AOC Haut-médoc

un second vin séduisant par son fruité (baies rouges), par sa fraîcheur, par la finesse de ses tanins et de son boisé bien intégré.

Un haut-médoc partagé entre le merlot et le cabernet-sauvignon, avec une goutte de cabernet franc. Sans être très corsé, ce 2011 suscite l'intérêt par un bouquet tout en nuances, mêlant le cassis à des notes de caramel léguées par l'élevage. Sa chair ronde, ses tanins mûrs et ses flaveurs de réglisse témoignent d'une belle extraction et donnent un caractère fort plaisant au palais.

Le merlot compose 54% de l'assemblage du 2011, complété par les deux cabernets et un appoint de petit verdot. La solide réputation du cru n'a rien à redouter de ce millésime, élégant dans sa robe sombre et brillante, généreux et complexe dans son expression aromatique: fruits noirs, épices et notes empyreumatiques. La structure tannique concilie puissance et rondeur. Ample, harmonieux, gourmand et long, ce vin se bonifiera en cave.

Comme l'an dernier, et dix fois auparavant, un coup de cœur. D'une teinte profonde, le 2011 affiche aussi sa forte personnalité par le raffinement d'un bouquet bien partagé entre le fruit mûr et le merrain. Après une attaque délicate et chaleureuse, on retrouve la même élégance dans les tanins, enrobés et bien extraits, comme dans la longue finale. De l'étoffe, de la sève, un goût de fruit mûr. «Une élégance extrême», conclut un dégustateur, qui écrit aussi: «Ce que doit être un haut-médoc.»

Le merlot (45%) fait presque jeu égal avec le cabernet-sauvignon dans ce 2011 pourpre profond. Encore discret, le bouquet montre une complexité naissante et une bonne alliance du fruité avec un boisé torréfié. Le palais poursuit dans le droit fil, dévoilant une bonne extraction et une réelle classe. La finale sévère, marquée par le bois neuf, incite à la patience.

Deux principautés de Monaco ou neuf cités du Vatican tiendraient dans ce domaine de 400ha, dont un quart est consacré au vignoble… On ne s'étonnera dès lors que son vin n'ait rien de confidentiel. La preuve aussi que quantité peut rimer avec qualité, ce dont Citran nous a convaincus depuis longtemps. Son 2010, en robe rouge foncé, livre un bouquet d'une belle complexité (cassis, toast), que prolonge un palais charnu, structuré par des tanins jeunes et fermes. Encore quelque peu austère en finale, il appelle une garde de quatre ou cinq ans, et pourra même rester en cave la décennie.

Depuis sa reprise en 2000 par le couple Philippe –Jacques, un ancien ingénieur passionné de vin qui réalisait là son rêve, Madeleine, d'origine bordelaise, qui retrouvait ses racines–, ce «jeune» cru (créé en 1991) fait preuve d'une belle constance dans la qualité de ses vins. Né sur une croupe de graves dominant Saint-Laurent-Médoc, ce haut-médoc tient son rang avec le millésime 2010. Il se présente avec élégance dans une seyante robe rubis et dévoile un bouquet non moins charmeur aux tonalités de fruits rouges (groseille), de vanille et d'épices qui mettent en confiance. Il tient ses promesses en bouche, où il se révèle à la fois ample, rond et gourmand grâce à son fruité généreux, à son boisé délicat et à ses tanins veloutés. Il pourra être apprécié aussi bien dans sa jeunesse (dans deux ans) que plus âgé (sept à huit ans).

Respectivement propriétaires des Ch. Chasse-Spleen (moulis-en-médoc) et Gruaud Larose (saint-julien), Céline Villars-Foubet et Jean Merlaut ont repris ce domaine en septembre 2005, succédant à la famille Forner, propriétaire depuis 1964. L'élégante sobriété de la chartreuse du XVIIIes. qui commande ce vignoble de 75ha se retrouve dans la présentation «prune noire» de ce vin, dont le bouquet intègre bien le bois, fondu dans des arômes de fruits rouges. Ample, charnu, concentré, étayé par des tanins serrés, le palais est «très typé Médoc»; il demandera encore deux ou trois ans pour se fondre.

"Si le château date du XIX e s., les douves qui l'entourent rappellent l'ancienneté du domaine. Sans rivaliser avec certains millésimes antérieurs du même cru, ce 2009 séduit par sa robe grenat d'où s'élèvent de fines senteurs épicées. La bouche, sur la vivacité et bien structurée, appelle un séjour en cave de deux ans. Charmeur, le second vin, Moulins de Citran 2009 (8 à 11 €; 300 272 b.) est également cité."

"Il suffit d'un peu d'imagination – ou, à défaut, de brouillard – pour se croire en Toscane à la vue de la belle allée de pins francs qui conduit au château. Rassurez-vous, le vin, lui, est authentiquement médocain. Tant par sa robe rubis profond que par son développement au palais. Rond et harmonieux, il repose sur des tanins de velours. Cette bouteille, qualifiée de ""sensuelle"", pourra être appréciée assez jeune, à partir de 2015. Charnu, souple et homogène, le second vin, La Closerie de Camensac 2009 (11 à 15 €) obtient la même note."

