Domaine du Petit Cottens

Jaune pâle à reflets argentés, ce magnifique 2010 séduit par son nez délicatement floral (tilleul). En bouche, il se montre suave, onctueux, souple et très élégant. Une juste vivacité et une note saline viennent rehausser la finale. Un vin d’une grande harmonie, à découvrir sur une terrine de poisson.

Trois étoiles et un coup de coeur pour ce chasselas, une étoile pour le Clairvue Luins La Côte 2009 blanc: dire que 2009 est un millésime maîtrisé par le Petit Cottens est un euphémisme! Si le second séduit par son nez lacté et légèrement "brûlon" (terroir), et par sa bouche minérale, perlante et riche à la fois, ce grand cru est, lui, un monument d'élégance et d'équilibre. Derrière sa robe pâle, il livre, en douceur, un bouquet de fleurs de tilleul. La vivacité franche de l'attaque annonce un palais plein de fraîcheur et de tonus porté par de longs arômes de fruits exotiques (litchi) et de zeste de citron vert. À seervir d'ici trois ans, sur une féra meunière; le Clairvue pourra accompagner l'entrée, un tartare de thon par exemple.

Vous partirez à pied depuis l'église du XII e s. de Féchy-Dessus pour rejoindre ce domaine de 16 ha, propriété de la famille Schenk depuis 1912. Le chasselas y a produit un vin jaune à reflets verts qui libère de discrètes notes aromatiques avant de révéler sa structure équilibrée et son volume. Des arômes de peau de mandarine accompagnent la dégustation, toujours soulignés d'une ligne minérale typée. Pour des filets de perche meunière.

As de coeur... La cave de Dolimont a tiré la bonne carte en assemblant le chardonnay, le pinot blanc et le pinot gris. Son vin jaune or affiche des arômes intenses de vanille et de fruits mûrs comme la mangue et le coing. Gras dès l'attaque, il se montre riche sans rien perdre de son équilibre entre le fruité et un élégant boisé. Un feuilleté de champignons en entrée, suivi d'un poulet aux morilles: tel sera votre menu.

Châtagneréaz est devenu un exemple de grand terroir à chasselas. Voyez ce vin d'un jaune léger, fruit d'une parfaite alliance entre le cépage et sa terre d'origine. Vineux, onctueux mais sans lourdeur, légèrement salin et minéral, il révèle en outre des arômes floraux et fruités subtils qui renforcent sa complexité. Ce chasselas vous laissera un long souvenir.

La région était couverte de châtaigniers lorsque furent construits les premiers bâtiments de cette demeure patricienne, dont l'origine remonte au XII e s. Le terroir de Mont-sur-Rolle trouve dans ce chasselas un superbe représentant. L'or de la robe annonce une expression finement minérale et florale, qu'un léger fruité exotique (ananas) nuance. L'amertume typique se fond dans le gras, tandis que se développent des arômes de tilleul, saveurs de fruit et notes minérales du plus bel effet. A boire au cours des deux prochaines années. Le Mont-sur-Rolle rouge 2001 (8 à 11€), assemblage de gamay, de pinot noir et de garanoir, obtient deux étoiles pour son fruité.

Typé La Côte, ce chasselas floral et fruité laisse le souvenir du tilleul, de la pêche et de l'abricot comme une friandise. Du velouté, de la fraîcheur et un fruité pur prolongent le plaisir jusqu'à une finale expressive, discrètement minérale. Pour un poisson du lac ou un vacherin du Mont-d'Or aux douces saveurs duquel ce Féchy apportera du relief, sans les blesser. Le chardonnay de Féchy élevé en barrique 2000 (8 à 11€) est lui aussi exceptionnel d'équilibre et d'élégance avec ses arômes de fruits confits nuancés de minéral.

"Cette maison de négoce suisse bien implantée en Bourgogne, à Beaune et à Savigny, voit quatre de ses cuvées distinguées. Proposé par la maison Schenk, le Côte Luins Réserve du domaine Le Petit Cottens obtient deux étoiles pour sa robe jaune aux reflets verts, son nez de fleurs blanches et pour sa bouche ample qui fait la part belle aux fruits exotiques (mangue). Un vin ample et friand, qu'on appréciera avec des asperges sauce hollandaise. Le grand cru Ch. Maison blanche Yvorne savagnin 2011 blanc (15 à 20 €; 1 600 b.), au bouquet plaisant de fruits jaunes et de citron confit, et au palais suave et puissant, avec une légère pointe d'amertume, reçoit, lui aussi, deux étoiles. Il s'appréciera sur des fruits de mer. Le grand cru 2011 blanc Dom. du Martheray Féchy (11 à 15 €; 80 000 b.) reçoit une étoile pour sa finesse, son volume et sa rondeur. Une étoile enfin pour le 2011 blanc BolleLa Côte Féchy Filet d'or (8 à 11 €; 4 800 b.), au nez complexe de jasmin et de pierre chaude, à la bouche chaleureuse soutenue par un léger perlant."

