Domaine Humbert Frères

Magnifique tir groupé pour ce domaine qui voit quatre de ses vins sélectionnés, dont deux avec un coup de cœur! Le premier pour ce Craipillot, un climat situé à l'entrée de la combe de Lavaux, au pied du Clos Saint-Jacques, mais avec une orientation davantage soumise aux courants d'air frais qui viennent agréablement soulager les cyclistes dans les lacets de la combe. Les vins qui en sont issus sont en général plus vifs et moins charpentés que leurs robustes voisins. Emmanuel Humbert a su extraire cette délicatesse et propose un vin grenat intense, au nez de fruits noirs relevé d'un boisé vanillé léger. Mettant en valeur la pureté du fruit, élevé dix-huit mois mais sans excès de tanins, ce 2007 s'affirme en bouche racé, velouté et harmonieux. Exceptionnel. Le deuxième coup de cœur (deux étoiles) est attribué au village 2007 (15 à 23 €), au boisé bien fondu, élégant et complet, à ouvrir dans deux ans sur un magret de canard. Deux étoiles toujours pour le 1 er cru Estournelles Saint-Jacques 2007, riche et puissant, à déboucher dans cinq ans. Enfin, une étoile pour le 1 er cru Poissenot 2007, également racé et de garde.

Le palmarès d'Emmanuel et Frédéric Humbert force le respect: deux coups de coeur l'an dernier et un cette année, pour des vins à chaque fois différents mais toujours vinifiés avec subtilité. Parmi les 2008, c'est le 1 er  cru Poissenot qui s'impose, un cran au-dessus des autres. Paradoxal pour ce climat froid car situé au débouché de la combe de Lavaux, de plus sur un millésime à la maturité tardive. Voilà bien la preuve que le travail aux vignes sublime la météo quand il est soigneux et précis. Le vin affiche, comme toujours au domaine, une robe dense et violacée. Le nez est complexe, entre la cerise noire, la confiture de cassis et un boisé en arrière-plan. La bouche s'affirme par ses tanins, marqués mais sans excès, et par son fruit. Là où le millésime finit néanmoins par rattraper le vin, c'est dans la finale, inhabituellement sévère au regard du style séveux des frères Humbert. Mais pour qui saura l'attendre quatre à cinq ans avant de le déguster sur un confit de canard aux cèpes, ce sera une magnifique récompense. Également retenus, le 1 er  cru Petite Chapelle 2008 et le 1 er  cru Craipillot 2008 séduisent par leur structure et leur côté réglissé (Petite Chapelle) et poivré (Craipillot), avec toujours cette vivacité de fin de bouche. Le premier obtient une étoile, le second est cité.

Emmanuel Humbert a beau avoir une carrure de rugbyman, c'est avec des doigts de fée qu'il a vinifié ce charmes qui s'annonce par une robe rubis profond et un nez subtil et complexe de fruits noirs et de vanille. Et la bouche? «On en mangerait», écrit un dégustateur, qui relève l'attaque intense et charnue, la matière fruitée et délicate et la finale d'une grande persistance. Un bouteille qui a la vie devant elle et qui saura patienter cinq à dix ans. Un coup de cœur comme un joyau posé sur la couronne des gevrey du domaine (deux coups de cœur cette année).

Déjà coup de coeur dans l'édition 2006 pour ses Estournelles Saint-Jacques 2003, ce domaine réalise la plus belle série du jour avec un coup de coeur et deux autres vins accédant à la finale! La palme est accordée à ce Poissenot dans sa robe d'empereur romain. Un bouquet étonnant de complexité (cuir, fruits mûrs, chocolat, épices). Riche et velouté, un palais magnifiquement concentré. Beau potentiel jusqu'aux années 2010. Le 1 er  cru Estournelles Saint-Jacques 2005 et le village 2005 (15 à 23 €) obtiennent également deux étoiles.

