Pierre Amadieu

Un sol de marnes et de sables fins du miocène couvre les coteaux de ces Hautes Rives qui surplombent la rivière de l'Aygues. Une typicité qui n'est probablement pas étrangère au toucher singulièrement crayeux des tanins, ni à ce bouquet fin et expressif de confiture de fraises, de biscuit chaud et de pain d'épice. Dense, riche et longue, agréablement tannique, la bouche affiche une ardeur de jeunesse qui ne demande qu'à s'assagir en cave. Une délicate amertume réglissée rehausse le tout et aiguise encore un peu plus la gourmandise de l'ensemble.

L'Aygues, la rivière qui borde le village de Cairanne, est surplombée de falaises: des "hautes rives" au sol de marnes et de sables fins d'où proviennent les grenache, mourvèdre et syrah associés dans cette cuvée. Expressif et complexe, le nez livre des parfums de baies noires, de garrigue et de caramel au lait. L'élevage en cuve a gardé le fuité intact dans une bouche souple, charnue et longue, étayée de beaux tanins mûrs dont la finesse du grain est le marqueur de ces terroirs sablonneux. Une pointe de chaleur réglissée en finale rappelle l'origine sudiste de ce rouge racé, promis à un bel avenir.

Cette cuvée parcellaire met à l'honneur des vieilles vignes de grenache, de mourvèdre et de syrah plantées à 400m d'altitude. La robe en tire sa teinte rubis profond et le nez ses arômes fringants de fruits rouges à peine teintés de chêne. On les retrouve dans une bouche longue, riche, charpentée, mais sans une once de rudesse, qui laisse le souvenir d'un vin parfaitement harmonieux, complet et déjà très séduisant.

Ce 2016 aux jeunes reflets violines développe au nez des arômes élégants et puissants de fruits noirs mûrs et de cannelle. Une puissance qui s'épanouit dans un palais à la fois bien charpenté, généreux et onctueux, aux saveurs de mûre, de poivre et de vanille. La finale, aux arômes grillés, affiche des tanins de grande qualité qui laissent serein sur le futur radieux de ce gigondas.

De vieilles vignes de grenache, de mourvèdre et de syrah plantées de 400 à 500m d'altitude sur les hauteurs du domaine sont à l'origine de cette cuvée «à croquer». Le nez chocolaté et épicé, agrémenté de jolies notes de fruits des bois, se révèle fin et complexe. La bouche, douce, élégante et homogène, s'appuie sur des tanins soyeux et fondus. Un ensemble harmonieux et plein, à découvrir au cours des trois ou quatre prochaines années sur une viande rouge en sauce. La cuvée Pierre Amadieu 2011 Romane Machotte (100000b.), plus riche, puissante et tannique, obtient une étoile. Pour une pièce de gibier, dans trois à cinq ans.

Avis aux randonneurs, la balade jusqu'au Pas de l'Aigle, entre Dentelles de Montmirail et Crête Saint-Amand, vaut le détour; l'occasion d'admirer les coteaux plantés de vieilles vignes du domaine, avant de découvrir dans le verre ce que peut donner une sélection parcellaire rigoureuse. La robe est sombre, presque noire. Le passage en fût (en partie neuf) n'a pas échappé aux dégustateurs. Des notes de torréfaction et de caramel, puis d'épices et de cuir imprègnent le nez. Une petite aération libère les fruits, rouges et noirs. Puissante, structurée, fortement concentrée, la bouche, encore bien boisée, est adoucie par une élégante sucrosité. Un potentiel de garde remarquable, au moins quatre ou cinq ans.

Ce gigondas promis à un grand devenir livre un nez complexe où la myrtille et la réglisse ressortent sur un vanillé bien présent. Une cuvaison longue et un élevage en partie en foudre, en partie en fût (de plusieurs vins), participent à l'équilibre remarquable entre le boisé et le fruité. Un vin structuré mais fondu, rond et long, que l'on peut attendre trois ou quatre ans. Le Grand Priant 2006, une étoile, offre un nez fin et complexe de réglisse, de griotte et de myrtille, agrémenté d'une note de menthol. En bouche, c'est encore la fraîcheur qui domine. Les tanins sont bien présents mais plaisants.

Toutes les conditions étaient réunies pour obtenir cette Grande Réserve remarquable: un travail rigoureux de la taille à la vendange, une cuvaison longue et un élevage en foudre et en vieux fût pendant quinze mois. Le nez puissant conjugue des arômes de cassis mûrs et confits, d'épices douces bien fondues et des notes toastées. Au palais, des tanins serrés, disposés à s'arrondir avec le temps, soutiennent la chair élégante, au boisé parfaitement maîtrisé, respectueux des flaveurs persistantes de fruits rouges. La cuvée Muriel Amadieu 2004 (8 à 11 €), qui n'a pas connu le bois, est citée.

Née d'un petit hectare surplombant l'Aygues, planté de vieux ceps de clairette (50%), de grenache (30%) et de roussanne fermentés en fût puis élevés sur lies et bâtonnés pendant 4mois, cette cuvée offre un nez flatteur de coing, de fleurs blanches, de beurre frais et de vanille. Arrondi et gras, très gourmand sur des saveurs de tarte Tatin et de brioche, le palais s'équilibre grâce à une finale fraîche, presque tannique. Un blanc soigné, taillé pour la table, que l'on oublie un peu en cave.