Le savoir-faire de l'équipe de Citran, joint à un terroir très diversifié, n'est plus à prouver (plusieurs coups de cœur en témoignent). Ici, un vin agréable, élégant et complexe, tant par son bouquet fin de fruits mûrs, presque confits, de fleurs et d'épices, que par son palais souple, gras et bien enrobé. Sa richesse appelle trois ou quatre ans de patience. Rond et bien équilibré, le second vin, Moulins de Citran 2008 (8 à 11 €; 123 266 b.), obtient une citation.

Huit fenêtres avec huit carreaux chacune, le chiffre huit régit l'architecture du château. Il s'est aussi montré favorable au vin avec ce millésime aux parfums discrets mais agréables de cassis et de groseille. Au palais, le fruit dominant cède peu à peu la place à des tanins de qualité qui persistent en finale, accompagnés d'un joli boisé. À servir dans deux ans sur une lamproie à la bordelaise.

Construit au XIX e s., ce château commande un domaine de plus de 400 ha. Une superficie importante, constituée de cabernet-sauvignon et de merlot à parts égales, est consacrée au haut-médoc, issu d’un très joli terroir. Ce 2006 en témoigne. D’abord par sa robe, intense et profonde, encore violine. Ensuite, par son riche bouquet laissant se profiler, derrière les notes toastées du bois, des parfums de fraise, de cerise et de pruneau. Que de promesses! La bouche ne déçoit pas les attentes: souple à l'attaque, elle évolue sur des tanins élégants et fins avant de s'ouvrir sur une longue finale. Une grande bouteille, à apprécier dans trois à quatre ans.

Vaste vignoble dominant l’estuaire, ce cru est mené d’une main de maître par Jean Gautreau. Comme à son accoutumée, celui-ci propose un vin admirable. Non content de s’annoncer dans une belle teinte vermillon, ce 2006 se distingue par une grande richesse aromatique. Son bouquet de cerise et de mûre s’exprime sur un petit fond torréfié qui respecte toujours le fruit. Rond à l’attaque, le palais révèle une solide présence tannique ne demandant qu’un peu de temps (quatre ou cinq ans) pour ravir les papilles. Pour pouvoir patienter, découvrez dans un an ou deux La Demoiselle de Sociando-Mallet 2006 (15 à 23 €), citée.

Le merlot fait jeu égal avec le cabernet-sauvignon dans l'assemblage de ce 2005 qui confirme la régularité dans la qualité de la production de ce cru. S'il sait attirer l'attention par sa robe sombre et limpide, ce vin charme également par l'élégance de son bouquet de fruits frais (mûre et framboise). Au palais apparaît une solide matière, encadrée par des tanins qui demanderont quelques années pour s'arrondir.

Construit en 1824 sur le point le plus élevé de la commune de Lamarque, ce château est aujourd'hui la propriété du groupe Alcatel. Élaboré par l'équipe de Gruaud Larose, ce 2005 rubis soutenu offre un bouquet bien équilibré entre le fruit et le bois. Ample et d'une bonne longueur, il profitera d'une garde de deux à trois ans pour se fondre pleinement.

Valeur sûre de l'appellation, ce cru collectionne les sélections et les coups de coeur. Son 2004 vient prouver une nouvelle fois que sa réputation est justifiée. D'un rouge sombre intense, il est généreusement servi par des arômes de fruits noirs et rouges agrémentés d'un fin boisé. Son attaque suave introduit une bouche qui allie charme et puissance, dans un équilibre qui se prolonge jusqu'à la finale fruitée. À ouvrir dans cinq ans.

Un château construit en 1832 sur les ruines d'un manoir féodal, aujourd'hui présidé par Antoine Merlaut. Après le coup de coeur de l'an dernier, ce cru propose un 2003 doté d'une bonne structure, soutenue par des tanins fermes, et d'une expression aromatique de qualité, avec des notes de fruits mûrs. Le bois est encore très présent, mais tout permet d'envisager une belle bouteille d'ici deux à trois ans.

Faut-il boire les vins jeunes ou après une belle garde? Pour leur 2002, les vinificateurs de Citran ne se sont pas posé la question. Leur bouteille est déjà très agréable et, pourtant, elle gagnera sans doute à être attendue deux ou trois ans et procurera un réel plaisir dans six ou huit ans. Sa robe très jeune et ses arômes de fruits mûrs, encore un peu dominés par le grillé mais bien là, annoncent une réelle concentration que confirme sa solide structure. Associé à un fromage d'Ossau-Iraty avec un doigt de confiture de cerises noires, ce haut-médoc promet un grand moment. Grand seigneur, le premier vin n'a pas tout pris. La seconde étiquette, le Moulin de Citran 2002 (5 à 8 €), offre un ensemble plaisant à boire jeune et reçoit une citation.

Caché au fond de la commune d'Avensan, Citran est une belle propriété dont la production est devenue l'une des valeurs de référence en haut-médoc. Ce millésime ne manquera pas de renforcer sa réputation. Hésitant entre les teintes violines, noires et pourpres, la robe a un côté majestueux impressionnant. Le bouquet est tout aussi somptueux, avec des notes de menthol et de café grillé. Révélant un corps charnu, l'attaque se déroule sous un jour charmeur qui contraste avec l'austérité actuelle des tanins. Puissants et de grande qualité, ceux-ci se portent garants de l'avenir de cette grande bouteille qui pourra, dans trois ans, accompagner un filet de boeuf aux chanterelles.