Ce rosé brut millésimé issu de pinot noir se présente dans une jolie robe saumonée. Le nez évoque les fruits mûrs, mâtinés de quelques nuances briochées. Après une attaque pleine de fraîcheur, le palais dévoile des arômes fruités (la fraise notamment) mêlés de notes de biscuit. Sans excès de dosage – «ni trop, ni trop peu» note un dégustateur –, ce 2008 harmonieux et bien construit s’appréciera aussi bien à l’apéritif qu’au dessert.

L'un des plus anciens domaines de l'appellation, ancienne résidence des barons de Mont au XV e s., puis des ducs de Savoie, propriété de la famille Naef de Genève depuis 1911. Le nez de ce 2008 jaune à reflets dorés est un véritable bouquet de fleurs blanches, avec une touche beurrée en arrière-plan. Un joli volume en bouche, de la rondeur, du gras, une finale minérale: ce vin gourmand et onctueux fera le bonheur d’un omble chevalier.

Ancienne propriété des seigneurs de Mont-sur-Rolle, ce château commande un vignoble de 14 ha, presque d'un seul tenant. Il propose cette cuvée issue de gamay complété de gamaret et de garanoir. Dans une robe carmin, il offre un bouquet mêlant les petits fruits rouges et la cerise noire à la violette. La bouche reste fraîche tout au long de la dégustation, développant une chair aux tanins fins et enrobés, avant une finale sur le sureau. À découvrir sur une fricassée de porc.

Résidence des barons de Mont au XV e s., le château a appartenu aux ducs de Savoie puis a changé plusieurs fois de mains. Aujourd'hui, la famille Naef de Genève en est propriétaire. Le poète polonais Czeslaw Milosz écrivit ici un de ses livres. Quant au vignoble, c'est l'un des plus anciens de l'appellation. Il couvre 11 ha, mis en valeur par Éric Meylan et Cédric Albiez. Le cépage gamaret, croisement de gamay et de reichensteiner, a été élevé un an sous bois pour donner ce vin dont la robe dense à reflets violets annonce le nez puissant de réglisse, un rien épicé. Frais à l'attaque, ample en bouche, ce 2006 évolue sur des tanins enrobés dans une ambiance finement empyreumatique. À servir avec une viande rouge.

L'élevage de six mois en barrique de chêne a respecté l'expression du chardonnay dans ce vin or pâle, au nez élégant de fruits mûrs. La chair est ronde, équilibrée, un peu douce, un peu fraîche aussi grâce au fruité. Pour une caille farcie aux raisins.

Un poisson grillé souligné d'une sauce légère accompagnera agréablement la dégustation de ce chasselas de gastronomie, orienté vers les agrumes au nez. L'impression de fraîcheur l'emporte sur le gras, néanmoins bien présent, et la minéralité apporte sa complexité à la bouche. Le bois promet de se fondre bientôt.

Clair et brillant, ce chasselas livre un nez assez puissant. Le brûlon s'associe à la pêche, à l'ananas et au tilleul. Sphérique, la bouche bénéficie d'une légère vivacité. Elle s'équilibre ainsi autour d'arômes fruités et minéraux jusqu'à une jolie amertume finale. Un vin persistant et typique du terroir, qu'un vacherin accompagnerait bien.

Dans le giron du groupe Schenk, Bujard Vins propose un chasselas jaune clair au nez ouvert sur le litchi, agrémenté d'une note de caramel. Le palais, expressif dès l'attaque, sur les fleurs blanches, la poire et la pomme, se montre ample, gras et persistant. À servir dans les deux ans à venir sur un plat un peu relevé, des pâtes au safran par exemple. Également proposé par Schenk, le Ch. de Luins La Côte Grand cru 2012 blanc (3000b.), frais et minéral, est cité.

"Cet assemblage de gamay majoritaire complété de gamaret (15 %) et de garanoir (10 %) se présente dans une belle robe pourpre soutenu. Le bouquet ample évoque les fruits rouges, la mûre et le sous-bois. L'attaque racée dévoile une matière ferme, soutenue par des tanins fins qui invitent à une petite garde (deux ans) avant d'apprécier ce vin qualifié de ""rustique"" sur un papet vaudois."

De beaux reflets dorés animent la robe de ce 2010 au nez anisé. La bouche, bien typée chasselas, se montre fraîche et florale (fleur de sureau, tilleul). Un vin élégant, équilibré, à déguster dès aujourd’hui sur un poisson grillé.

Jaune clair, ce vin livre un plaisant bouquet de pêche de vigne et de mangue. En bouche, on découvre une matière riche et mûre, soutenue par une agréable fraîcheur citronnée, et une finale légèrement saline. À déguster sur une quiche aux légumes ou un omble chevalier.

Cette ancienne propriété des barons de Mont et des ducs de Savoie fait face au mont Blanc, à 500 m d'altitude. Le chasselas y trouve un beau terrain d'expression comme l'atteste ce 2009 jaune clair, au nez ample et fruité (ananas bien mûr), à la fois souple, vif et gras, en un mot bien équilibré. Parfait pour un poisson... du lac bien sûr.