'ensemble est prêt à rejoindre la cave. Plus simple mais d'un grand classicisme, le second vin Ségla 2006 (15 à 23 €) obtient une étoile.

Fermier de château Margaux, puis de Latour, Pierre Desmesures de Rauzan acquiert en 1661 ce domaine auquel il donne son nom – complété de celui d'une descendante, la baronne de Ségla. Ce 2005 affirme sa personnalité margalaise par sa robe élégante couleur cerise noire et par ses notes de petits fruits frais (framboise, mûre) que nuance un rien de torréfié. Le palais témoigne d'un profond respect du raisin et d'une parfaite maîtrise des extractions, en offrant un ensemble généreux et puissant, qui donnera le meilleur de lui-même après une garde de trois ou quatre ans. Rond, riche et friand, le second vin, Ségla 2005 (15 à 23 €), obtient une étoile et pourra être servi plus tôt.

Folie Belle Époque, ce manoir date des années 1900, en dépit de son style XVII e s. Le terroir est lui bien authentique, composé de graves günziennes profondes sur lesquelles s'épanouissent merlot (42 %) et cabernet (53 %). Ce 2004 affirme haut et fort sa personnalité margalaise, par l'élégance de sa robe grenat puis par celle de son bouquet où l'amande grillée côtoie les baies rouges et noires, la vanille et la cannelle; enfin, par la distinction de ses tanins, à la fois fins et puissants. Une bouteille qui ne demandera qu'une seule chose: que l'on ne se presse pas trop pour découvrir tous ses charmes. Le 2001 reçut un coup de coeur.

Manoir périgourdin au coeur du Médoc, ce château dégage une impression de sérénité qu'accroît le parc. Le millésime 2003 fut difficile, hors normes: les rendements ici ont été de 30 hl/ha et seuls 47 % de la vendange entrent dans le grand vin. Néanmoins, ce margaux s'inspire de l'esprit du lieu. Rond et agréable, il développe un bouquet flatteur, aux jolies notes torréfiées. Ce côté aimable ne l'empêche pas de posséder un corps bien charpenté, avec la présence tannique nécessaire pour affronter la garde.