Voisines du fameux Clos Saint-Jacques, les Estournelles sont un petit climat niché en haut de coteau à l'orée de la combe de Lavaut. Elles accrochent le coup de coeur à leur boutonnière car ce 2003 riche et concentré rend au centuple ce qu'il a reçu du millésime. Grenat bleuté, il quitte rapidement le terrain boisé pour chanter réglisse et myrtille. Sa rondeur tire profit d'une délicate pointe de vivacité ainsi que d'une couverture tannique efficace et ferme. Les 1 ers crus Poissenot 2003 et Craipillot 2003 font également partie des bouteilles retenues par le jury avec une étoile chacun. Cette cave a de la ressource!

Coup de coeur l'an dernier et déjà en 2006, Humbert et Fils est devenu Humbert Frères, Frédéric et Emmanuel. 80 a en Poissenot? Disons 79 a 91 ca pour compter comme en Bourgogne. Très bon climat de hauteur entre Romanée et Étournelles, au-dessus des Varroilles (Lavaux). On y trouve des coquillages fossiles d'il y a cent cinquante millions d'années. Couleur cerise, ce 2006 gorge son nez d'épices et de kirsch. Torréfié sur les bords sans doute, mais un grand vin riche et réglissé, long et d'une élégance folle. Voir aussi le 1 er  cru Petite Chapelle 2006, plus soyeux et plaisant dès maintenant.

On aurait parlé autrefois d'une tête de cuvée tant il est réussi. Parcelle de 19,79 a, issue de successions familiales, donnant tout le grand bourgogne possible, comme le disait Roupnel. Qu'il s'agisse de la robe ou du bouquet, ce vin adore la violette. Nuancée de mûre pour être plus précis. S'il observe beaucoup de retenue, il dispose d'un potentiel considérable. Soyeux, élégant, il est cependant merveilleux dès à présent. Les quatre fiches de dégustation expriment le même enthousiasme.

Si les Estournelles Saint-Jacques 1 er cru 2001 méritent un détour par la combe de Lavaux et obtiennent une étoile tout comme Le Poissenot 1 er cru 2001, cette Petite Chapelle donne envie d'y faire ses dévotions. Beaucoup de couleur: le soleil tape dans le vitrail. Le fût n'emprisonne pas le fruit, nuancé de noir (cassis, mûre). Belle réussite dans le style moderne à partir d'une vendange soignée: du moelleux et de la puissance.

Frédéric et Emmanuel Humbert travaillent en équipe pour un très beau résultat. Leur charmes a beaucoup de panache sous une robe grenat foncé bien soutenue. Senteurs de tabac blond, de fève de cacao: le bouquet sort des thèmes habituels. Les tanins sont encore rugueux, mais la noblesse perce sous l'armure et un tel vin se conjugue au futur. Une bonne réserve de fruit et de la puissance, sans que rien ne nuise à l'élégance.

Patron du village, saint Aignan veille, du haut de son clocher roman, sur un 1 er cru à la hauteur de son appellation. Du gevrey comme on les aime, très haut en couleur, évoquant légèrement le cassis. Il fait en bouche le saut de l'ange. Puissance et élégance, richesse nourrie de tanins parfaitement civilisés, une belle plénitude en somme.

Emmanuel et Frédéric Humbert exploitent 85 ares de ce climat qui avait la réputation autrefois d'être parfait pour... les blancs. Ils y travaillent le pinot noir avec finesse, obtenant ici un vin grenat brillant qui évoque au nez le cassis et un boisé discret. La bouche, au fruité intense, montre de l'allant, portée par une belle vivacité et des tanins fermes. Un vin d'une belle complexité, à découvrir dans trois ans sur un rôti de biche.

Emmanuel et Frédéric Humbert sont parmi les producteurs les plus réguliers de la Côte de Nuits; en témoignent leurs nombreux coups de cœur (le dernier en date dans cette même appellation pour le 1 er cru Poissenot 2008). Cette étoile vient couronner deux de leurs «classiques»: le 1 er cru 2009 Craipillots (1 000 b.) et le 1 er cru Estournelles Saint-Jacques. Craipillot, c’est le mal-aimé, mal vu de Lavalle et Rodier, avec son sous-sol irrégulier, tantôt mince tantôt épais. Et pourtant, interprété par les deux frères, il donne un très joli vin épicé et nerveux en finale. Les Estournelles sont plus célèbres, situées sur une forte pente juste à côté du Clos Saint-Jacques. Elles livrent ici un vin également épicé, avec de la mâche et de l’élégance, et des tanins fermes typiques de leur terroir. Un solide 1 er cru à déguster dans trois ou quatre ans sur un faisan.