Avec 70% de clairette, cette cuvée adhère parfaitement aux canons du nouveau cru en blanc, qui en a fait son pygmalion. Elle provient de deux terroirs distincts – sables du Miocène de bas de coteaux et marnes calcaires du Crétacé du haut des Dentelles – qu'un élevage millimétré (fût, amphore) a affiné selon sa provenance. Un gigondas cousu-main donc, encore dans l'austérité de sa jeunesse, livrant à l'aération des parfums raffinés de genêt, de fenouil sauvage et de pierre à fusil. Alerte, droite et élégante, légèrement boisée, la bouche enchante par sa franche minéralité et sa finale saline tout en finesse.

On vous compte ici l'histoire d'un heureux mariage entre le classique trio rhodanien (grenache, syrah, mourvèdre) et un boisé vanillé de noble origine (15% de fûts neufs). Il en découle un rouge déjà aimable, au nez flatteur de lilas et de résine, où des tanins bien enrobés enveloppent une matière souple et ronde qui se fait agréablement caramélisée en finale. Beaucoup de plaisir dès aujourd'hui, mais un profil boisé qui a quelque peu divisé le jury.

Des vignes soixantenaires de grenache (90%) au pied des Dentelles–ces barres de calcaire dressé d'où émerge le Pas de l'Aigle–ont donné naissance à ce rouge complexe, un brin austère au nez, distillant la cerise noire, le poivre sauvage et une touche de cuir. Velouté, ourlé de tanins doux bien pris dans la chair, rien ne dépasse dans ce palais qui restitue la douceur du fruit mûr, avec une pointe d'acidité dynamique en finale.

Avec sa robe dense, aux larmes veloutées, ce rouge donne envie de poursuivre les présentations. Ouvert et généreux, le nez décline les fruits rouges tendres, le caramel au lait et une touche de menthol. En bouche, le bois (15mois en foudres et barriques neuves) accompagne bien la matière, riche et goûteuse, épaulée par des tanins serrés qui demandent à se détendre. Patience.

Un élevage de 18mois en foudres et en fûts neufs donne un caractère subtilement vanillé et fumé à cette cuvée par ailleurs bien fruitée (cassis, fraise en confiture, olives noires). Soulignée de bout en bout par une fine fraîcheur, la bouche en impose par son opulence et ses tanins au grain accrocheur qui poussent loin la finale. Quelques années en cave lui permettront de gagner encore en finesse.

une cuvée parcellaire composée de vieilles vignes de grenache et de syrah. À un nez de fruits rouges et d'épices répond une bouche élégante, souple, finement constituée autour de tanins doux et d'une fraîcheur agréable. Un gigondas convivial, facile d'accès et équilibré.

Le Pas de l'Aigle, site grandiose qu'il faut parcourir à pied, permet de goûter la fraîcheur des sommets. Fraîcheur que l'on retrouve aussi dans ce vin ouvert sur des notes intenses de réglisse et de fruits rouges, renforcé par un bon boisé (vingt-quatre mois de foudres), à la bouche puissante et tannique, dont l'envergure rappelle celle du rapace volant au-dessus des falaises qui surplombent les vignes.

Malgré l'élevage en fût, ce sont bien les fruits, rouges et mûrs, qui se dégagent de ce vin, élégant de bout en bout. La bouche, à l'unisson, séduit par sa chair souple et délicate, son équilibre et sa longueur.

Cette cuvée née sur les hauts de Vinsobres dévoile un nez de fruits rouges mêlés de cassis et de réglisse. Une attaque douce introduit un palais ample et élégant aux tanins mûrs, qui finit sur des notes de poivre et de griotte à l'alcool. Une bonne expression du cru.

Ces vieilles vignes ont cinquante-cinq ans de moyenne d’âge. Elles sont plantées en coteaux, dans la partie la plus haute de l’appellation. Elles ont donné naissance à ce 2009 qui a encore un peu «le nez dans la barrique» (notes torréfiées, cacaotées et vanillées), les fruits et les épices restant en arrière-plan. Porté par des tanins bien présents mais fins, dense et plein, le palais dévoile lui aussi des notes d’élevage encore dominantes. Dans deux ans, l’harmonie sera au rendez-vous.

La propriété a décuplé sa superficie depuis sa fondation il y a quatre-vingts ans: elle dispose aujourd’hui de 70 ha et a développé une activité de négoce. Issue d’une sélection parcellaire de vignes de cinquante ans, la Grande Réserve a bénéficié d’une cuvaison longue (quarante-cinq jours) et d’un séjour de deux ans en foudre et en fût. L’élevage a enrichi son bouquet, agrémentant ses parfums de fruits mûrs de notes d’épices, de vanille, de caramel et de résineux. Gras, ample et bien équilibré, soutenu par des tanins fondus, le palais est marqué en finale par un boisé torréfié. La cuvée Romane Machotte 2007 (8 à 11 €), épicée, réglissée et balsamique, révèle elle aussi son élevage dans le chêne. Elle se montre charnue et ronde, plus sévère en finale: une citation.