Jacques Beaufort

Jacques Beaufort exploite deux vignobles, chacun ayant son étiquette: Jacques Beaufort pour celui de Polisy (Aube) et André Beaufort pour celui d'Ambonnay (Montagne de Reims). Ce pionnier de l'agrobiologie a banni les produits de synthèse dès le début des années 1970. Il réussit bien ses demi-secs. Celui-ci est un 1991, millésime qui devient rare, et assemble 80 % de pinot noir au chardonnay. De couleur vieil or, il évoque au nez le miel et les raisins macérés. Compoté, abricoté, épicé, riche et fondu, ce séducteur s'entendra avec foie gras aux raisins, viandes blanches aux champignons et poire au roquefort. Issus d'un assemblage analogue, deux autres millésimés sont cités. Tous deux ont connu le bois. Le 2000 (23 à 30 €) est charpenté, rond et complexe. Le 1999 André Beaufort grand cru (30 à 38 €) est concentré, riche, évolué et marqué par le bois. S'agit-il d'un producteur bio? se demande un dégustateur. (RM)

La conversion précoce (1969) de Jacques Beaufort à l'agrobiologie a pour origine des préoccupations sanitaires: confronté à des allergies causées par des produits chimiques de synthèse, il a renoncé à ces substances. C'est vers la même époque qu'il a acquis un vignoble à Polisy (Aube) et, vingt ans plus tard, le château du même nom dans les caves duquel a été vinifié et élevé huit mois dans le bois ce 2000 issu d'une majorité de pinot noir. Ses parfums riches, puissants et boisés se prolongent dans une bouche ronde. (RM)

Les vins André Beaufort sont vinifiés par Jacques Beaufort (voir ci-dessous). Ce dernier a proposé un 94, millésime difficile. Le pinot noir (80 %), complété par le chardonnay, domine ce champagne. Avec ses arômes évolués de pruneau et de fruits confits, c'est un vin de caractère, à réserver aux amateurs. (RM)

Jacques Beaufort figure au nombre des pionniers de l'agrobiologie en Champagne: il est passé à ce mode de culture dès 1970. Etabli à Ambonnay, commune classée en grand cru, le domaine figure régulièrement en bonne place dans le Guide. C'est encore le cas cette année avec deux champagnes jugés remarquables. Tous deux, vinifiés au château de Polisy, privilégient le pinot noir (80 % pour 20 % de chardonnay). Ils ont aussi en commun de séjourner en partie en barrique. Le premier, un brut 2000, est complexe, ample, harmonieux et long, avec des arômes de pêche; le second, un demi-sec 90 (30 à 38 €), offre un nez riche où se mêlent le miel, la pâte de coings, l'encaustique et le camphre. Ces arômes se prolongent dans un palais plein et long. Un vin à marier au foie gras ou à des plats sucrés-salés. (RM)

Le champagne André Beaufort est élaboré par Jacques Beaufort, qui pratique les principes de l'agriculture biologique depuis le début de la décennie 1970. Après un superbe brut sans année présenté l'an dernier, voici deux vins millésimés. Ce 1994 assemble 80 % de pinot noir au chardonnay. Complexe sur des notes empyreumatiques (grillé), vineux, il a du caractère. Le rosé doux grand cru 88 (46 à 76 €), un grand millésime, obtient une étoile: il est né d'un assemblage analogue au précédent. C'est un champagne très particulier, doux et qui a connu le bois. Son nez complexe décline la jacinthe, le coing et la figue. Pour le dessert des amateurs avertis. (RM)

Le pinot noir domine l'encépagement de la propriété et les assemblages maison (il représente en général 80%). Jacques Beaufort est attaché à l'élevage dans le bois et aux champagnes demi-secs pour l'élaboration desquels il montre un réel savoir-faire. Ce 91 a ainsi frôlé le coup de coeur. Il a tout pour lui: la légèreté, la rondeur, la vinosité, le fruité, le boisé, l'équilibre et surtout la classe. (RM)

Jacques Beaufort semble avoir deux particularités: pratiquer la culture biologique en soignant ses vignes par "aromathérapie et homéopathie" et manifester son goût pour les champagnes demi-secs. Les dégustateurs complimentent celui-ci passé par le bois, où ils découvrent des notes de poivre et de clou de girofle, de fruits exotiques, et de miel exubérantes. Un champagne évolué pour amateurs. Le brut 1991 (15 à 23€), quatre fois plus noirs que blancs, puissant, riche, évolué, original, obtient une citation. Sous la marque André Beaufort le brut sans année Réserve grand cru (15 à 23€), associant 1992 et 1993, obtient une étoile. (RM)

Jacques Beaufort conduit son domaine en agriculture biologique. Il indique la date du dégorgement sur les étiquettes. Le demi-sec qu'il a présenté fera date, car c'est la première fois depuis que le Guide existe qu'un champagne de ce type a suscité assez d'enthousiasme pour être proposé en coup de coeur —manqué d'une seule voix. Assemblant 80% de pinot noir et 20% de chardonnay, il a toutes les qualités de complexité et d'harmonie d'un brut. Son auteur a réussi à éviter la lourdeur, l'empâtement par le sucre, l'étouffement de l'acidité indispensable à tous les champagnes, défaut si fréquemment observé dans les demi-secs. Un brillant exercice de style. Une bouteille digne du foie gras. (RM)

Jacques Beaufort pratique l'agrobiologie et fait figurer la date du dégorgement sur ses étiquettes. Son 92 (80% pinot noir, 20% chardonnay) est remarquable par son bouquet de miel, de beurre et de fruits confits, et par sa bouche ample et équilibrée. D'une composition identique, la Cuvée 2000 (150 à 199F) a obtenu une étoile. On y découvre le miel d'acacia, la violette et le bonbon anglais. (RM)