Comme souvent avec les charmes d'Emmanuel Humbert, le vin est "brut de décoffrage", et il ne faut pas se formaliser des notes boisées apportées par l'élevage qui dominent aujourd'hui la matière. Car la robe cerise noire et grenat sombre laisse deviner que le vin a de la mâche et du fruit; du cassis, pour l'heure, et en vieillissant, ce 2008 devrait gagner en complexité. Longue et serrée, la finale témoigne de l'extraction: voilà une bouteille qui part pour une garde d'une bonne dizaine d'années.

Les fixin ont la réputation d'être des vins tanniques et de garde. Ce 2006 en est une excellente illustration, et on attendra encore deux ans avant de profiter de ses atouts. Et ils sont nombreux. Une parure rubis sombre à reflets violets; un fruité léger au boisé vanillé bien dosé; une bouche ample aux tanins épicés présents mais prometteurs. Un vin harmonieux, qui a le temps pour lui.

Issus de successions familiales, 19 a 79 ca tout au milieu du grand cru. Sous une robe presque nocturne, cassis noir, le nez pend seulement la crémaillère, après ses dix-huit mois d'élevage. Le potentiel existe. Les tanins restent influents lors du passage en bouche, mais l'ensemble possède assez de vivacité pour tenir le coup. Un vin de garde évidemment, mais on n'est pas grand cru par hasard. Il faudra bien cinq ans de repos à celui-ci avant de commencer à se donner pleinement.

Oui, un très bon vin grenat foncé brillant et de grand... charme! Cerise noire et fruits cuits s'expriment aisément, même si les dix-huit mois en fût ne se font pas oublier. L'extraction est certes poussée, la charpente moderne dans un bon potentiel de garde (cinq à six ans, logiquement, pour ce millésime, guère davantage).

On retrouve toujours avec plaisir un ancien coup de coeur (millésime 2003), d'autant qu'il s'agit ici de notre précédente édition. Au suivant, mais dans un autre climat: reflets rubis sur fond mauve, ou reflets violets sur fond pourpre? On en discute. En revanche, ses arômes observent une discrétion de bon aloi: bourgeon de cassis, un peu de végétal. Nerveux? Un tantinet. Effet de l'âge qui aura disparu quand vous lirez ces lignes. La densité, la charpente sont à la hauteur d'un 1 er  cru à Gevrey; à attendre trois ans.

Près de 20 ares d'origine familiale. Frédéric et Emmanuel Humbert en tirent un vin à la robe superbe, promis à des lendemains qui chantent. Après un premier nez de léger pain grillé, les fruits mûrs, classiques en 2003, sortent peu à peu de leurs coquilles. Légèrement marqués, les tanins doivent se fondre davantage. Il en est de même du parfum boisé de l'élevage en fût. Cela dit, il est à la hauteur de la situation et devra être gardé trois à quatre ans au moins dans une bonne cave.

Lavaux Saint-Jacques, Petite Chapelle, Estournelles Saint-Jacques, Poissenot 2002 sont cités. Vraiment un domaine qui fait visiter toute la cave! Celui qui l'a remporté est ce Craipillot (un climat situé face au Clos Saint-Jacques au début de la combe) en robe violette. Son bouquet est encore très concentré mais on y perçoit de la complexité (prunelle, bois de cèdre). Extraction importante donnant un pinot noir tannique et corsé, puissant mais sans dureté. Un gevrey de la vieille école.

Un style tout en finesse et de la matière: un vin pour connaisseurs. Grenat brillant, il met en avant des arômes de pain d'épice, de noisette et de beurre, de groseille fraîche... Belle prestation sur un décor fortement boisé pour le moment. Le corps est assez opulent et demande à dormir en cave trois à quatre ans. On se trouve ici sur le haut du coteau des Cazetiers (combe de Lavaux), près des Varoilles. Citée par le jury, la Petite Chapelle 2000 1 er cru, voisin de chapelle-chambertin.